Выбор и покупка автомобиля

Сообщество

Обсуждение вопросов, связанных с приобретением автомобилей, обмен мнениями и опытом.
Создать тему
3 октября 2008

Выбор дизельново автомобиля

Проблема выбора двигателя встает перед каждым будущим автовладельцем при покупке автомобиля. Я не буду убеждать вас в преимуществах дизеля перед бензиновыми двигателями. Они существуют и, надеюсь, никто не будет оспаривать этого. Однако, для того, чтобы вы реально почувствовали все эти преимущества, необходимо еще на этапе выбора автомобиля знать какие требования предъявлять к будущему своему избраннику. Иначе вы рискуете не наслаждаться от поездки и технических характеристик автомобиля, а безвылазно просиживать под ним, еще и вбухивая в него огромные суммы денег.

   Существует два подхода при выборе будущего автомобиля. В первом случае стараются купить машину как можно дешевле, считая, что впоследствии смогут самостоятельно, или в сервисе, довести ее до нормального состояния, постепенно влаживая деньги. Свой резон в этом есть, особенно, если руки у вас растут из нужного места и у вас уже есть богатый опыт эксплуатации и ремонта подобных автомобилей. Возможно, вы не только сэкономите финансы, но и будете иметь за те же деньги более представительную машину. Однако, если подобного опыта у вас мало, я бы не советовал вам так поступать. Уж слишком много подводных камней при подобной покупке. Часто бывает, что за банальной неисправностью стартера ( по словам продавца ), и возможностью завести двигатель только с толкача, кроется отсутствие компрессии, полный износ двигателя и топливной аппаратуры. И таких примеров очень много. Так что, подумайте семь раз, прежде чем покупать автомобиль с неисправностями.

   При втором варианте покупатели готовы заплатить дороже, но выбрать машину посвежее и без неисправностей. Однако и этом вариант не исключает вероятности нарваться на какой-либо скрытый дефект.

   В данной  статье будут рассмотрены общие правила при выборе дизельных двигателей.

 

   Первый этап

   Еще до покупки автомобиля я бы посоветовал вам определиться - что же вам конкретно нужно и важно: мощность, надежность, экономичность, простота конструкции и так далее. Как правило, это взаимоисключающие условия и необходимо найти какой-то компромисс между ними.

   Спору нет, маленькие автомобили и двигатели более экономичны их более крупных собратьев. Однако, они менее надежны и долговечны, да и мощность их значительно ниже.

   Если основное ваше требование - надежность, покупайте автомобиль с большим объемом двигателя. Это не гарантирует, что именно ваш автомобиль будет работать дольше всех, но по статистике ресурс его значительно больше, чем у маленького двигателя. Кроме того, при выборе между одним и тем же двигателем, но с турбиной и без, лучше склониться в сторону нетурбованного, как более надежного и долговечного. Кстати, такой двигатель еще и экономичнее.

   Ну а если вы предпочитаете скорость - ваш выбор турбованный двигатель. При этом вы заранее должны смириться с большим расходом топлива и меньшей надежностью двигателя.

 

   Второй этап

   Какой бы выбор вы не сделали на первом этапе, Я советую вам покупать автомобиль с более свежим дизелем и в как можно лучшем состоянии. Иначе вы рискуете получить не достоинства дизельного двигателя (экономичность, тяговитость, надежность), а его недостатки, которые появляются когда двигатель неисправен (плохой запуск, повышенная дымность, увеличенный расход). Не надейтесь, что все это легкоустранимо и не потребует больших вложений. дизель - не карбюраторный двигатель, он требует к себе более квалифицированного отношения и не прощает ошибок, которые допускают мотористы, или просто любители поковыряться в железяках. Не надейтесь, что вам удастся поднять компрессию простой заменой поршневых колец как в бензиновом двигателе, или отремонтировать топливную аппаратуру заменой плунжерной пары.

