Ремонт автомобилей

Сообщество

Обсуждение вопросов, связанных с ремонтом автомобилей.
Создать тему
13 сентября 2007

Ваз 2109 инжектор глохнет на холостых.

Замучилсо с тачкой. Месяца 2 назад начала периодически глохнуть при продолжительной работе на ХХ или при езде в моменты переключения передач, когда опускаешь обороты. Поспрошал народ - все говорят что РХХ накрылся. Поменял РХХ вроде нормально стало. через несколько дней такая же беда. Поменял возд. и топливный фильтры. Свечи заменил. Не поломгло. Снял дроссельный узел, полностью промыл его. Не помогло. Снял топливную рампу, промыл форсунки. Тоже не помогло. Глохнет периодами. Можно ездить целый день и ни разу не заглохнет, то бывает от перекрестка до перекрестка доехать не можешь. Заглохнет - еще и не заведешь.

У меня стоит борт комп. который умеет делать сушку свечей. Так вот после сушки свечей обычно заводится. Из этого я делаю вывод что всё таки заливает свечи несмотря на нормальную работу форсунок.

Недавно мне сказали проверить вакуумный усилитель. Говорят бывает мембрана в нем лопается и начинает травить воздух. проверил шланги подзатянул - не полегчало.

Плюсом к проблеме такая. БортКомп выдает переодически ошибку "Пропадение напряжения на ЭБУ". Пообщавшись с электриком узнал что ЭБУ питается напрямик т аккума одной клеммой. Почему теряется напряжение - не понятно.

И вообще двиган плохо себя ведет, при резком газе идет двойное поднятие оборотов. То есть в одно нажатие обороты поднимаются потом слегка опускаются и потом снова поднимаются. Стучит безбожно. Может подскажете насколько реально и можно ли отрегулировать клапана самому в кустарных условиях и что для этого нужно иметь, каой исходный набор регулоировочных шайб.

В общем народ, спасите от беды, не ездит машинко... заранее благодарен за советы в ремонте. А может кто и подскажет умных мужиков в Екатеринбурге, к кому можно обратиться.

Метки обсуждения: ВАЗ 2109 5 дв. хэтчбек 1987 –2004
91095 просмотров
Комментарии36 Добавить комментарий
изменен 14 сентября 2007 в 08:42
Ну если комп пишет пропадает питание на ЭБУ, естественно машина заглохнет. На проводе питания ЭБУ от акум. есть встроенный плавкий предохранитель, провод могли дернуть (сцепление, например, меняли) контакт мог нарушится. Так же посмотри разьем на самом контроллере, он на зажимах, вдруг они не затянуты до конца.
Удачи!
0
НаOpel Astraизменен 14 сентября 2007 в 09:27
Есть официалы в городе? - тогда к ним!!!
0
изменен 14 сентября 2007 в 11:50
Благодарю за помошь, предохранитель не видел шевелил провод, но ошибка не появлялась. Контакт показался достаточно надежным. Процедуру шевеления проводил 2 раза.
Когда машина глохнет не появляется ошибка пропадения наряжения. Проблемы возникают не синхронно. Разьем на БУ установлен плотно. Также проверил.
0
изменен 14 сентября 2007 в 13:50
После продолжительной поездки (особенно по городу в пробках) сразу выкрути и посмотри свечи. У знакомого на новой 12 была проблема, как у тебя, так у него свечи маслом закидывало, но ему сделали по гарантии. Еще инжектор может глохнуть из-за неисправности датчика положения коленчатого вала (или плохого контакта меду ним и БУ). Ну и последний, самый печальный вариант, глючит сам БУ. В идеале, нати такой же БУ (на разборке например договорится как нибудь) и поездить с ним, только потом делать выводы.
Да чуть не забыл, ДМРВ тоже такие выкрутасы может выдавать. Попроси у кого нибудь этот датчик поменятся на денек, покатайся, посмотри.
0
изменен 17 сентября 2007 в 16:24
Есть вероятность проблемы в контроллере. Если пропадает напруга, а она все же есть, то появляется и ошибка ОЗУ? она появлялась?
0
изменен 24 сентября 2007 в 14:13
Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 - Пропадение напряжения на ЭБУ
2 - Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов
0
изменен 24 сентября 2007 в 14:14
Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 - Пропадение напряжения на ЭБУ
2 - Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов.

