Выбор и покупка автомобиля

Сообщество

Обсуждение вопросов, связанных с приобретением автомобилей, обмен мнениями и опытом.
Создать тему
1 октября 2004

Нет темы

Здесь много советов, ознакомьтесь:

Как покупать автомобиль
Автор: Сергей КОРНИЕНКО. http://express.irk.ru

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?



Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12.

Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.


Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.

При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, малдинги и т.д.).

Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.


Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.


Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.


Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится.

Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.


Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы класки или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.


Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.


Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.


Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен бытьм утным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.


Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.


Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть терщин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.


Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.


Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.


После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.


Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической - 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.


Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.


Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.


Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толском, так же они должны выключаться.

Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.


При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.


Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скроро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".


Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.


Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.


Включите и настройте радиоприемник на чатсоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.


При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно.

Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.


Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.


Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просвших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.


Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.
16133 просмотра
Комментарии 59
изменен 1 октября 2004 в 21:53
и еще раз спасибо
0
На Opel Antara изменен 30 октября 2004 в 02:08
...Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный...


Не совсем так. Если в автомобиле установлен компьютер регулировки работы двигателя, то при заводке двигателя на следующие сутки или при длительном простое, компьютеру необходимо время для определения температуры. Как правило, это время составляет 5 сек. после поворота ключа зажигания. Так что, "резко и со взрывом" заводится не должно.
0
изменен 21 января 2005 в 10:48
Господа, позвольте поделится опытом.
При покупке обратите внимание на лакокрасочное покрытие, если оно слишком
свежее, без царапин и сколов(особенно на капоте)-то авто наверняка крашеное.
Издалека осмотрите весь авто, не имеют ли кузовные части разные оттенки - это
тоже говорит о покраске.
Сбоку приглядитесь на боковую плоскость одной из сторон авто, она должна быть прямой и ровной.
Складки на крыше говорят о сильном ударе, нанесенном авто ранее часто их закрыват большими антеннами. (не верьте байкам продавца об упавших сосульках и т.д.)
По степени вытертости руля (если не стоит чехол) можно судить о пробеге, также обратите внимание на
накладки на педалях, или на лапки педалей, если они сильно стерты, это тоже
указывает на более чем приличный пробег. (совсем новые накладки могут говорить о сильном желании продавца дорого продать дрянное авто).
Большое обилие наклеек, колпаков, тоноровки, чехлов может говорить о
предпродажке.
Наличие нового вавесного оборудования,шлангов, бочков, подкрашенные элементы под
капотом и т.д. тоже говрит о предпродажке.
Чем меньше на ней было хозяев, тем лучше, все это можно
увидеть в ПТС автомобиля.
Если машина на транзитных номерах - обратите внимание откуда она, и как давно ей
владеет продавец, если короткий срок - то это перекупщик.
Свежая покраска, подкраска пятнами - это когда больные места шпаклюют и
подкрашивают местами, чтобы весь элемент не перекрашивать.
Обычно такие места
видно если метров с 3х посмотреть на машину, да и в близи - краска в этих местах
более глянцевая и имеет немного другой оттенок.
Кстати о лонжеронах - более или менее приличный кузовщик исправит и подделает его так, что мало кто заметит.
0
изменен 2 февраля 2006 в 11:44
Вот еще одна статейка на эту тему:

Как купить подержанный автомобиль

Вы не боитесь цен на бензин, расходов на стоянку или содержание гаража, вас не пугает стоимость автозапчастей, ужасные дороги с их пробками, выбоинами и ямами и не всегда вежливые и доброжелательные автомобилисты и сотрудники ГИБДД. И вы твердо решили потратить определенную сумму денег на покупку подержанного автомобиля. Ну что же, надо признать, что вы смелый человек, тем более, что выбор и покупка ненового автомобиля достаточно сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придстся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз. Впрочем, если вы ничего не понимаете в автомобилях возьмите с собой знакомого, у которого есть хоть какой-нибудь опыт в таких делах или прочитайте серию наших статей, которая так и называется, "Как купить подержанный автомобиль".

Кузов - наиболее дорогая "деталь" автомобиля. От его состояния зависит не только внешний вид машины, но и функционирование ее важнейших узлов и агрегатов. Вот иллюстрация: на битом автомобиле невозможно отрегулировать углы установки колсс в связи с наруше-нием геометрии кузова (конечно, если речь идет о сильном ударе). А провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля в большинстве случаев не представляется возможным. При покупке вы можете не заметить, что машину, к примеру, уводит вправо. Продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, в результате машина движится без отклонений от курса. До того момента, пока вы не подкачаете колсса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже одна из непри-ятностей, доставляемая "кривым" кузовом.

Как же определить "небитость" автомобиля? Для начала решите для себя как и где вы будете покупать автомобиль: у знакомых, на рынке или по частным объявлениям.

Первый вариант не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся предпочтительнее рынок - там большой выбор, на месте можно оформить покупку, да и торговаться на рынке намного приятнее и эффективнее. Но с точки зрения продавца, если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продает хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), нет никакого смысла целыми днями стоять на рынке, тратить деньги за въезд и терять драгоценное время. Пара объявлений в специализированных газетах, как правило, решает его проблему. Конечно, начинать надо с похода на рынок - хотя бы затем, чтоб узнать приблизительные цены на интересующий вас вариант.

Наконец, - объявления. Старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа "отличное состояние", "пробег 23000 (честный)" и др. Поражает та легкость, с которой люди верят тому, например, что четырехлетняя машина прошла, допустим, 20000 км. Такого просто не может быть. Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению ее состояния, либо ее хозяином был пожилой человек, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать ее вам. Отобрав подходящие, с вашей точки зрения объявления, приступайте к общению с подателями оных.

В телефонном разговоре уточните следующие моменты:
- число владельцев автомобиля с момента его приобретения - есть ли вмятины, царапины или ржавчина;
- где был приобретен автомобиль;
- где он сейчас зарегистрирован;
- есть ли техосмотр на следующий год;
- возможные варианты оформления покупки;
- какое имеется дополнительное оборудование;
- была ли машина битой или крашенной, если да, то поинтересуйтесь где красили (в гаражах или на СТО).

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, то это еще не повод для прощаний. Попробуйте выяснить насколько серьезной была авария. А ответы типа: "Я ес не бил и не красил, а предыдущие владельцы - не знаю" на 90 % свидетельствуют о том, что это битый автомобиль, на восстановление которого ушло немало времени и денег, и по большому счету, нет смысла обращать на него внимание.

Наконец, договоренности об осмотре достигнуты и автомобиль перед вами. Внимательно осмотрите машину, обойдя ее со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Так вы сможете определить наличие сколов, царапин, вмятин, отличие в оттенках краски на разных деталях, а также визуально оценить состояние лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.

Особое внимание уделите зазорам между:
- передними крыльями и рамкой лобового стекла;
- передним бампером и передними крыльями;
- капотом и передними фарами;
- указателями поворотов и передними крыльями;
- передними крыльями и дверями;
- боковинами и дверями;
- крышкой багажника и ее проемом.

В идеале они должны быть одинаковы по всей длине прилегающих поверхностей. Проверьте, как открываются и закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. При внешнем осмотре убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие это последствие сильного лобового удара. Не поленитесь и осмотрите нижнюю часть кузова. В задней части автомобиля не должно быть следов сварки и правки задних лонжеронов, напылов краски на внутренних арках колес, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь осмотреть все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков) на предмет отсутствия трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки. Откройте капот, обратите внимание на положение штыря запирания капота. Обследуйте болты крепления передних крыльев. На них должна быть нанесена заводская краска, если же ее нет, то, скорее всего, болты откручивали и снимали крылья для рихтовки и покраски. Осмотрите переднюю панель и убедитесь в наличии точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, которые делаются при серьезном кузовном ремонте. Откройте крышку багажника и обратите внимание на места соединения задней панели с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, не должны иметь следов рихтовочных работ. Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они также не должны иметь следов рихтовки. После серьезного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания. Не берите на первый осмотр деньги. Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса. Будьте предельно внимательны, по возможности следуйте вышеизложенным рекомендациям, доверяйте только себе, а не словам продавца, и помните, что чем тщательнее вы проведете осмотр автомобиля, тем с меньшим количеством проблем вы столкнетесь в процессе его эксплуатации.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра кузова вы не обнаружили ничего подозрительного, приступайте к осмотру двигателя.

В первую очередь откройте капот и убедитесь, что характерный запах бензина отсутствует. Внимательно осмотрите все детали двигателя в поисках течи масла. На полностью исправном двигателе не должно быть никаких масляных пятен и подтеков. Незначительные следы масла в верхней части двигателя в районе крышки клапанов, трамблера и бензонасоса не так опасны, как потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под заднего сальника, поддона картера, масляного датчика и фильтра - это верный признак того, что вы в скором времени столкнетесь с серьезной утечкой масла. Присмотритесь к болтам и гайкам, если увидите следы откручивания, значит, двигатель вскрывали, что не очень хорошо.