   К сожалению, именно такой дилетантский подход к решению проблем на дизелях и преобладает. И часто именно это дискредитирует дизель в глазах большинства. Начитавшись книжек, в которых очень часто допускаются ошибки, и статей в Интернете, люди начинают думать, что они свободно могут устранить любую неисправность. Причем, лезут туда все - и просто дилетанты, и обычные слесаря, которые не имели опыта работы с дизелями и ТНВД, но считающие, что уж если они делали обычные двигатели, то с дизелями тоже справятся. Это заблуждение приводит к тому, что даже в лучшем случае двигатель и ТНВД отрегулированы некачественно, а результат - тот же плохой запуск, повышенная дымность, низкая мощность и экономичность. А все считают, что двигатель именно так и должен работать.

   Среди недостатков дизеля нужно однозначно отметить его более высокую сложность и большие трудозатраты на ремонт. Несмотря на то, что я фанат дизелей, эти недостатки я хорошо вижу. Однако, если рассматривать современные бензиновые двигатели, то мы заметим ту же самую тенденцию к усложнению конструкции как самого двигателя, так и его системы питания. Последние разработки в бензиновых и дизельных двигателях по уровню сложности очень сближаются, часто заимствуя отдельные технические решения друг у друга.

   Все это я говорю вам для того, чтобы уже при выборе будущего автомобиля вы отговорили себя от соблазна сэкономить деньги на покупке дешевого дизельного автомобиля в неважном состоянии, который в дальнейшем смогли бы самостоятельно довести до ума. Едва-ли это у вас выйдет, если, конечно, вы не автослесарь, и имели богатый опыт работы с дизелями. Можно надеяться на дальнейший ремонт в каком-либо сервисе, но где полная гарантия, что ремонт вам сделают квалифицированно и качественно. Не лучше ли еще при покупке избежать многих недоразумений.

 

   Третий этап - внешний поверхностный осмотр на неработающем двигателе.

   Двигатель не должен иметь явных подтеков масла, остатков от выброшенной охлаждающей жидкости (что может свидетельствовать о случаях перегрева двигателя). Не нужно бояться небольших масляных следов отпотевания на некоторых сопряжениях, но нежелательно чтобы они были на сальниках, так как в ближайшее время они потекут еще сильнее.

   Снимите патрубок, соединяющий воздушный фильтр и турбину (для турбованных двигателей),  или воздушный фильтр и впускной коллектор (для нетурбованных). В большинстве двигателей туда подводится трубка отсоса картерных газов от крышки головки блока. При наличии большого количества масла в патрубке, это должно насторожить, так как может быть следствием сильного износа цилиндро-поршневой группы, в результате чего масло под давлением картерных газов попадает во впускной коллектор. Однако однозначного вывода делать не стоит. Это может быть следствием сильной загрязненности воздушного фильтра или системы отсоса картерных газов (маслоотделителя).

 

   Четвертый этап - проверка запуска двигателя

   Проверить насколько легко запускается двигатель на горячую. Дизель - это не бензиновый двигатель, он должен запускаться мгновенно, практически на половине оборота коленчатого вала. Любые попытки сгладить впечатление словами, что двигатель должен сначала закачать топливо, а уж потом завестись, или что-либо подобное, - несостоятельны. Если двигатель заводится не с полоборота - это говорит о каком-либо скрытом дефекте. Причем, обязательным условием при заводке на горячую, является требование не нажимать на педаль газа при запуске и не дожидаться прогрева свечей (вообще, при запуске горячего двигателя отучитесь прогревать свечи, на этом режиме - это совершенно ненужно!). Если вам объясняют, что для запуска горячего дизельного двигателя необходимо нажимать педаль газа, знайте - это сознательный обман, чаще всего попытка скрыть износ плунжерных пар или другой дефект. На исправном двигателе это не требуется, так как регулятор ТНВД  не нуждается в дополнительных воздействиях, он сам определяет дозу впрыска.

   Предположим, что горячий запуск проходит нормально. Перепроверьте это несколько раз, делая разные интервалы между запусками. Ничего не должно измениться, двигатель должен по-прежнему прекрасно заводиться.