Как найду с кем поменяться - попробую скрутить датчики и поставить заведомо рабочие
0
изменен 25 сентября 2007 в 08:33
ДМРВ сдох, однозначно.
0
изменен 26 октября 2007 в 16:05
Не думаю что он. Сейчас стала реже глохнуть. Бывает уже по 3-4 дня езжу, и ни разу не капризничает.
Рекомендовали почистить сеточку бензонасоса. Думаю эта процедура не повредит в любом случае. Но пока есть проблема. Лючок кузова для доступа в бензобак у меня смещен относительно лючка в самом бензобаке, и извлечение бензонасоса без снятия бензобака (либо доработки кузова болгаркой) - дело весьма геморное.
Не думаю что в этом проблема.

Самая основная проблема владения ВАЗом в том, что можно купить уже дохлую новую деталь в магазине и очень долго думать в чем же причина неисправности. Не говоря о том, что детали иногда полудохлые. То работают, то не работают. А пока я буду искать человека с таким же ДМРВ.
0
изменен 2 ноября 2007 в 20:26
А пРи езде накатом глохнет?. Спидометр электронный или стоит трос? Причина может крыться в датчике скорости, который стоит на КПП. У отечествееных авто это бывает. Датчик связан с ЭБУ и выдает ему скорость авто, в зависимости от скорости ЭБУ корректирует кол-во топлива. Если датчик скорости начинает глючить, то ЭБУ может получить сигнал с датчика о скорости в енное кол-во км/ч, а авто при этом стоит и мозги авто начинают кипеть. ошибки при этом может не быть.
0
изменен 20 ноября 2007 в 13:13
Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна.
Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз.
Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13С°.
Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи.
Нашел статью с подобной проблемой
http://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html
(тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.)
Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы.
Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.
0
изменен 20 ноября 2007 в 13:15
Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна.
Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз.
Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13 градусах.
Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи.
Нашел статью с подобной проблемой
http://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html
(тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.)
Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы.
Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.
0
изменен 21 ноября 2007 в 08:34
Давление падает до нуля - не держат форсунки, а значит сопла в отложениях по самое не балуйся. Еще вариант - регулятор давления. Проверить просто - пережми обратку и посмотри, ск-ко накачает насос. Если порядка 5 бар и выше, то лучше заменить регулятор. Давление при работе двигла должно быть ну не меньше 3 бар, а оптимально 3.7
0
изменен 22 ноября 2007 в 17:33
Форсунки промывал в кусарных условиях таким образом. Выдернул все форсунки, купил очиститель карбов, и замыкая форсунку на аккум одновременно кливал туда очиститель. Каждая форсунка давала нормальный (как я думаю) факел - очень мелкую пыль. Продул так каждую форсунку. У всех на вид был одинаковый факел.
На счет регулятора - проверю. Благо есть сейчас чем мерить. Хочу как нибудь поездить неснимая манометра, но побаиваюсь, ибо бенз под давлением через кусочек шланга на хомутиках меня смущает...
Спасибо за содействие в решении проблемы.