Осмотрите все разъемы двигателя. На них не должно быть видно следов герметика. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, примесей черного цвета и пузырьков, прозрачное на свет и не слишком густое. На дизельных двигателях масло более темное, но все равно прозрачное. Откройте крышку заливной масляной горловины и осмотрите ее. Если на внутренних стенках есть черный налет, то скорее всего двигатель перегревался, что впоследствии скажется на его работе. Еще одним признаком перегрева двигателя являются следы ржавчины в районе заливной горловины радиатора и в расширительном бачке. Залитый в систему охлаждения тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов.

Их наличие свидетельствует о неисправности двигателя. Обратите внимание на все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин особенно на проводах высокого напряжения, патрубках системы охлаждения и ремнях привода генератора, помпы, ГРМ и т.д. Попросите завести двигатель и прислушайтесь к работе стартера. Никакого скрежета стартера не должно быть. Двигатель должен завестись сразу, независимо от того, горячий он или холодный.

Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен или неотрегулирован. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Если оттуда выходят выхлопные газы, значит, поршневая группа требует ремонта. Через 1-2 минуты работы двигателя, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка датчика установится в середине сектора на шкале указателя температуры, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Дайте двигателю прогреться. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. Таким образом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка датчика температуры находится посередине шкалы указателя температуры.

Теперь сядьте за руль и резко нажмите на газ и отпустите, а, когда установятся холостые обороты сделайте это еще раз. При этом внимательно прислушивайтесь к посторонним звукам. Во время набора оборотов двигатель не должен вибрировать, а при снижении работать с перебоями. Выйдите из машины и проверьте дымность выхлопных газов.

На холостых оборотах дыма из выхлопной трубы почти не видно, а при нажатии на педаль газа дым должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым подскажет вам о неисправности топливной системы; синий - о забросе масла в камеры сгорания. Заглушите двигатель и включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла, и лампочка зарядки аккумулятора. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки обязаны погаснуть. Дайте двигателю поработать 10-15 сек, а теперь заглушите его и снова включите зажигание. Если двигатель хороший, лампочка давления масла не загорится, так как в системе смазки высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет стекания масла через зазоры подшипников коленчатого вала.

Чем меньше эти зазоры, тем меньше износ двигателя и тем позднее лампочка давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет примерно 5 секунд. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

Теперь, что касается коробки передач и подвески. Конечно, их диагностику лучше проводить на СТО, но кое-что вы можете проверить сами. Заведите двигатель и попробуйте несколько раз надавить на педаль сцепления. Никакого шума или треска не должно быть. Попереключайте передачи, они должны включаться без дополнительного усилия, четко и без хруста. Проверьте уровень масла в коробке передач.

В исправной коробке масло прозрачное и без примесей, а его уровень находится на уровне верхней риски масляного щупа. При движении любой шум или гул в коробке передач исключается, в противном случае она просто не исправна, и ее ремонт выльется вам в крупную сумму. При проверке переднеприводного автомобиля выверните колеса до упора и резко троньтесь. Потом, если поворот был левый, проделайте тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, то вы не услышите никаких щелчков. Эффективность работы стояночного тормоза можно проверить следующим образом: затяните рычаг до упора и попробуйте плавно тронуться с места. Если машина останется стоять, а двигатель заглохнет, то стояночная тормозная система исправна. Не забудьте проверить рабочие тормоза: резко затормозите на сухом асфальте, во время торможения машину не должно уводить в сторону. Если автомобиль, оборудован антиблокировочной системой ABS, то обязательно проверьте, чтобы при экстренном торможении он управлялся при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Если амортизаторы исправны, то вы не услышите никаких стуков. Загляните под машину и посмотрите нет ли следов масла на коробке передач и заднем мосту. Проверьте в каком состоянии амортизаторы, не текут ли они и целы ли резиновые пыльники приводов колес и рулевого управления. Если в машине есть гидроусилитель руля, то не забудьте проверить уровень жидкости в бачке. Исправный насос гидроусилителя работает с легким жужжанием, без скрежета, писка и возрастающего усилия. Сам рулевой механизм должен работать без стуков, а для того, чтобы это проверить резко покачайте руль из стороны в сторону. Присмотритесь к покрышкам. Если они стерты неравномерно и по краям, значит, не отрегулирован угол развал - схождения или его просто невозможно отрегулировать из-за проблем с подвеской.

Будьте предельно внимательны и придирчивы, в конце концов это ваши деньги. Хорошо, если вы будете осматривать автомобиль на смотровой яме. Это облегчило бы вашу задачу и дало полную картину о его состоянии. Желаем вам удачи и хорошей покупки!

http://www.ttva.ru/
0
изменен 11 июня 2006 в 12:10
Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях

у меня на альмере 2002 года под капотом была серо-синеватая краска а сама машина салатного цвета брал в салоне без пробега новую вот так вот! Так что не обязательно машина битая из-за разници цвета под капотом и основного нужно все уточнать
0
изменен 15 июля 2006 в 17:02
Извините, что не нашел более близкои темы по интересуюшему меня вопросу при покупке автомобиля, а именно- как определить у какого авто. озинкованныи кузов? undecided:
0
На Volvo S60, ЗАЗ Sens изменен 19 июля 2006 в 11:28
Извините, что не нашел более близкои темы по интересуюшему меня вопросу при покупке автомобиля, а именно- как определить у какого авто. озинкованныи кузов? undecided:

Только по техданным, при осмотре-никак.
0
На Audi 100 изменен 19 июля 2006 в 14:48
Извините, что не нашел более близкои темы по интересуюшему меня вопросу при покупке автомобиля, а именно- как определить у какого авто. озинкованныи кузов? undecided:

Только по техданным, при осмотре-никак.


Как это при осмотре никак? А если весь цинк снаружи?
0
На Volvo S60, ЗАЗ Sens изменен 19 июля 2006 в 15:13
Извините, что не нашел более близкои темы по интересуюшему меня вопросу при покупке автомобиля, а именно- как определить у какого авто. озинкованныи кузов? undecided:

Только по техданным, при осмотре-никак.


Как это при осмотре никак? А если весь цинк снаружи?

То есть? omg omg
0
изменен 18 августа 2006 в 14:51

Как это при осмотре никак? А если весь цинк снаружи?

То есть? omg omg


Цвет - "ведро" (сн. королёва) biggrin
0
изменен 20 августа 2006 в 17:32
Согласен - цинк виден на сколах краски
0
изменен 9 сентября 2006 в 05:22
Хочу приобрести подержанный мерседес А-класса,недавно смотрел пару вариантов и при осмотре обнаружил,что у обоих автомобилей на стенках масло заливной горловины находиться какой-то конденсат цвета кофе с молоком,и масляный щуп немного покрыт ржавчиной.Мне кажется,что это не нормальное явление,подскажите,кто знает.А также буду признателен за любую информацию по данной марке автомобиля.
0
изменен 27 сентября 2006 в 01:53
Хочу приобрести подержанный мерседес А-класса,недавно смотрел пару вариантов и при осмотре обнаружил,что у обоих автомобилей на стенках масло заливной горловины находиться какой-то конденсат цвета кофе с молоком,и масляный щуп немного покрыт ржавчиной.Мне кажется,что это не нормальное явление,подскажите,кто знает.А также буду признателен за любую информацию по данной марке автомобиля.


Простите, может я ни в курсе... (хотя сам присматриваю мерсик)
А-класс, это какой кузов? В середине 90-х ввели классификацию по классам. Тогда кузов W124 стал называться Е-классом.
Ну а что такое "А"?
0
изменен 27 сентября 2006 в 01:56

у меня на альмере 2002 года под капотом была серо-синеватая краска а сама машина салатного цвета брал в салоне без пробега новую вот так вот! Так что не обязательно машина битая из-за разници цвета под капотом и основного нужно все уточнать


wink lightbulb
Абсолютно согласен! И то что машина бралась в салоне - не факт что она не битая и новая! Вспомните где мы живем!
0
изменен 27 сентября 2006 в 02:19
Первый А-класс шел в кузове W168,а с 2004 появился новый W169.
0
изменен 1 октября 2006 в 23:31
Хочу приобрести подержанный мерседес А-класса,недавно смотрел пару вариантов и при осмотре обнаружил,что у обоих автомобилей на стенках масло заливной горловины находиться какой-то конденсат цвета кофе с молоком,и масляный щуп немного покрыт ржавчиной.Мне кажется,что это не нормальное явление,подскажите,кто знает.А также буду признателен за любую информацию по данной марке автомобиля.


lightbulb Я где-то читал, что такого рода масло (с белёсым оттенком), говорит о том, что в масло попадает антифриз. Его еще проверяют каплей со щупа на белый лист бумаги. Но то, что ржавый щуп - это уже ненормально!
0
изменен 1 октября 2006 в 23:33

у меня на альмере 2002 года под капотом была серо-синеватая краска а сама машина салатного цвета брал в салоне без пробега новую вот так вот! Так что не обязательно машина битая из-за разници цвета под капотом и основного нужно все уточнать


wink lightbulb
Абсолютно согласен! И то что машина бралась в салоне - не факт что она не битая и новая! Вспомните где мы живем!