   Обратите внимание на выхлоп при запуске. Небольшой клубок черного дыма допускается, чаще всего это говорит о хорошей пусковой подаче, правда, при условии, что запуск произошел мгновенно, и после этого дыма практически нет. Возможны, конечно, варианты выброса черного дыма вследствие слабых форсунок или других дефектов, но это выразится еще в большей дымности, когда вы начнете резко газовать.

   На горячем двигателе на холостых оборотах дизель  практически не дымит (не должно быть видно никакого дыма), если это, конечно, не мороз. При работе на холостых оборотах возможно прослушивание небольшого простукивания (как бы перекатывание небольших камешков) - это характерная работа дизельного двигателя. Выделяющихся стуков не должно быть. При повышении оборотов эти простукивания должны прекратиться полностью, если они исчезли - ничего страшного нет. Чуть более жесткая работа на холостых оборотах возможна вследствии льющих распылителей или немного раннего впрыска топлива.

   Плавно повышайте обороты двигателя с холостых до 3500-4000 оборотов в минуту и внимательно наблюдайте за двигателем. При этом он не должен дергаться или трястись. Повторите эту же процедуру, но теперь посмотрите на цвет выхлопа. При увеличении оборотов двигателя не должно быть появления синего рваного дыма. Мы называет это термином "дрищет"(не хотелось бы чтобы это слово резало кому-то слух, но так уж повелось). При этом еще и раздаются звуки наподобии "Бых! Бых! Бых!". Причем двигатель начинает дымить именно в момент появления тряски. Чаще всего, это свидетельствует о позднем зажигании, но в некоторых случаях это возможно и при других дефектах.

   Произвести подобную же проверку при резком нажатии газа. И в этом случае не должно быть тряски двигателя и появления "дристания" и сизого едкого рваного дыма. Это также конкретный дефект, и если он присутствует, то именно при этих оборотах вы будете ощущать значительное снижение мощности двигателя.

   Кроме того, у вас не должно быть сильного черного дыма или стуков при резком нажатии на газ. Возможен лишь небольшой выброс совсем маленького облачка дыма при резком нажатии. Кстати, по черноте этого выхлопа можно определить как будет дымить этот двигатель при движении при полном нажатии на педаль и полной загрузке. Только в этом случае это будет не разовый клубок дыма, а постоянное дымление из выхлопной трубы. Оно вам нужно?

   Небольшая жесткость в работе двигателя допускается только в режиме холостых оборотов. На любых  других оборотах стуков не должно быть. Особенно внимательно прослушайте двигатель при резком нажатии на газ. Стуки не должны прослушиваться ни при наборе оборотов, ни при их сбросе. На первых порах вам будет крайне трудно отличить какие-либо дефекты дизеля от его нормальной работы.

В этом случае лучше обратиться к услугам профессионального специалиста.

   Если вы не нашли никаких дефектов в работе двигателя до настоящего момента, переходим к следующему этапу.

 

   Пятый этап

   На работающем на холостых оборотах двигателе осторожно открутите маслозаливную горловину. Если при этом у вас из под крышки будет подниматься небольшой поток газа - ничего страшного, картерные газы прорываются не настолько уж сильно. Однако, если вы не можете положить крышку свободно на отверстие и ее постоянно отбрасывает потоком газов - дела не очень хороши. Необходимо обязательно перепроверить компрессию в двигателе. Однако, отсутствие сильного потока картерных газов не гарантирует вас от плохой компрессии, так как она определяется и другими факторами. Так что не поленитесь и не пожалейте денег, а езжайте в нормальный сервис, где вам проверят компрессию.

   Ну а раз уж двинулись туда, попросите замерить заодно давление масла в масляной магистрали на горячем двигателе на холостых оборотах. Здесь можно дать общие требования практически для любого дизельного двигателя. Давление масла на этом режиме должно быть для турбованного двигателя не менее 1,5 атмосферы, а нетурбованного - не менее 1,0.