Еще есть такой нюанс. Когда я получил машину в свое пользование открыв капот увидел фильтр тонкой очистки на шланге вентиляции картера (тот что идет от крышки в верхнюю часть дроссельного узла (маленького диаметра)) Он был черный. Его трогать не стал. Отъездил 10000 примерно. Пару месяцев назад увидел что он достаточно плохо держится на шланге и решил заменить его на новый. Купил другой побольше и хорошо воткнул его туда. Через месяц на верхней внутренней части фильтра увидел капли с виду похожие на воду. А на дне до фильтрующего элемента какая-то бело-желтая пена густая. Напоминает взбитые сливки.
Вместе с этим у меня есть еще одна проблема - убегающий тосол. Вливаю по полстакана примерно за неделю. Считаю что это много. Где убегает понять не могу. В салон вроде не попадает - коврики сухие.
В связи с этим есть мысль что возможно пробегает внутрь через прокладку головы. Вопрос: Может ли это влиять на то, что тачка периодически начинает глохнуть?
0
изменен 23 ноября 2007 в 12:25
Сегодня опять одел на штуцер рампы манометр.
Во-первых понял что давление измеряю не совсем точно, ибо кусок шланга резиновый и слегка раздувается под давлением.
Во-вторых мой веселый ВАЗ радует меня с каждым днем :-)
Я был удивлен фактом того, что теперь после отключения бензонасоса при повороте ключа на Зажигание, давление топлива сохраняется в районе 2,5 бар.
На работающем двигателе показывает 2,4-2,5 бар. При зажатии прямой шланги, соответственно падает, при зажатии обратки резко растет (до 5). При остановке двигателя стрелка показывает 2,5 и в течении примерно минуты давление при остановленном двигателе медленно возрастает до 2,8-2,9 бар.

Странно всё это. Кто же виноват в том, что оно раньше после выключени я движка падало до нуля сразу.

Что примечательно, что во время всей процедуры капания в машине, двигатель глох 2 раза.
1 раз быстро, не чихая. После быстро завел с 1 тыка.
2 раз медленнее, еще работая на пониженных оборотоах. Завести с 3 тыков не удалось. Пришлось делать просушку свечей на БК.
0
изменен 23 ноября 2007 в 14:39
Взбитые сливки - смесь конденсата (зима сейчас холодно) с парами масла. Фильтр в вентиляции - спорно, "+" защита ДМРВ от паров масла, "-" дополнительное сопротивление в вентиляции ухудшает работу двигателя. Многие просто врезают шланг вентиляции в дроссельную заслонку (я так делал), подальше от ДМРВ. При повороте ключа в зажигании включается топливный насос, естественно давление возрастет. Похоже, что с регулятором давления все в порядке, смущает цифра 2.5 бар, вроде должно быть 3.2 бар (при работающем двигателе независимо от оборотов и нагрузки), попробуй погазавать и посмотреть на давление. Если падает, забит топливный фильтр (его менял?) или сетка топливоприемника насоса в баке. Пол стакана тосола в неделю это из-за винтовых хомутов. Устал уже всем говорить, хотите забыть про тосол, ставте пружинные хомуты.
0
изменен 26 ноября 2007 в 07:52
При нажатии на газ давление прыгает, в момент нажатия но стабилизируется на 2,5 бар.
На счет подтеков тосола - под капотом не видел, коврики сухие в салоне. Хочу снять и глянуть под панелью.
Несколько дней опять глохнет по несколько раз за поездку.
Один раз давал ошибку "Пропадение напряжения на ЭБУ"
и один раз была Ошибка РХХ.
Так что карусель не меняется. Куда лезть не знаю.

Менял с момента как всё началось (тысячи 3000 примерно назад)
1. РХХ (2 раза :-)
2. Воздушный фильтр
3. Топливный фильтр
4. ДПДЗ
5. Свечи