lightbulb Да! Я с тобой согласен. У меня один знакомый взял Хъёндай Акцент новый, в салоне, всё как полагается. А через некоторое время, заехав на сервис, ему, случайно в разговоре и осмотре машины, сказали, что у него крыло было дополнительно покрашено после каких-то повреждений. lightbulb
0
На Renault Sandero изменен 29 ноября 2006 в 14:08
Хочу купить passat b5, дизель, 130 л.с. черный, со светлым кожанным салоном. Чем отличается комплектация Highline от comfort и tredline. И стоит ли за нее переплачивать?
0
был 20 часов назад
изменен 10 декабря 2006 в 05:44
Мля, офигенный вопрос! В салоне спрсить не пробовал?
0
изменен 11 декабря 2006 в 18:06
Ребята помогите глупой девочке undecided , недавно получила водительское удостоверение,хочу купить себе автомобиль, но взяв газету с объявлениями обнаружила для себя много новых слов:
фаркоп?
цз?
минивэн?
хэтчбек?
седан?
инжектор?
эл.пакет?
ГУР?
ABS?
ESP?
аэрбег?
климат-контроль?
кузов-универсал?
иммобилайзер?
классика?
Опишите пожалуйста что это означает? confused embarassed:
0
На ВАЗ 2108 изменен 11 декабря 2006 в 22:40
Ребята помогите глупой девочке undecided , недавно получила водительское удостоверение,хочу купить себе автомобиль, но взяв газету с объявлениями обнаружила для себя много новых слов:
фаркоп?
цз?
минивэн?
хэтчбек?
седан?
инжектор?
эл.пакет?
ГУР?
ABS?
ESP?
аэрбег?
климат-контроль?
кузов-универсал?
иммобилайзер?
классика?
Опишите пожалуйста что это означает? confused embarassed:

Angela, есть такая тема для таких вопросов:
http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?t=13119&highlight=%EA%E0%F1%EA%EE
лучше этот вопрос задать там.
С уважением, Kurt.
0
изменен 6 января 2007 в 13:12
Народ, помогите советом:
Нужно ли при покупке нового Автомобиля ставить защиту картера(поддон) и делать антикоррозийную обработку днища кузова, дверей, порогов и т.д.
0
изменен 7 января 2007 в 04:16
для той машины, что у вас на картинке я думаю не надо.
0
изменен 14 февраля 2007 в 17:44
Для тех кто НИАСИЛИЛ предлагаю свой краткий вариант вышеизложенных советов, которые я сделал для себя. Они позволят НЕ ЗАБЫТЬ все основные моменты и влезут на 1 листочек.

1. магнитик для определения шпатлевки
2. отвернуть резинки на дверях/багажнике с целью увидеть коррозию или другую фактуру краски
3. глянуть лонжероны
4. щели само собой
5. глянуть на болты движка - замяты грани, значит лазили
6. проверить наличие вязкого нагара на крышке залива масла (перегрев движка) + посветить внутрь (гуд = золотистые детали)
7. ржавчина на горловине радиатора и в расширительном бачке - перегрев движка + масляные пятна
8. масло в АКПП не должно быть красно-фиолетовым, прозрачным и без женого запаха.
9. !!! при заведенном двигателе снять крышку залива масла и убедиться в отсутствии выхлопных газов, иначе ремонт поршневой группы.
10.!!! при заведенном двигателе снять крышка радиатора и убедиться в отсутствии всплывающий пузырьков воздуха.
11. раскрутить двигатель до 3000 и бросить газ - обороты должны плавно опуститься без вздрагиваний движка
12. проверить что вентилятор радиатора срабатывает, охлаждает отключается и по новой...
13. включить фары, печку, музыку, нажать на тормоз, повернуть руль если есть гидроусилитель - двигатель не должен заглохнуть
14. при повторном включении зажигания, после 15 секундной работы двигателя, лампочка аварийного давления масла должна загореться через паузу, в идеале 2-4 секунд, иначе двигатель изношен
15. выкрутить руль в сторону до упора и резко тронуться - если есть хруст, скоро менять привод
16. проверка автомата путем одновременного нажатия сцепления и газа в положении D - дигатель должен глохнуть
17. проверить шум при пустой частоте радиоприемника - они не должны изменять при запуске/заглушении двигателя
18. покачать машину со всех 4 углов для проверки амортизаторов - стуков не должно быть
19. быстро повращать руль в разные стороны - стуков быть не должно
20. постелить газету под картер двигателя и убедиться в отсутствии капель масла
0
На Peugeot 3008 изменен 5 марта 2007 в 02:09
Совет по французским машинам - в частности, Пежо и Ситроен. Вероятно, мало кому пригодится, но все же.
Проблема актуальна для авто с торсионом: Ситроен Saxo, Berlingo, Xsara; Пежо 106, 206, Partner - может, кого-то забыла, но при покупке тип подвески узнать несложно.
У них больное место - задняя подвеска. Вернее, подшипники задних рычагов. При своевременной замене никаких проблем не возникает, но если этот момент упустить, можно влететь на очень дорогой ремонт.
Итак, если вы смотрите авто с торсионной подвеской: задние колеса не должны сильно расходиться в стороны. Небольшое отклонение от строгой вертикали сход-развал допускает, но оно должно быть еле заметно. Если заметно сильно, приподнять на домкрате задние колеса и покачать их вдоль вертикальной оси в горизонтальном направлении (<-||->). Небольшой люфт говорит о том, что пора менять подшипники - если это сделать сразу, не затягивая, никаких проблем не возникнет (цена вопроса ~5000 р., включая работу). Если же колеса охотно "гуляют" из стороны в сторону, значит, уже разбиты наконечники балки, и с такой машиной лучше не связываться. Либо сразу прибавить к ее стоимости лишнюю штуку нерублей на ремонт.
0
На Hyundai Santa Fe изменен 3 апреля 2007 в 12:53
Покупка подержанного автомобиля весьма сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий.
Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз (как и многое другое). Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины (как правило убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес (часто весьма успешный).
В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определённую цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Хорошая машина не должна быть дешёвой, а дешёвая не может быть хорошей.

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.

Часто автомобилисты, купив очередную машину, говорят: А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали -лучше новой? Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один v НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит уводом вправо. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая кривым кузовом.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала лучше новой. Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова в ноль. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. Даже если предположить, что всё действительно сделано по уму и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема. Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, заметим, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может неожиданно оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.

Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль небитый автомобиль".

Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, следует уделить именно этому аспекту.

Как же определить небитость автомобиля?

Поиск вариантов.

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует

несколько путей:

- Покупка у знакомых

- Авторынок

- Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)

- Комиссионный магазин

Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы.

Итак, выбираем последний вариант объявления. Составление объявления о продаже автомобиля тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа отличное состояние, сел и поехал, пробег 23000 (честный). Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега v написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно.

Пример. Одна из машин, скажем (чёрная восьмёрка, 1990 г.), имела пробег 370 000 км., при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Машина в своё время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин и царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведён за 1,5 часа (включая арматурные работы) методом буксировки столба. В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы чёрный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении главная пара 4,13, вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600$.

Привeдённый пример лишний раз подтверждает известную аксиому. На каждую машину есть свой покупатель. Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.

Вообще всегда удивляет та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина шести лет от роду прошла, допустим 50 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобил ей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).

Контакты по отобранным объявлениям.

Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

- Число владельцев автомобиля с момента его приобретения

- Наличие вмятин, царапин и включений цвета коричневый металлик (ржавчины)

- Страна первичного приобретения автомобиля

- Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)

- Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)

- С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)

- Наличие техосмотра на следующий год

- Возможные варианты оформления покупки

- Комплектация машины (дополнительное оборудование)

- Был ли автомобиль битым (крашенным)

К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа: А что это значит?, Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев не знаю - на 98% свидетельствуют о том, что перед нами битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

Подготовка к осмотру.

Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.

Первый этап психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда жестянщик с пятилетним стажем, приобрёл девятку 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна изумрудный металлик, тонированные стёкла, широкие колёса и сдвижной электрический люк. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил её на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои Лексусы. Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. На этом и строится расчёт ушлого продавца. Но в любом случае право выбора остаётся за вами и им непременно следует воспользоваться.

Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Эти требования выглядят так (в порядке важности):

- Автомобиль должен быть небитым

- Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ

- Отсутствие очагов коррозии

- Заводская покраска

- Родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.)

- Отсутствие крупных вмятин и царапин

- Отсутствие фаркопа и следов его установки

- Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины

- Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)

Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т.п., считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторимся: Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.

Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдём ко второму этапу техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется:

- Фонарик (небольшой)

- Рулетка

- Детектор шпаклёвки

- Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление)

- Нитяные перчатки

Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова.

Осмотр.

Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём. Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется ВАЗом в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон).

Особое внимание уделите зазорам между:

- Передними крыльями и рамкой лобового стекла

- Указанной рамкой и капотом

- Передним бампером и передними крыльями

- Капотом и головными фарами

- Указателями поворотов и передними крыльями

- Передними крыльями и дверями

- Боковинами и дверями

- Передними и задними дверями

- Крышкой багажника и её проёмом

Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: На крышу ветка упала. На самом деле это следы сильного лобового удара.

Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:

- Стыки крыши с передними и задними стойками кузова

- Рамка лобового стекла

- Нижняя часть крышки багажника

- Передняя кромка капота

- Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)

Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках.

Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра. Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током v её отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки 1,3% на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.

Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя верный признак кузовного ремонта.

Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место Самары часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.

На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает коричневый металлик. Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника v её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.

Перейдём в салон. При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

Заключение.

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.

Иван Скворцов. detroit.ru


взято отсюда lightbulb http://japanrul.ru/content/view/1776/248/
0
На Hyundai Santa Fe изменен 3 апреля 2007 в 12:55
Вы купили автомобиль и прошли все круги ада по его оформлению и регистрации. И вот вы наконец н пригнали свою мечту к месту "дислокации".
Не спешите радоваться - ваша головная боль только начинается. Не вздумайте сразу же эксплуатировать свою "ласточку", если вы, конечно, не счастливый обладатель новой иномарки. Все нижесказанное будет касаться только патриотов отечественного автопрома. Причем для наглядности возьмем худший случай - подержанный автомобиль с большим пробегом, купленный с расчетом на длительную эксплуатацию. Начните с укомплектации вашего автомобиля всем необходимым. Все, что требует ГИБДД при техосмотре, мы опустим (аптечка, огнетушитель, аварийный знак и так далее).
То, чем комплектуется любая машина, делится, как правило, на две категории - для нее и для себя. Причем первое, как правило, располагается в багажнике, а второе - в салоне. Что же мы положим в багажник?
Прежде всего набор инструмента, который подбирается индивидуально. Не рекомендую покупать так называемые "шоферские наборы". Они слишком дорогие, неполные и неудобные. Лучше покупать все по отдельности по приемлемой цене и качеству.
Мой набор пережил уже пять машин, постоянно меняясь и обновляясь, но "костяк" остается неизменным.
Вот его содержимое:
- набор рожковых ключей от 6-го до 36-го номера (ключи после 19-го номера требуются редко, поэтому лучше возить разводной "19-36");
- набор накидных ключей от 10-го до 19-го номера (либо набор головок);
- баллонный ключ;
- манометр;
- насос (могут быть вместе, но лучше иметь манометр отдельно);
- молоток;
- пассатижи (разных размеров и конфигурации);
- отвертки (три-четыре штуки + универсальная);
- домкрат;
- три напильника (плоский, круглый, треугольный);
- свечной ключ;
- пила;
- топор;
- нож;
- лопата;
- надфиль;
- зубило;
- монтажки;
- упоры под колеса;
- разные спецключи (в зависимости от марки и модели автомобиля).
Там же лежит у меня коробочка с НЗ - ходовые болтики, гаечки, лампочки, предохранители, свечи и прочее. Всегда есть два тюбика клея - "Момент" и резиновый, баночка с тормозной жидкостью, пластиковая бутылка с водой, ремень генератора (для "восемьдесят третьих" моторов актуален и газораспределительный ремень), буксировочный трос (только веревочный, но не стальной), камера, костюм х/б, резиновое ведро с губкой, шланг и воронка.
Повторяю - это мой набор, и вариаций тут может быть множество.
Кроме того, в дальнюю дорогу я всегда беру с собой канистры с маслом, тосолом, водой, бензином, набор запчастей, которые чаще выходят из строя, - это бензонасос, катушка зажигания, прерыватель-распределитель (для бесконтактной системы - еще коммутатор), различные провода, а также вулканизатор на 12 В и автоаптечку. Зимой еще и незамерзающая жидкость для омывания стекол, баллончик c WD-40. Ну, вроде пока достаточно.
Удобства в салоне, как правило, - чехлы на сидения, коврики на пол и музыка. Тут вкусы у всех разные и зависят в основном от толщины кошелька, поэтому не будем вдаваться в подробности, тем более что салонных прибамбасов развелось великое множество.
Займемся технической стороной дела. Не будем останавливаться на капремонте - это худший случай. Наша машина пока в работоспособном состоянии.
Начнем с кузова, как самой основной и объемной детали. Прежде всего проведите его антикоррозионную обработку, в любом случае для наших отечественных машин это не лишнее. Можно сделать обработку и на станциях, но лучше всего самому, так как салон они могут не обработать, а там великое множество карманов и ниш, где развивается ржавчина. Но это тема отдельной статьи.
Само собой, после обработки надо поставить защиту колесных арок. Я лично перепробовал всякие - алюминиевые, пластиковые, стеклопластиковые - и остановился на капроновых. Они и не ломаются, и морозы стойко переносят, и удары держат неплохо. Затем проверьте наружные поверхности кузова и обязательно покрасьте все сколы, трещинки и царапинки. Проверьте уплотнения стекол и дверей - резина изнашивается в первую очередь, и это касается не только кузова - все резинотехнические изделия требуют тщательной проверки.
Теперь сделайте ТО, причем не ТО-1 или ТО-2, а техобслуживание "Д" - " от дурака". Ведь никогда не знаешь, что на подержанном автомобиле старый хозяин делал, чего не делал, что менял, что не менял, что ломал, что не... Никогда не верьте тому, что он вам "напел" перед продажей.
Что в любом случае надо сделать, так это поменять масло в двигателе, всех агрегатах и смазать все, что смазывается. Поменять охлаждающую и тормозную жидкость, все фильтры, тормозные шланги и амортизаторы - это то, что требует замены в обязательном порядке. И не удивляйтесь, что я включил сюда тормозные шланги с амортизаторами - безопасность превыше всего, а отечественные изделия данной категории больше трех лет и сорока тысяч пробега не работают - и это в лучшем случае, чаще они требуют замены прямо с конвейера.
Еще в обязательном порядке выполните все регулировки по двигателю, ходовой части, сцеплению, тормозам и рулевому управлению. Все их вы найдете в руководстве по эксплуатации, но все же выделим основные:
- по двигателю - это тепловой зазор в клапанах, чистка, проверка и регулировка карбюратора, чистка и регулировка зазора в контактах прерывателя, натяжения газораспределительного ремня или цели, установка угла опережения зажигания, зазор в свечах и так далее;
- сцепление - это свободный ход педали. Почему-то многие им пренебрегают, а потом сетуют на преждевременный износ накладок ведомого диска или выжимного подшипника;
- ходовая часть - регулировки слишком различные для разных моделей, общее лишь одно - не поленитесь залезть с ломиком и монтажкой под машину и все прощупать и покачать;
- рулевое управление - конечно, сход-развал (если вы уже проверили и поменяли все шарниры и резинотехнические изделия) и зацепление рейки с шестерней или ролика с винтом;
- тормоза - зазор в колодках и барабанах, натяжение троса ручника и зазор в регуляторе тормозных сил, который еще зовут "колдуном".
Закончили заниматься механикой, теперь займемся электрикой. Начнем, с аккумулятора. Из всех деталей, из которых состоит автомобиль, это самая важная. Без него автомобиль просто мертв. Поэтому проверьте обязательно плотность электролита и напряжение на клеммах под нагрузкой. Впрочем, это тема тоже отдельной статьи. У генератора обязательно выверните щеткодержатель, почистите и продуйте кольца, с которых снимается ток, и проверьте состояние самих щеток. Не забудьте проверить и натяжение ремня. Потом проверьте напряжение, которое поступает в цепь после реле-регулятора. Для аккумулятора опасно как низкое, так и высокое напряжение.
И наконец, проверьте работоспособность всех потребителей электроэнергии.
Теперь, после устранения всех других индивидуальных неисправностей и протяжки всего, что крутится, если у вас еще осталось охота и желание, а также если у вас хватило терпения дочитать эту статью до конца, то вы можете смело садиться за руль и ехать... на техосмотр в ГИБДД