   Только проверку необходимо осуществлять не по показаниям датчиков на приборной панели автомобилей, а механическим манометром, который вворачивается вместо электрического датчика. Чем ниже будут показания манометра от вышеуказанных значений, тем раньше стуканет этот двигатель и его турбина.

   Совсем забыл, нормальная компрессия при покупке автомобиля составляет 36 атмосфер, ну на крайний случай 31-32. Разброс значений компрессии по цилиндрам должен быть не более 2 атмосфер.

Подробнее узнать о компрессии можете в разделе "Теория дизельного двигателя - Все, или почти все о компрессии в дизельном двигателе".

 

   Шестой этап - проверка системы охлаждения

   Чтобы не приобрести автомобиль с неисправной прокладкой или головкой блока, проверьте, нет ли пузырения в радиаторе.

   Остудите двигатель хотя бы до 50 градусов, откройте пробку радиатора и долейте охлаждающей жидкости до краев, закройте пробку. Заведите двигатель, доведите температуру до открытия термостата и посмотрите, нет ли пузырения из радиатора при работающем двигателе. Если из радиатора выходят пузырьки воздуха, можно утверждать, что негерметична головка блока или ее прокладка, в редких случаях сам блок.

   В одной из ближайших статей я постараюсь подробно описать методику проверки системы охлаждения.

 

  Седьмой этап - проверка запуска холодного двигателя

   Это один из самых тяжелых режимов для любого двигателя, в том числе и дизельного. Однако, я понимаю под этим запуск не просто остывшего двигателя, а желательно при той температуре, при которой он будет эксплуатироваться зимой. В этом случае, быстрый запуск холодного двигателя при очень низких температурах будет  свидетельствовать о хорошем состоянии не только компрессии в двигателе, но и исправности системы холодного запуска, свечей накаливания, установочного угла опережения впрыска топлива (по меньшей мере для низких температур), аккумулятора и стартера. Естественно, что летом этот режим не позволит вам в полной мере выявить недостатки, которые могут быть скрыты.

   В любом случае, запуск дизельного двигателя на холодную должен также происходить мгновенно как и на горячую. После запуска двигатель не должен перебоить на холостых оборотах. Возможна немного более жесткая работа двигателя на холодную, это объясняется с одной стороны более худшими условиями распыления и сгорания топлива, а с другой - наличием специальных систем холодного запуска на некоторых ТНВД, которые специально сдвигают угол опережения впрыска топлива при низких температурах в область более раннего впрыска. Это способствует улучшению запуска дизельного двигателя при крайне низких температурах.

 

   Восьмой этап - реальные испытания на автомобиле

   Естественно, что без поездки в реальных дорожных условиях заявлять о исправности двигателя невозможно, так как некоторые дефекты могут проявляться лишь в этом режиме.

   При поездке постарайтесь создать различные  режимы движения автомобиля - начиная от медленной езды без нагрузки до максимальных оборотов, и максимальной нагрузки при различных оборотах. Единственное, нежелательно проводить эти предельные эксперименты длительное время, достаточно нескольких секунд.

   Не должно быть:

   - посторонних стуков;

   - повышения температуры выше нормы;

   - сильного дымления;

   - снижения мощности.

   Изменение мощности и ускорение автомобиля должно быть адекватно нажатию на педаль газа, то есть не должно быть эффекта, когда при отпускании педали газа двигатель начинает лучше ускоряться.

   После резкого нажатия и отпускания педали газа обороты двигателя должны быстро возвращаться на  холостые. Если двигатель медленно сбрасывает обороты - это также дефект, говорящий о неисправности регулятора ТНВД (если нет дымления из выхлопной трубы на режиме снижения оборотов), неисправности турбины или двигателя (если в режиме снижения оборотов двигатель продолжает дымить синим дымом).

 

   Очень трудно заочно указать все возможные неисправности дизельного двигателя. Я постарался помочь вам в выборе автомобиля, однако, не полагайтесь только на эти советы. При покупке будущего автомобиля позовите своего знакомого или опытного автослесаря, которые могут вам помочь. Еще лучше, если вы загоните автомобиль на диагностику в сервис.