Проводил работы:
1. промывал дроссельный узел
2. продул КарбонКлинером свечи (замыкая на 12 в)
3. промывал сетку бензонасоса
4. регулировку клапанов (в сервисе)
0
изменен 27 ноября 2007 в 09:01
Давление прыгает на ск-ко и в какую сторону? Все-таки, наверное, у тебя умер ДМРВ. Попроси у кого-нибудь на время потестить, чтоб зря не покупать. Еще вариант, проподает масса, проведи профилактику, зачисти соединения.
0
изменен 30 ноября 2007 в 19:12
Поменял высоковольтные провода. Валерий (http://www.Zufa66.narod.ru) указал как возможная причина неисправности. проехал 30 км.
Один раз заглохла но резко скорее всего по причине пропадания массы или плюса на ЭБУ. При этом компьютер выдал ошибку. И загорелись лампы недостаточного уровня охл. жидкости и недостаточного уровня масла в картере.
Двигатель после смены проводов ведет себя стабильно. (километры покажут)
Сейчас думаю надо перебрать замок зажигания. Думаю что в нем дело.
Бывает когда садишься в тачку и поворачиваешь ключ, на стартер, кратковременно откючается питание и при рабочем стартере опять начинается диагностика. Двгатель при этом не заводится.
0
изменен 6 декабря 2007 в 17:08
Решил проверить метки ГРМ.
Вывесил правое колесо авто. Снял защитную крышку ремня ГРМ. Открыл окно просмотра метки на коленвале.
Поворотом правого колеса по часовой стрелке выставил метку на распредвале. На коленвале риска была сдвинута на 3 позиции вверх от нормальной.
Не хватает опыта чтобы на глаз смерить 10 Нм натяжения ремня, но на глаз вроде более-менее натянут. В связи с тем, что я не знаю сколько км проехал этот ремень считаю что целесообразнее будет его замена.
Новый армированный ремень - 280 руб.
Поменяю - отпишусь, надеюсь тема будет полезна другим.
0
изменен 8 декабря 2007 в 23:35
Поменял ремень ГРМ. Метки совместил.
За одним сменил ремень генератора.
Замена ремня ГРМ не повлияла на работу двигателя, но что было замечено:

Во время тестовых запусков двигателя при снятом кожухе ремня ГРМ, я видел как глохнет машина.
При падении оборотов валы крутятся в разные стороны, и двигатель вполне может заработать вращаясь в обратном напрвлении.
На сколько понял тут отчетливо виден неправильный угол опережения зажигания. Подскажите кто знает кто может быть виной всему этому.
Р.S. - Ромчик, подключайся, тебе единственному небезразлична моя тема
0
изменен 10 декабря 2007 в 08:28
Что-то я не понял какие валы??? У тебя их там вроде два: коленчатый и распредвал. И как они могут крутиться в разные стороны, ведь ремень то зубчатый??? Угол зажигания выставляет контроллер, по данным датчика детонации, ты на него никак не повлияешь.
0
изменен 11 декабря 2007 в 11:18
Проверьте кислородный датчик и модуль распределения зажигания, возможно слабая искра(не полностью сгорает смесь).
Уровень охлаждающей жидкости в норме?
0
изменен 14 декабря 2007 в 06:40
Был у диагноста, сказал что убит ДМРВ, выставил коэф. CO для старого датчика временно. Машина после этого проехала около 100 км. Глох 3 раза, но в целом вести себя после настройки CO стала резвее. Режимом просушки свечей не пользовался еще ни разу после диагноста.
0
изменен 14 декабря 2007 в 08:22
А я ведь тебе говорил про ДМРВ wink
0
изменен 16 декабря 2007 в 11:33
Да, ДМРВ козлит, но причина не в нем как думаю. У него просто стала тупее характеристика. Купил новый, планирую сегодня поставить его и снова отрегулировать CO.

А меж тем всё было хорошо несколько дней. Вчера полгорода пришлось проехать аккуратно остнавливаясь на перекрестках, втыкая ручник и давя газ до 2000 об/мин чтобы не заглох, ибо слышны перебои. Приехал домой газульку отпустил и тачка заглохла...
Просужил свечки 2 раза, подергал провода высоковольтные, завел - завелась...
Так ничего и не понял, крышку бензонасоса еще глянул - увидел подтекающее топливо в салон через прокладку... Надо бы поменять как то.

Диагност сегодня обещал еще дать попользовать модуль зажигания.
0
изменен 17 декабря 2007 в 10:57
ДМРВ не удалось установить. При его подключении на зажигании при неработающем двигателе он давал плавающее значение. Диагност сказал: "Мы хоть знаем что твой полуживой, но что будет дальше с этим не известно. Меняй.". Акт не оформил. Теперь жду 2 недели пока проведут экспертизу датчика в магазине. Веселуха в общем.

Диагност дал свой МЗ покататься. Сейчас вновь идут испытания.