взято отсюда lightbulb http://japanrul.ru/content/view/1773/248/[/quote]
0
На Hyundai Santa Fe изменен 3 апреля 2007 в 12:57
Автоматическая трансмиссия или как распознать убитый автомат
Наверное, первым, что вас насторожит, будет заметная пауза после перевода рукоятки селектора в положение D ("Ход"), нажатием на газ и движением машины. Может, "задумчивость" автомобиля проявится и в том, что коробка начнет неохотно переключаться с первой передачи на вторую или перестанет переключаться совсем. Полетела автоматическая трансмиссия. Эта новость способна ввергнуть владельца машины в состояние полной прострации, особенно у нас, где разобраться с подобной технической "новинкой" полностью не способны пока даже механики автосервиса, обслуживающие исключительно иномарки. Автоматическая коробка - штука, конечно, не из простых. Но не стоит все же представлять дело так, будто бы справиться с ней абсолютно невозможно. Если вы достаточно опытный автомобилист, умеете держать в руке ключ или отвертку, а, главное, не успели еще довести тонкий механизм, что называется, до ручки, есть шанс поправить дело даже без большой разборки - не снимая коробку с машины.Но имейте в виду: если вы ездили с пробуксовывающей и капризничающей коробкой достаточно долго, что вызвало значительный износ и повреждение фрикционных узлов, пеняйте на себя - без сложного профессионального ремонта и приобретения дорогостоящих запчастей никак не обойтись. Вообще-то любая работа с "автоматом" - это достаточно большая возня - но все же часть проблем можно решить, обойдясь минимумом инструмента и смотровой ямой или эстакадой.И еще одно предупреждение: если ко всему прочему имеются какие-то неполадки в самом двигателе, разберитесь с ним прежде, чем браться за коробку. В частности, тот же подсос воздуха через прохудившуюся прокладку способен драматически повлиять на работоспособность "автомата". Обязательно отрегулируйте холостой ход, ликвидируйте любые заедания в цепи "педаль газа - карбюратор". Если при остановке на перекрестке вам приходится удерживать рвущуюся вперед машину тормозами, значит, коробка зря работает на износ.Проверяем жидкость. Перед тем, как заезжать на эстакаду и доставать инструменты, оцените состояние залитой в коробку жидкости. Кстати говоря, правильнее называть ее именно жидкостью, а не маслом, поскольку в отличие от ручной коробки с ручным переключением здесь ей приходится выполнять еще целый ряд важных функций помимо смазывания шестерен - передавать усилие в гидротрансформаторе, работать в гидроприводах механизма переключения...Итак, если жидкость издает резкий неприятный запах и окончательно потеряла первоначальный цвет, не исключено, что дело зашло слишком далеко, и "автомату" нанесен непоправимый ущерб. Владельцу подобной машины следует запомнить раз и навсегда: на жидкости экономить нельзя, как бы дорого она ни стоила. Правда, некоторое потемнение и появление неприятного запаха в процессе эксплуатации для некоторых ее сортов являются нормальным явлением, так что сразу грешить на одну лишь жидкость не стоит. Наличие пузырьков указывает на неправильный уровень жидкости. Если уровень жидкости слишком высок, то вследствие контакта с вращающимися деталями происходит вспенивание. "Молочный" оттенок жидкости говорит о том, что в нее попадает вода, образуя эмульсию. Вода (охлаждающая жидкость) могла попасть только вследствие разгерметизации радиатора охлаждения коробки передач, который встроен в основной радиатор двигателя. Вне всякого сомнения, пробуксовка и проблемы с переключением вполне могут быть связаны с пониженным уровнем жидкости. Во-первых, его нужно регулярно контролировать, а во-вторых, контролировать правильно. Если у вас есть инструкция к машине, внимательно изучите тот раздел, который касается этого процесса. Как правило, уровень жидкости проверяется на непрогретой трансмиссии, при работающем на холостых оборотах моторе и рукоятке селектора в положении Р ("Стоянка"). Машину нужно установить на ровной площадке. Перед установкой селектора в положение Р прогнать его по всем остальным положениям. Некоторые изготовители предусматривают возможность контроля уровня и в горячем состоянии, но точность измерений в этом случае оказывается значительно ниже. Если вы обнаружите, что уровень упал ниже отметки Min, осмотрите коробку на предмет обнаружения течи. Найти ее не так просто, поскольку поток воздуха при движении размазывает вытекающую жидкость по всем узлам. Так что лучше насухо протереть коробку тряпкой и после небольшого пробега осмотреть снова. Если жидкость подтекает через задний сальник, потерявшую герметичность прокладку нижнего поддона или прохудившиеся трубки охлаждающего контура, то ремонт вполне можно осуществить без демонтажа коробки. Кстати, утечка через контур охлаждения - одна из наиболее вероятных причин падения уровня. Как правило, контур представляет собой трубки, соединяющие коробку с небольшим радиатором. Жидкость находится в них под давлением, и любые повреждения шлангов немедленно влекут за собой утечку. Трос-помощник На машинах с "автоматом" имеется трос (или иной привод), который связывает дроссельную заслонку карбюратора с коробкой, обеспечивая оптимальный режим переключении. Если регулировка его нарушена, возможно слишком раннее или слишком позднее включение нужной передачи. Обнаружить привод проще простого. Его задача - изменять работу клапанов коробки в зависимости от степени нажатия на педаль газа. Найдя трос, посмотрите, не оборван ли он (как правило, это случается в районе наконечников), и легко ли он перемещается. Если трос (или привод) пережат или заклинен, выясните причину и устраните ее. Как правило, достаточно очистить его от грязи и ржавчины и хорошенько смазать. Причиной тугого хода троса в оболочке часто оказывается слишком крутой его изгиб - в этом случае постарайтесь расположить его так, чтобы он изгибался по возможности плавно, по большим радиусам. После того, как вы убедитесь, что трос (или привод) работает без заеданий, его, если все же необходимо, можно отрегулировать. К сожалению, привести здесь какие-то конкретные рекомендации трудно: сколько моделей - столько и вариантов. Если подобная регулировка описана в инструкции - считайте, что вам повезло. В противном случае придется действовать "методом тыка", выехав на достаточно свободное шоссе и пробуя укорачивать или удлинять трос до тех пор, пока передачи не начнут переключаться более-менее прилично. Обнаружить регулировочный узел, скорее всего не составит особого труда. В механическом приводе наверняка отыщется резьбовая тяга с контргайкой. Пневмопривод Если к вашей коробке подключена какая-либо вакуумная магистраль, внимательно осмотрите шланги и трубки - нет ли трещин, способных вызвать утечку, не видны ли вмятины или переломы, перекрывающие ток воздуха. >Если воздушная магистраль подсоединена к установленной на коробке штуковине, похожей на вакуум-корректор трамблера или что-нибудь в этом роде, значит, ваш "автомат" снабжен вакуумным регулятором (часто он называется вакуум-корректором или "модулятором"), который и может оказаться причиной всех ваших неприятностей. Испорченный регулятор способен вызвать полный отказ коробки переключаться. При выходе из строя вакуумного регулятора из выхлопной трубы машины начинает валить синий дым, поскольку трансмиссионная жидкость подсасывается в двигатель. Так как все капризы регулятора обычно вызываются пробоем его диафрагмы, через которую жидкость попадает в магистраль, идущую к впускному коллектору мотора, выявить это достаточно просто. Снимите трубку со штуцера и загляните в нее. Наличие в ней жидкости недопустимо! Если есть жидкость, то вакуум-корректор придется заменить. Привод селектора Теперь можно проверить, насколько точно команды от ручки в салоне передаются на коробку. Чтобы отрегулировать привод на большей части машин, рукоятку селектора устанавливают в положение Р. Затем, отсоединив привод от коробки, устанавливают в положение Р и расположенный на ней рычаг. Приведя, таким образом, в соответствие друг другу положение рычагов, подсоединяют привод, при необходимости удлиняя или укорачивая его, пока наконечник не станет на место. Как правило, регулировочное устройство представляет собой резьбовую тягу или паз с контргайкой, а в случае с тросовым приводом обычно двигается его оболочка. Что с давлением? Профессионалы ставят диагноз "автомату" так: сначала испытывают машину на ходу, а потом замеряют давление жидкости в магистралях на стенде. Сравнивая симптомы и результаты измерений, опытному механику не составляет труда точно определить, в чем кроется неисправность. Вам это тоже под силу, но лишь при наличии руководства по ремонту, в котором сведены все необходимые данные, и, естественно, соответствующих приспособлений, важнейшими из которых являются тахометр (желательно более точный, чем тот, что установлен на приборной панели) и один или несколько манометров, характеристики которых можно определить, заглянув в руководство. Проверку проводят, подсоединяя шланги манометров к соответствующим штуцерам на картере коробки. Места подсоединения манометров и принадлежность каждого из штуцеров должны быть указаны в руководстве по ремонту. Показания манометров сравнивают с приведенными в руководстве граничными величинами давлений, и на основании этого сравнения делают вывод о характере неисправности. Замена фильтра и жидкости. Замена жидкости и фильтра вам вполне под силу. Фильтр-сетку можно не менять, а лишь промыть и прочистить, замочив предварительно в керосине или растворителе. Даже если у вас нет приспособлений для проверки давления, но коробка пробуксовывает и плохо переключается, а жидкость с фильтром не трогали по меньшей мере 50 тысяч километров, может быть, эта простая процедура принесет вам успех.Если коробка имеет сливное отверстие с пробкой, все решается просто. Запаситесь лишь достаточно вместительной емкостью - литров на 8-10 - для отработавшей жидкости, объем которой в коробке достаточно велик. Если же сливного отверстия нет - что ничуть не удивительно - отверните все болты крепления поддона, оставив лишь два на противоположных углах. Подставьте емкость для отработки под тот угол, что пониже, и немного отверните оба болта.Скорее всего, залипший поддон придется отрывать с некоторым усилием, так что убедитесь, что болты при этом не выпадут. Слив жидкость, можете окончательно их вывернуть.После удаления поддона открывается доступ к сетчатому фильтру. Кстати, если он забит фрикционным материалом, скорее всего вы обнаружили источник всех своих бед. Не следует пугаться поблескивающих кое-где металлических крупинок (если имеется магнитная сливная пробка, они оседают обычно на ней). Но если есть измельченный фрикционный материал и металлических стружек много, дело плохо.Регулировка лентыКак правило, такая регулировка мало где предусматривается, но бывают и исключения, например, у Ford и Mercedes. В большинстве случаев она поможет справиться лишь с незначительной пробуксовкой - но только если ситуация еще не вышла из-под контроля. Чем дольше приходилось буксовать фрикционным лентам, тем сильнее они изнашиваются - точно так же, как и обычное сцепление. Обычно для такой регулировки достаточно ослабить контргайку и затянуть регулировочный болт с указанным в инструкции моментом при помощи динамометрического ключа, а после этого отвернуть его на определенное число оборотов и вновь закрепить контргайкой.