3600 просмотров
Комментарии 16
был 5 дней назад
На Volvo XC70 изменен 3 октября 2008 в 13:49

Мощно задвинулbiggrin

Сцылко?

0
На Porsche Cayenne изменен 3 октября 2008 в 14:06
Статья супер, жаль, что наверх страниц ее прилепить никак нельзя.
0
изменен 3 октября 2008 в 18:40
Хорошо написал. Хотелось бы еще побольше узнать о эксплуатации дизельного движка. Как запускаецца в мороз? Какие особенности холодного пуска, какие часто возникающие проблемы в процессе эксплуатации? Я сам пока выбираю между дизелем и бензиновым движком, в дизелях не силен и поэтому склоняюсь в сторону хорошо знакомого бензина. Хотелось бы продолжения этой статьи!
0
primitive
изменен 3 октября 2008 в 18:58
А я теперь боюсь. У меня холодный не сразу заводится.
Зря читал, теперь расстроился. (
0
илья_088
На Mitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus изменен 3 октября 2008 в 19:32
самое простое -проверь свечи.если,конечно, они не новые.
0
ks222
изменен 6 октября 2008 в 17:16

Если подождать пока свечи нагреются - заводится сразу. smile

Чайник, блин.

0
илья_088
изменен 6 октября 2008 в 17:32
Гыыыыыыыыыыы . Тамже свечи накала ))))))))) При холодном пуске нужно смотреть когда они прогреются , даже лампочка специальная есть на приборке . Ты первый пост нечитал чтоли ?
0
алс
изменен 6 октября 2008 в 18:58
- Что же ты меня не встретил?
- Телеграмма не дошла.
- Почта плохо работает?
- Нет, до меня всё плохо доходит.
0
илья_088
изменен 6 октября 2008 в 19:00
Наверное до меня плохо доходит . Ибо не понял твой последний пост . )))))))))))))))))))))
0
алс
изменен 6 октября 2008 в 19:16
Это анекдот детский. Ты уже вырос из него.
0
primitive
был 6 месяцев назад
изменен 7 октября 2008 в 20:28
Один момент. Для турбированных двигателей запуск при температуре ниже 25 градусов противопоказан. Испытано на моем пассате , в 33 градуса была запущена, не с первого раза, но турбину я поменял через неделю, как морозы кончились.
0
navaraman
На Toyota Land Cruiser изменен 7 октября 2008 в 15:06
ерунда это...масло значит было плохое...всю зиму на улице завожу каждый день ...до 40 заводил...
0
юрист
На Porsche Cayenne изменен 7 октября 2008 в 15:49
У тебя одна из самых надежных по конструкции тойот
0
изменен 6 октября 2008 в 14:21
да, статья хорошая. я вот тоже мечусь между дизелем и бензином. мне кажется всё же дизель лучше. мощьней, экономичней, и зимой легко заводиться. а то как он будет работать- эт уже от хозяина зависит. машина любит ласку, чистоту и смазку!!!!!!!!!!!
0
был 6 месяцев назад
изменен 7 октября 2008 в 09:55
Поледнии слова очень важные если это ваш первый дизель. ЗАГОНИТЕ В СЕРВИС, не жалейте денег на диагностику при покупке дизеля!!!
0
был 6 месяцев назад
изменен 7 октября 2008 в 22:15
В угоду тем кому не нравится эта тема отдельной статьей на форуме!

Дизель зимой!

Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске. Вот почему для уверенного запуска дизеля в зимнее время в его камерах сгорания предварительно следует создать «маленький Ташкент». Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать» поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель» и кристаллизоваться при низких температурах.




Теперь поговорим о том, что нужно сделать для подготовки дизеля к эксплуатации в зимний период. • Начнем с аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать. • Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце. • Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой. • В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака. • Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания. • Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка — «прекрасный» организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр. Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. В наших широтах столбик термометра редко опускается до отметки —25 °С, поэтому использование всесезонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает. Однако масла 5W-30 хороши, пожалуй, для Сибири, но не для нашего умеренного морозца. Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).