Вдобавок ко всему гемору, тахометр начал козлить. Стрелка дергается и низкие обортоты неправильно показывает. По компу и в жизни на ХХ 850-890 об/мин, тахометр показывает 1500, даешь газку - стрелка дергается сначала опускаясь, а с 2000 тыс уже правду показывает. Может кто знает как залечить эту траблу?.
0
изменен 27 декабря 2007 в 22:17
дамс, сколько замен! omg
у меня на моей джетте была подобная проблема, тоже глохла на холостых... и тоже никто не мог понять, в чем же дело...
поменяла высоковольтные и бегунок... потом в ней долго ковырялся электрик, менял всякие датчики-хренатчики, особенно отвечающий за подачу топлива - была идея, что он глючит и блокирует эту самую подачу... а потом в один прекрасный момент я встала на кольцевой! после чего поломка обнаружилась - абсолютно точно накрылся бензонасос! когда он то работал, то нет, определить истинную причину было сложно, оно и понятно;) а когда он совсем издох - все встало на свои места! теперь езжу без проблем!
0
изменен 10 января 2008 в 14:16
Проблему решили с диагностом. (надеюсьь тема будет полезна и другим)
Истинная причина в полудохлом модуле зажигания, и полуубитых свечах. Осквернял картину сбитый на один зуб ремень ГРМ, и датчик воздуха.
модуль зажигания тупил в любом случае, но на горячую тупил сильнее.
Таким же как я чтобы не влететь с недобросовестными диагностами, которые не в состоянии обнаружить поломку рекомендую:
1. Никогда не давать им на лапу и требовать бумажку о их работе.
2. Заранее договариваться и требовать того, чтобы они выкупали ошибочно поменяные детали
3. Всегда присутствовать при демонтаже узлов с вашего авто и всегда забирать их с собой
4. В случае с нашими зубилами и наличием прямых рук пробовать искать братьев на зубилах с целью поменяться дорогостоящими заведомо исправными узлами
0
burchik
изменен 13 октября 2008 в 20:05
Комментарий удален автором.
изменен 11 января 2008 в 01:06
гы! машину новую уже можно было купить%)
0
НаВАЗ 21099изменен 11 января 2008 в 14:49
Машину новую купить или поменять,я думаю,каждый может,а вот докапаться до истины поломки...да ещё и другим рассказать...Респект и уважуха Burchik-у.
0
10 апреля 2011 в 19:01

Плизз . кто может подскажите !!!

Дроссельный узел имеет щель между заслонкой и стенкой патрубка , по причине износа щель по радиусу боле милиметра ,

Вал на которм заслонка сидит так же люфтит , вообщем то работает все неплохо , инжетор GM вский .

Чем все это может обернуться ?

0
26 мая 2011 в 01:26

inflames по этому вопросу не скажу да и сути самого вопроса не понял. но по предедущих загляньте на forum.my2110.ru

 smirnoffvanу респект и уважуха!!!!

0
30 марта в 12:58

мучался полтора года с этой проблемой, когда менял передний суппорт, прокачал тормозную систему, забыл о проблеме месяца на два, потом опять появилась, вместе с ней ошибка датчика скорости, поменял его вторую неделю нет проблем... все то что ты писал выше, тоже делал, еще менял все патрубки тормозной системы, и вакуумник но не помогло, у меня было такое, что когда начинали падать обороты, тормозом играешь и обороты поднималисьно все равно глохла

0
был месяц назад
16 октября в 10:06

скажу одно, у меня причина такая же, глохла в основном на прогретом движке, теперь же стала глохнуть на холодном, я перелопатил все что можно менял и топл фильтр и сеточку и даже бензонасос. так же я поменял все датчики и дросель чистил и по фишкам в эбу лазил, провода шевелил, свечи и модуль поставил новый, в общем сделано все что можно, но проблема не уходит, на газу едет хорошо масло не берет, копрессия 11. но стоит выжать сцепление и она сразу глохнет. (ваакум тормоза менял, цилиндр главный новый, педаль тормоза на хх не влияет) в общем машина загадка, диагност сказал все в норме.

0
Добавить комментарий

Сейчас тут обсуждают

Для лиц 18+ © 2000-2016 Автомаркет.Ру™