взято сдесь lightbulb http://japanrul.ru/content/view/63/248/
0
На Hyundai Santa Fe изменен 3 апреля 2007 в 12:58
Признаки, по которым можно отличить тонувший автомобиль от полностью «сухого».
1. Плохо законсперированный «утопленник», как правило, имеет «разводы» на оббивке дверей, покоробленные карты дверей, характерную «ватерлинию» в багажнике, на оббивке сидений. Однако, перегонщики легко выводят эти следы химчисткой.
2. Тонувший автомобиль можно определить по состоянию шумоизоляции в салоне. Так, на многих моделях шумоизоляция (войлок) теряет однородность, сбивается в комки. Признаком тонувшего автомобиля может быть специфический запах, исходящий от шумоизоляции. Он напоминает запах портянок. При покупке автомобиля, обязательно отверните ковер в салоне и исследуйте состояние шумоизоляции и пола. Малейшие ржавчины, либо следы пребывания воды на полу -–также верный признак.
3. Самые главные проблемы, полученные в следствии затопления, таятся в электрооборудовании. При покупке, обязательно проверьте работу всех приборов электросистемы автомобиля. Должны работать абсолютно все лампочки и датчики. В случае, если что-то не работает, а продавец объясняет это как сгоревший предохранитель или лампочку – заставьте его заменить и продемонстрировать работоспособность приборов. Признаками затопления могут быть неработающий обогрев заднего стекла, отсутствие «колокольчика» при открывании дверей, ненормальная работа центрального замка и любые другие мелочи. Не думайте, что этим все и ограничится. Такие признаки могут свидетельствовать, что из строя вышла какая-то дорожка в компьютере или контролерах, а эти приборы меняются лишь целиком. При выборе автомобиля, обязательно проверьте несколько автомобилей одной модели на предмет работоспособности электрооборудования, чтобы вы могли четко знать, какая лампочка когда включается и требовать от продавца демонстрации работоспособности системы.
4. Обязательно проверьте работоспособность вентилятора охлаждения двигателя. Заведите автомобиль, и дождитесь пока не сработает вентилятор. Если он не включился, то не спешите успокаиваться, что накрылся датчик. Выйти из строя может и компьютер – он управляет включением вентилятора. Также проверьте устойчивость работы двигателя. «Троение» также может быть признаком «утопленника».
5. Еще есть два признака, по которым практически 100% можно определить, был автомобиль в воде или нет. Обратите внимание на состояние проволочного каркаса под сиденьями. В большинстве автомобилей этот каркас выполнен из «голого» металла. Если воды в салоне не было, то каркас практически не покрыт ржавчиной. Если же вода в салоне была, то каркас покрыт густым слоем ржавчины. Кроме того, пребывание воды в салоне четко видно по покрытию порогов.
Большие проблемы могут нести и последствия гидроудара двигателя - такие авто лучше обходить стороной.
Это далеко не все признаки, по которым можно определить «утопленника», но они позволят не попасть в просак. Если вы не нашли нарушений в электросистеме, автомобиль выглядит чистым и шумоизоляция не воняет, но по каким-то признакам ощущается, что это «утопленник», то можно прогнать его на диагностике. Если существенных отклонений не выявлено, такой автомобиль вполне можно брать. «Грамотно» восстановленный автомобиль по хорошей цене прослужит не меньше чем «сухой». Кстати. Появление топленых авто на нашем рынке может сбить цены. Большое количество дешевых авто потеснят устоявшиеся высокие цены на вторичном рынке, так что стоит ожидать сентябрьского небольшого снижения. Перегонщикам очень выгодно везти «утопленные» авто, так как только в этом случае, при полной расстаможке, можно предложить на рынке авто по цене ниже всех.

взято сдесь lightbulb http://japanrul.ru/content/view/1887/248/
0
На Daewoo Lanos изменен 3 апреля 2007 в 21:08
Ребята помогите глупой девочке undecided , недавно получила водительское удостоверение,хочу купить себе автомобиль, но взяв газету с объявлениями обнаружила для себя много новых слов:
фаркоп?
цз?
минивэн?
хэтчбек?
седан?
инжектор?
эл.пакет?
ГУР?
ABS?
ESP?
аэрбег?
климат-контроль?
кузов-универсал?
иммобилайзер?
классика?
Опишите пожалуйста что это означает? confused embarassed:


Неужели в североморской газете РиО есть столько непонятных слов biggrin
0
изменен 19 апреля 2007 в 16:14
Здесь много советов, ознакомьтесь:

Как покупать автомобиль
Автор: Сергей КОРНИЕНКО. http://express.irk.ru

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?


А разве можно на работающем двигателе отвинчивать крышки undecided:
Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12.

Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.


Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.

При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, малдинги и т.д.).

Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.


Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.


Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.


Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится.

Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.


Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы класки или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.


Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.


Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.


Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен бытьм утным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.


Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.


Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть терщин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.


Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.


Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.


После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.


Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической - 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.


Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.


Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.


Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толском, так же они должны выключаться.

Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.


При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.


Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скроро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".


Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.


Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.


Включите и настройте радиоприемник на чатсоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.


При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно.

Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.


Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.


Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просвших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.


Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.
0
изменен 19 апреля 2007 в 16:31
Здесь много советов, ознакомьтесь:

Как покупать автомобиль
Автор: Сергей КОРНИЕНКО. http://express.irk.ru

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?



Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12.

Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.


Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.

При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, малдинги и т.д.).

Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.


Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.


Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.


Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится.

Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.


Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы класки или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.


Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.


Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.


Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен бытьм утным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.


Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Если Вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и то же масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.


Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть терщин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах высокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микротрещин. Такие провода ненадежны.


Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко ("взрывом"), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.


Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.


После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых - 650-800 об/мин, недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.


Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической - 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.


Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.


Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.


Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толском, так же они должны выключаться.

Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.


При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.


Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скроро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".


Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.


Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.


Включите и настройте радиоприемник на чатсоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.


При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно.

Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.


Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.


Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просвших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.


Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.


А разве можно на работающем двигателе отвинчивать крышки undecided: Обожжесся ить undecided
0
изменен 24 мая 2007 в 16:06
...

Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:

- Число владельцев автомобиля с момента его приобретения

- Наличие вмятин, царапин и включений цвета коричневый металлик (ржавчины)

- Страна первичного приобретения автомобиля

- Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную в Ямало-Ненецком автономном округе)

- Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)

- С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)

- Наличие техосмотра на следующий год

- Возможные варианты оформления покупки

- Комплектация машины (дополнительное оборудование)

- Был ли автомобиль битым (крашенным)

К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа: А что это значит?, Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев не знаю - на 98% свидетельствуют о том, что перед нами битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

...
Иван Скворцов. detroit.ru


взято отсюда lightbulb http://japanrul.ru/content/view/1776/248/



НЕСОГЛАСЕН

Если например в машине владелец замял крыло, или например здавая задним ходом уперся в столбик...

При этом основные несущие конструкции кузова не страдают и геометрия не нарушается, а вот некоторые элементы жестянки требуют покраски или замены. Так вот на вопрос был ли автомобиль битым, честный продавец ответит что менял и красил например крыло, или дверь... Так что отказываться от покупки такой машины? У нас в 95% машин что нить да менялось или подкрашивалось. Особых проблем это не вызывает, а пункт для торга хороший! Так что (ИМХО), если на вопрос билась ли машина получаешь утвердительный ответ, то это не повод в панике бросать трубку. Просто это повод задать еще несколько вопросов о серьезности ДТП в котором машина побывала, о повреждениях ею полученных, и о ремонтных работах которые проводились по кузову.
0
На Hyundai Santa Fe изменен 24 мая 2007 в 20:35
один момент, ты не знаешь где и как это делалось и если через год у тебя полезет ржа, то злиться будешь только на себя! wink а потом это только советы и каждый выбирает авто по своим запросам.
0
изменен 25 мая 2007 в 10:18
один момент, ты не знаешь где и как это делалось и если через год у тебя полезет ржа, то злиться будешь только на себя! wink а потом это только советы и каждый выбирает авто по своим запросам.