Эксплуатация дизеля при низких температурах воздуха

Настоящие испытания для дизеля начинаются, когда на улице мороз ниже —25 °С. Подумайте, может быть, лучше оставить «четырехколесного друга» на время в покое, а на работу добраться троллейбусом. В Сибири и на Крайнем Севере накоплен богатый опыт эксплуатации дизелей в зимнее время. Там в сильные морозы технику вообще на ночь не глушат, а через топливные баки пропускают различные змеевики и трубы, по которым циркулирует горячая вода из системы охлаждения, а то и выхлопные газы. Посмотрим, что делают самые настырные. Не помешает снять батарею и занести ее в теплое помещение. В противном случае емкости аккумулятора для полноценного запуска утром может не хватить. В худшем случае, если плотность электролита не была доведена до зимней нормы, он рискует замерзнуть со всеми вытекающими последствиями. Перед тем как заглушить двигатель, не забудьте влить в маслокартер бензин (доза — один стакан). Бензин разжижает масло и на некоторое время снижает его вязкость. После утреннего запуска и нормального прогрева он испаряется и улетучивается через систему вентиляции картера. В этом и заключается вся «хитрость». Но такой способ следует рассматривать только как кратковременную меру. Бензин ускоряет окисление масла, так как разлагает содержащиеся в нем присадки. Антизадирные и противоизносные свойства масла ухудшаются, а на деталях интенсивно откладывается нагар. И еще: бензин не должен быть этилированным. Запуск дизеля путем буксировки автомобиля. Инструкции по эксплуатации запрещают запускать дизель с буксира, но ведь всегда найдется сомневающийся. Дескать, колхозные трактористы могут тащить друг друга «на веревке» и ничего. Однако не стоит забывать, что на их технике в приводе газораспределения стоят мощные шестерни, не чета хлипкому ремню легкового дизеля. На заснеженной или обледенелой дороге колеса легко проскальзывают, добавьте сюда замерзшее масло в моторе, коробке передач и так далее. В результате, когда буксировщик разгоняется и на буксируемом автомобиле начинают отпускать сцепление, чтобы с помощью трансмиссии провернуть коленвал, рывков не избежать. В таких условиях ремень газораспределения может перескочить через несколько зубьев, а то и вообще порваться. И все-таки, если только плох стартер или слаб аккумулятор, запуск с буксира возможен. Конечно, аккумулятору должно хватить сил, чтобы включить электромагнитный клапан подачи топлива на топливном насосе и «заставить поработать» свечи накаливания и подогрев топливного фильтра. В противном случае про буксир забудьте. Не помешает также подогреть масло в картере, хотя бы с помощью паяльной лампы. Вообще говоря, зимой проявляются все «болезни» дизеля, которые летом не заметны.