Ну ты знаешь, по моему очень сложно найти например 2-3 летний таз в котором хотя бы один элемент не красился, даже не реально. Другое дело как был выполнен ремонт...
0
изменен 25 мая 2007 в 16:04
как определить что машина была утопленииком??? ](*,)
0
На Hyundai Santa Fe изменен 25 мая 2007 в 17:19
как определить что машина была утопленииком??? ](*,)
а просмотреть эту тему полностью сложно? bat
Признаки, по которым можно отличить тонувший автомобиль от полностью «сухого».
1. Плохо законсперированный «утопленник», как правило, имеет «разводы» на оббивке дверей, покоробленные карты дверей, характерную «ватерлинию» в багажнике, на оббивке сидений. Однако, перегонщики легко выводят эти следы химчисткой.
2. Тонувший автомобиль можно определить по состоянию шумоизоляции в салоне. Так, на многих моделях шумоизоляция (войлок) теряет однородность, сбивается в комки. Признаком тонувшего автомобиля может быть специфический запах, исходящий от шумоизоляции. Он напоминает запах портянок. При покупке автомобиля, обязательно отверните ковер в салоне и исследуйте состояние шумоизоляции и пола. Малейшие ржавчины, либо следы пребывания воды на полу -–также верный признак.
3. Самые главные проблемы, полученные в следствии затопления, таятся в электрооборудовании. При покупке, обязательно проверьте работу всех приборов электросистемы автомобиля. Должны работать абсолютно все лампочки и датчики. В случае, если что-то не работает, а продавец объясняет это как сгоревший предохранитель или лампочку – заставьте его заменить и продемонстрировать работоспособность приборов. Признаками затопления могут быть неработающий обогрев заднего стекла, отсутствие «колокольчика» при открывании дверей, ненормальная работа центрального замка и любые другие мелочи. Не думайте, что этим все и ограничится. Такие признаки могут свидетельствовать, что из строя вышла какая-то дорожка в компьютере или контролерах, а эти приборы меняются лишь целиком. При выборе автомобиля, обязательно проверьте несколько автомобилей одной модели на предмет работоспособности электрооборудования, чтобы вы могли четко знать, какая лампочка когда включается и требовать от продавца демонстрации работоспособности системы.
4. Обязательно проверьте работоспособность вентилятора охлаждения двигателя. Заведите автомобиль, и дождитесь пока не сработает вентилятор. Если он не включился, то не спешите успокаиваться, что накрылся датчик. Выйти из строя может и компьютер – он управляет включением вентилятора. Также проверьте устойчивость работы двигателя. «Троение» также может быть признаком «утопленника».
5. Еще есть два признака, по которым практически 100% можно определить, был автомобиль в воде или нет. Обратите внимание на состояние проволочного каркаса под сиденьями. В большинстве автомобилей этот каркас выполнен из «голого» металла. Если воды в салоне не было, то каркас практически не покрыт ржавчиной. Если же вода в салоне была, то каркас покрыт густым слоем ржавчины. Кроме того, пребывание воды в салоне четко видно по покрытию порогов.
Большие проблемы могут нести и последствия гидроудара двигателя - такие авто лучше обходить стороной.
Это далеко не все признаки, по которым можно определить «утопленника», но они позволят не попасть в просак. Если вы не нашли нарушений в электросистеме, автомобиль выглядит чистым и шумоизоляция не воняет, но по каким-то признакам ощущается, что это «утопленник», то можно прогнать его на диагностике. Если существенных отклонений не выявлено, такой автомобиль вполне можно брать. «Грамотно» восстановленный автомобиль по хорошей цене прослужит не меньше чем «сухой». Кстати. Появление топленых авто на нашем рынке может сбить цены. Большое количество дешевых авто потеснят устоявшиеся высокие цены на вторичном рынке, так что стоит ожидать сентябрьского небольшого снижения. Перегонщикам очень выгодно везти «утопленные» авто, так как только в этом случае, при полной расстаможке, можно предложить на рынке авто по цене ниже всех.

взято сдесь http://japanrul.ru/content/view/1887/248/
0
изменен 13 июля 2007 в 16:44
[quote="Тоныч"]
Здесь много советов, ознакомьтесь:

Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

quote]

Про щели согласен, хотя на наших машинах даже на новых, далеко не всегда так бывает. А вот про двери... У меня машине с японии, с аукциона, 4 балла (вроде как японцы гарантируют, что всё честно). А левая дверь хуже закрывается чем правая. Возил в сервис, машину всю обсмотрели, сказали что не битая. Ну а двери меня честно сказать не напрягают, всёравно мягко закрываются, тока левую посильнее толкать надо.
0
изменен 30 августа 2007 в 19:21
1. У меня лично полмашины перекрашено (правда у официальных диллеров). А всё потому, что лансер вообще царапается отлично, а каско все равно "оправдывать" надо. Видимо автор статьи с бо'льшим удовольствием купил бы весь исцарапанный лансер, чем красивый smile
Кстати, 100% что лансеры старше года все крашенные (если в гараже не стояли).
2 А на диски смотреть - вообще бред. Ну не нравятся диски - замените. Глупо отказываться от хорошей машины, если на диске у неё след от удара.
3. Новые машины, получившие повреждения, официальные диллеры самостоятельно восстанавливают по страховке. При этом покупателю об этом ничего не сообщается (иначе слишком большую скидку придется давать). Считается, что восстановленная по технологии изготовителя машина сохраняет все потребительские качества.
0
На Jaguar XF изменен 31 августа 2007 в 21:23
[На что обращать внимание при получении авто из салона]
1) Возьмите с собой кого-нибудь кто разбирается в машинах и может внимательно осмотреть машину (или отвлечь менеджера пока Вы осматриваете).
2) Забирать машину рекомендуется днем, желательно в солнечную погоду дабы рассмотреть машину повнимательнее.
3) Попросить отмыть ее перед получением (о времени/дате получения договоритесь заранее по телефону). Добейтесь, чтобы машина была чистой.
4) Если машинка плотно прижата другими, просите выгнать на свободную полянку. Выгоняет пусть менеджер, дабы на вас не свалили что вы ее поцарапали, если что.
5) Под светом солнца, под разными углами очень внимательно смотрите ЛКП машины. Как правило под каким-нибудь углом царапинка (вмятина) будет заметна.
6) Внимательно смотрите пластиковые детали (решетка радиатора в бампере, пороги, бампера, фары и т.д.).
7) Внимательно сверьте номера на кузове (пассажирская передняя дверь и подкапотное пространство) с тем что написано в ПТС, ДКП, С/С и т.д. (ненужное зачеркнуть). Если у дилера есть зеркальце, можете сверить и номера двигателя (если очень хочется, шанс того что здесь накосячили - минимален). Номер двигателя находится на дальней от вас стенке внизу, примерно в 10 см от правой стенки двигателя.
Рекомендуют также проверять стекло на затертость, хотя какие затертости в новой машинке? Но лучше проверить, кто знает....
9) Пробег - не более 15 км. Желательно приехать посмотреть машину как только пришла в салон, запомнить пробег и сказать об этом. Дабы не делали тест-драйв на вашей машине пока вы оформляете док-ты.
10) Проверить все уровни жидкостей, в том числе и масло (ввиду большого межсервисного интервала).
11) Проверить работу всех лампочек (фары ближний/дальний, поворотники, противотуманки, тормоза)
12) Проверить все электрооборудование (кондей/климат, дворники, радио, стеклоподъемники и т.д.)
13) Проверить омыватель фар (если есть).
14) Проверить давление в шинах (машины приходят с давлением около 3.0 - 3.5 атмосфер) Должно быть 2.2.
15) Проверить наличие всех заказанных допов.
16) Проверить наличие запаски/докатки, балонника, домкрата, ручки к домкрату, буксировочного крюка.
17) Вспомнить что без дорожного набора вас не поставят на учет в ГИБДД (талон ТО) и потребовать от салона в подарок Должно быть: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. Остальное по желанию салона.
18.) В случае оформления КАСКО прямо в салоне, убедиться в соответствии VIN в ПТС и VIN страховом полисе.
19) В случае установки парктроника, заставьте менеджера походить вокруг датчиков, с целью проверки их работоспособности и проверки панели звуко-визуального оповещения.
20) Так же рекомендуетя проверить качество обивки (кожа/тряпка) и ее натяжение на сидениях и подголовниках.

Так же можно составить себе такую табличку приемки, в которой ставить плюсики или , в случае косяков, минусики:

Комплектация

Автомобиль
Запасное колесо
Домкрат
Балонный ключ
Буксировочный крюк

Экстерьер
Равномерность зазоров, геометрия плоскостей

Двери
передняя левая
задняя левая
передняя правая
задняя правая
Капот – левое крыло
Капот – правое крыло
Капот – левая фара
Капот – правая фара
Крыша

Покраска и внешний вид

Двери
передняя левая
задняя левая
передняя правая
задняя правая
Капот
Багажник

Крылья
переднее левое
заднее левое
переднее правое
заднее правое

Стойки
передняя левая
передняя правая
центральная левая
центральная правая
задняя левая
задняя правая

левое зеркало
правое зеркало
крыша
передний бампер
задний бампер
Все стекла

Интерьер

Отделка
Передняя панель
Низ передней панели
Центральная консоль
Двери
Передняя левая
Передняя правая
Задняя левая
Задняя правая
Потолок
Сидение водителя
Сидение пассажира
Подголовник сидения водителя
Подголовник сидения пассажира
Задний диван
Подголовники заднего дивана
Руль - регулировка в двух положениях
Органы управления
Аудиосистема
Стойка передняя левая
Стойка передняя правая
Стойка левая
Стойка правая
Стойка задняя левая
Стойка задняя правая
Багажное отделение

Технические жидкости
Уровень охлаждающей жидкости
Уровень моторного масла
Уровень масла АКПП (если необходимо)
Уровень тормозной жидкости
Уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления
Уровень жидкости омывателя

Ключи
Наличие трех комплектов (седан)/двух комплектов(хетч)
Работа всех ключей на открывание-закрывание и открытие багажника

Работа световых приборов
Ближний свет
Габариты
Дальний свет
Передние ПТФ
Задние ПТФ
Фонарь заднего хода
Аварийная сигнализация

Работа вспомогательных механизмов
Стеклоочиститель во всех режимах
Задний стеклоочиститель (хэтчбэк)
Подача жидкости очистителя на лобовое стекло
Подача жидкости очистителя на фары
Подача жидкости на заднее стекло (хэтчбэк)
Регулировка левого зеркала
Регулировка правого зеркала
Электрическая регулировка водительского сидения
Климат контроль в автоматическом и ручном режимах
Ручная блокировка ремней безопасности

[Документы, необходимые для постановки а/м на учет в ГИБДД]
1. ПТС + обязательно с копия - чтобы там не бегать,
2. Справка-счет + копия,
3. 2 копии ГТД с печатью дилера и отметкой, где находится оригинал,
4. Договор купли-продажи + копия,
5. Страховка ( ОСАГО ) + копия,
6. Паспорт владельца + копия.
0
изменен 15 сентября 2007 в 11:30
Теоретики, блин... Вы попробуйте по своим рекомендациям купить подержанную машину... По вашим советам ПОДЕРЖАННУЮ машину, удовлетворяющую всем вашим требованиям, можно купить только у знакомой бабушки, которая, в свою очередь, приобрела ее новой в салоне и изредка, с мая по август, выезжала из теплого гаража в ближайший супермаркет.
0
изменен 15 сентября 2007 в 13:08
Ага. Мне особенно понравилось - Вспомнить что без дорожного набора вас не поставят на учет в ГИБДД (талон ТО) и потребовать от салона в подарок Должно быть: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки.

До фига чего стребуешь с салона smile))
0
изменен 15 сентября 2007 в 23:44
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

Бывают ли «8-10-летки» ,которые имеют чистую внутреннюю поверхность крышки
горловины для залива масла и внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма золотистого цвета?

Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.

Для чего нужен термостат? На сколько он важен?

Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической - 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.

Какую именно неисправность будет означать непрохождение данного теста автомобилем?
0
изменен 16 сентября 2007 в 02:09
qddd
0
изменен 10 октября 2007 в 15:11
Да-а-а, все прочитал, пунктов много, а толку не очень. Вот подскажите лучше, если покупаю машину с сервисной книжкой, в ней же написан регламент всех работ (ну чего меняли, чего делалаи и т.д.), так вот надо ее гнать в сервис на диагностику или не обязательно?
0
На Hyundai Santa Fe изменен 10 октября 2007 в 16:38
так вот надо ее гнать в сервис на диагностику или не обязательно?
для полной уверенности надо обязательно! а вдруг вчера хозяин по ступенькам ездил на приличной скорости? wink biggrin teeth
0
На Ford Fusion изменен 17 октября 2007 в 08:44
Покупка машины в Германии http://www.pravda.ru/auto/03-10-2007/229854-Avto686798798-0
0
изменен 10 января 2008 в 16:05
Попдробнее пожалуйста расскажите как вести себя на СТО, если решил перед покупкой понравившейся авто свозить её с хозяином на экспертизу.

Интересует:
1. Цена всреднем такого осмотра
2. Что они там смотрят, сервисмэны эти
3. На сколько объективно их мнение
4. Важно ли, если это СТО не мпециализируется на конкретной марке или не специализируется на подопытной марке
5. Ну и на Ваш взгляд что необходимо знать
0
изменен 31 января 2008 в 17:56
Помогите мне с покупкой авто. Проверьте пож. VIN: 4T1BE32KX3U169218 TOYOTA
0
изменен 11 февраля 2008 в 20:08
ЛЮДИ, ЧЕЛОВЕКИ!!!!! ПОМОГИТЕ!!!! ищу volvo 850 T5-R желтый универсал!!!!! была такая у отца, но к сожалению пришлось продать. появилась возможность вернуть ее обратно. помогите обрести мечту!!! если кто сможет помочь пишите 9057779388@mail.ru!!!!!
lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb
0
изменен 11 февраля 2008 в 20:12
ЛЮДИ, ЧЕЛОВЕКИ!!!!! ПОМОГИТЕ!!!! ищу volvo 850 T5-R желтый универсал!!!!! была такая у отца, но к сожалению пришлось продать. появилась возможность вернуть ее обратно. помогите обрести мечту!!! если кто сможет помочь пишите 9057779388@mail.ru!!!!!
lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb lightbulb


Обретайте wink
0
изменен 14 февраля 2008 в 22:33
[quote="CreeCoon"]


Ну ты знаешь, по моему очень сложно найти например 2-3 летний таз в котором хотя бы один элемент не красился, даже не реально. Другое дело как был выполнен ремонт...

Почему же.......вот у меня ВАЗ 21074 2004 года выпуска.И вся краска родная........правда бампера почти насквозь сгнили. wink
0
изменен 14 февраля 2008 в 22:37
Я больше скажу - непросто найти по крайней мере 3 летнюю иномарку, в которой ни один элемент бы не красился smile
В этом смысле с жигулем проще- страховки нет, а если и есть, то машину не очень жаль и с каждой царапиной в страховую обращаться не будешь.
0
На ВАЗ 2112 изменен 14 февраля 2008 в 23:01
[quote="ingrem105"]


Ну ты знаешь, по моему очень сложно найти например 2-3 летний таз в котором хотя бы один элемент не красился, даже не реально. Другое дело как был выполнен ремонт...

Почему же.......вот у меня ВАЗ 21074 2004 года выпуска.И вся краска родная........правда бампера почти насквозь сгнили. wink
Согласен, его даже проще вообще не исправлять, если там царапина или вмятина какая... ИМХО
0
изменен 17 апреля 2008 в 20:33
Слушайте, класс! проделала так с магнитиком с опелем новым, действительно работает!
0
изменен 23 апреля 2008 в 14:53
Здравствуйте не сочтите за рекламу,но наша компания проводит осмотр автомобилей перед покупкой выезжая при этом непосредственно на место покупки автомобиля,мастер проверяет профессиональным оборудованием всё то что было указано в начале темы+имеем возможность в будние дни проверить автомобиль по базе РФ на угон,а так же у нас на сайте можно проверить историю автомобиля привезённого из США, сайт наш ТУТ!
0
На Subaru Outback / Lancaster, Subaru Outback / Lancaster изменен 22 июля 2008 в 01:41
Добавлю немного от себя... гдето прочитал тут, что не надо доверять маленькому пробегу у автомобиля с многолетним возрастом... Или только если пожилой человек ездил в сад... Так вот это не совсем точно, мой пример тому подтверждение.

Продавал а/м 5-летку... При этом РЕАЛЬНЫЙ пробег был всего 32000, т.е. гдето по 6-7 тыщ в год наезжено. Люди смотрели с подозрением. Я в общем то из разряда молодых, сада у меня нет, езжу в общем то по нескольку раз в неделю точно, да и просто катаюсь. Так что все может быть, в принципе если бы ездил исключительно по делам и не ездил летом в дальние дали - пробег вапще 15-20 тыщ был за 5 лет. Все реально.

Смотрите не сколько на пробег, возраст, сколько на состояние а/м... и я бы обратил внимание на самого хозяина-продавца а/м... Не надо быть тонким психологом чтобы не догадацца об отношении владельца к своему коню - у сурьезных людей скорее всего и подход к технике основательный... Хотя и внешность иногда бывает обманчива! Я выгляжу, как говорят, немного по-раздолбайски... но все мои авто были на твердую четверку по состоянию!
0
изменен 13 сентября 2008 в 17:52
Ничего удивительного ,хорошего человека всегда не понимают...
И таких историй много!
Я вот всегда знал что машину лучше покупать у нормальных а не бизнесменов, которые насилую машину, и на продажу выставляют почти труп, подкрашенный!
0
На Mazda CX-7, Mitsubishi Outlander изменен 13 сентября 2008 в 19:23
Ничего удивительного ,хорошего человека всегда не понимают...
И таких историй много!
Я вот всегда знал что машину лучше покупать у нормальных а не бизнесменов, которые насилую машину, и на продажу выставляют почти труп, подкрашенный!


А нормальные это кто, слесари которые всю жизнь работают с 8 до 5-ти, я например занимаюсь бизнесом, но на машине цемент не вожу, и наезжаю не более 20 тыс. в год.
0
Добавить комментарий
Для лиц 18+ © 2000-2016 Автомаркет.Ру™