Зимнее дизельное топливо

Многие автолюбители считают, что львиная доля проблем, связанных с зимней эксплуатацией дизеля, возникает из-за использования не соответствующего сезону дизельного топлива. Стандартом установлены три его основные марки. Самое распространенное — летнее (Л), диапазон его применения — от О оС и выше. Зимнее дизельное топливо (3) применяют при отрицательных температурах воздуха (до —30 оС). При более низких температурах следует использовать арктическое (А) дизтопливо. Отличительной чертой дизельного топлива является температура его помутнения. Фактически это температура, при которой начинают кристаллизоваться парафины, содержащиеся в солярке. Она действительно мутнеет, а при дальнейшем снижении температуры становится похожей на кисель или застывший жирный суп. Мельчайшие кристаллики парафина забивают поры топливных фильтров и предохранительных сеточек, оседают в каналах трубопроводов и парализуют работу двигателя. Для летнего топлива температура помутнения равна — 5 °С, а для зимнего составляет —25 оС. Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. Вот и получается, что одному богу (и заправщику) известно, что фактически залито в баки автомобилей. И все же, как показывает опыт, дизель зимой можно эксплуатировать и на летней солярке. При отсутствии зимнего дизельного топлива используют смесь летнего и керосина. Например, при температуре воздуха от —20 до —30 °С рекомендуется применять смесь, состоящую из 80—90 % летнего топлива и 10—20 % керосина. Доказано, что даже длительная эксплуатации дизеля на такой смеси при отрицательных температурах не оказывает существенного влияния на его детали и узлы. Вместо керосина в дизельное топливо можно добавлять бензин, однако этот способ следует рассматривать как крайнюю меру. Дело в том, что при работе на такой смеси ухудшаются показатели дизеля, повышается жесткость его работы, что повлияет на долговечность деталей цилиндро-поршневой группы. К тому же дизтопливо является смазкой для точных деталей топливного насоса и форсунок. Добавив бензин, вы не улучшите смазывающих свойств, так что слишком увлекаться бензином не следует. Если есть теплый гараж, это хорошо, но ставить туда машину следует с полным баком, так как больший объем топлива лучше сохраняет тепло и медленнее остывает. Во время стоянок при этом способе эксплуатации автомобиля нельзя выстуживать неработающий двигатель более 2—3 часов. Следует «объявить беспощадную войну» воде, которая содержится в топливе. Зимой она кристаллизуется еще раньше парафинов. Многие дизельные иномарки имеют датчики с индикацией на панели приборов. Если контрольная лампочка сигнализирует, что пора слить содержимое отстойника, это нужно сделать, не откладывая в долгий ящик. Вообще не следует дожидаться загорания индикатора или ориентироваться на конкретный пробег (рекомендуют 3 000 км), а сливать отстой не реже, чем раз в месяц. В продаже имеются специальные депрессаторные присадки к дизельному топливу. Отзывы о них весьма положительные. Эти присадки не только снижают температуру загустевания топлива. Они, кроме того, удаляют из топлива воду. По грубым расчетам, расходы увеличатся на 7—8 долларов на полтонны столярки, так что игра стоит свеч. Хорошо, если в конструкции предусмотрен подогрев дизтоплива в топливном фильтре. Дело в том, что для рабочего процесса используется не все топливо. Значительная его часть по дренажному трубопроводу возвращается в бак или фильтр и слегка подогревает находящийся там запас. Вообще говоря, такой подогрев должен включаться в работу автоматически, вне зависимости от температуры в фильтре, но проверить это не помешает. Бытует мнение, что «рукастые и головастые самоделкины» есть только у нас, но однажды автомеханики обнаружили на дизельном VW Golf явно «самодельную» конструкцию подогрева — на входе в фильтр была установлена свеча накаливания. Комментировать этот факт сложно, ведь в обычном рабочем режиме свечи, даже кратковременном, вокруг нее все должно кипеть (только паровых пробок нам не хватало!). Похоже, умелец из Германии такую возможность предусмотрел.

Проверка свечей накаливания дизеля

Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если «шалит» всего одна свеча. Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру. Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно. О работе свечей накаливания «сигнализирует» индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива. Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами. Что касается надежности свечей, то после 5 лет эксплуатации может перегореть внутренняя спираль накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от «плюса» аккумулятора подать на клемму свечи, а «минус» — на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить. Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели — крайне редко. И это понятно, ведь большинство дизельных иномарок рассчитано на климат Центральной Европы и к нашим зимам абсолютно не адаптировано. автомобили из Скандинавии, а также немецкие, французские, ориентированные на наш рынок, значительно лучше подготовлены к эксплуатации в зимних условиях и имеют на этот счет в конструкции ряд «изюминок», в том числе предпусковые обогреватели. Пусть их устанавливают за дополнительную плату, зато в паре с таймером такой подогреватель творит чудеса — машина «оживает», как по звонку будильника. К приходу хозяина все готово к поездке: двигатель теплый, салон прогрет, не нужно соскребать лед со стекол и т. д
0
Добавить комментарий
Для лиц 18+ © 2000-2016 Автомаркет.Ру™