Ремонт автомобилей

Сообщество

Обсуждение вопросов, связанных с ремонтом автомобилей.
Создать тему
7 июля 2008

Toyota Sprinter AE91 реставрация hand-made

Уважаемые форумчане!

Имею в своем гараже старое авто, видавшее виды.

Называется:

Toyota Sprinter 88 г.в. AE91-BEMEU, 05/1987 - 05/1989 4-DOOR; SE TYPE; STANDARD CARBURETOR SPECIFICATION;

Оригинальный японец. Цвет белый, салон бордовый. Коробка передач механическая. Тахометр есть. Регулировка руля по высоте, вод. сидения по высоте, жесткости. Электроприводы на зеркала, все окна. Кондиционер (не работает). Все управление кнопочное.

Краткая история: хотел от него избавиться, но очень жалко, поскольку денег за него дают гроши (они мне нафиг не нужны), а машина дорога как память. После коротких переговоров с единственным покупателем решил, что оставлю себе и приведу в порядок. Я не специалист. Я дилетант-самоучка. У меня есть гараж со смотровой ямой, некоторое оборудование и инструменты, включая основное: набор ключей и инструментов из примерно 120 единиц, болгарка, циркулярная пила, дрель электрическая, шуруповерт электрический, верстак промышленный, тиски с шириной губок около 120 мм, машинка шлифовальная (со шкуркой), сварочный аппарат для ручной электродуговой сварки (220 В, диапазон около 50-200 А, точно не знаю), так же различные жидкости (масла, растворители и т.п.), дополнительные ручные инструменты (типа съемника подшипника, ключа для масляного фильтра, молотка, монтировки и т.п.).

Цель: по ходу ремонта выкладывать все шаги с пояснениями в эту тему, чтобы делиться опытом с такими же отчаянными как я и конечно услышать умные советы если дело встанет.

Надеюсь, тема будет интересной и нужной. Если я не прав, прошу сразу модератора об этом сообщить и тему закрыть, чтобы я больше не писал.

И еще. Я бы выкладывал фотографии, если меня научат как…

С уважением, Юрий.

Метки обсуждения: Toyota Sprinter
12713 просмотров
Комментарии 63
изменен 7 июля 2008 в 13:49
Опишу объем работ, который мне видится на сегодняшний день (наверняка в ходе ремонта вылезут еще дела):
1. Двигатель. 5AF карбюратор 1,5 л. Пробег у машины около 300 тыс. км. Двигатель был заменен на контрактный около 30 тыс. км назад, поэтому особых вложений не требует. Работает ровно. Масло не ест вообще, расход бензина А92 в режиме 60/40% трасса/город 7-9 л. летом и 8-11 зимой, Планирую замену расходников (все фильтры, свечи), шалит термостат (замена). Проверить все ремни. Чистка карбюратора. Честно говоря, ничего не менял никогда…
2. Салон. Состояние хорошее. Велюр бордовый, не вытерся почти нигде. Панели и торпедо из мягкого бордового пластика – в паре мест трещины от ударов (что с ними делать – не знаю, оставлю, наверное). Не работает центральный замок изнутри, привод печки регулируется неправильно (верх/низ/стекло), подсветка приборов/панели печки/пепельницы перегорела, электрорегулировка зеркал барахлит, видимо от грязи. Ну и общая чистка салона.
3. Ходовая. Мертвая вся. Стойки стоят родные. Прокачивались уже 2 раза, но ничего не менялось. Интересно даже посмотреть что там… Пружины все покупал новые около 15 тыс. км назад. (пишу в км, т.к. сейчас очень редко на этой машине езжу – под ностальгию  ). Передний левый подшипник ступицы шумит. Проверить все пыльники, приводы, сайлент-блоки и т.д.
4. Под днищем. Глушитель умер. Лично я ранее вырезал в нем катализатор болгаркой, после того как он прогорел насквозь и вварил трубу диаметром около 65 мм и стенкой около 4-5 мм (кусок батареи с загородного дома). Сейчас орет в обрыве перед фланцем последнего резонатора. Хочу заделать, пока не знаю как. Не работает ручник. С левой стороны трос оборван, болтается, с правой не знаю что – смотреть надо.
5. Кузов и оптика. Это разговор отдельный… Машина была бита в левое переднее крыло несильно, в передний правый угол прилично и сильно в заднюю левую часть. Все делалось в гаражных условиях. Перед нужно шлифовать лучше под покраску – видно неровности на угле капота и одном крыле. Оптика вся заменена на новую/контрактную. Бампера убитые, пока не знаю, что с ними делать. Хотя, форму они держат – сделаны из толстого мягкого пластика, он как-то сам выпрямляется. Заднее левое крыло было в гармошку – вытянуто мной и зашпаклевано. Исковеркана вся левая часть багажника и крышка. Работы было много тогда, доделывал уже кое-как. Сейчас можно это все подравнять. По всей машине есть сколы, царапины и несколько мелких ямок, хотя, для ее года немного. Покрылись легким налетом ржавчины края крыльев сзади. Работы на полчаса шкуркой. Есть желание всю машину покрасить в новый белый цвет.
6. Остальное. Коробка передач. Ничего с ней не делал и не собираюсь. Работает четко. Сцепление схватывает ровно на половине хода, не дергает. Тормоза. Колодки передние под замену. Диски стерлись где-то на 1 мм. Думаю, это не страшно, вроде ровные. Задние еще есть колодок мм 3-4, пока менять не буду наверное. Барабаны нужно посмотреть. Последнее время стала глубже проседать педаль, хотя тормоза работают нормально пока. Наверное воздух – нужно разобраться откуда он взялся и прокачать.

Новые запчасти заказываю в известном интернет-магазине, могу написать в каком, если это можно не в целях рекламы, и позже скину смету с названием производителей, деталей и ценами.
0
На Mitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus изменен 7 июля 2008 в 17:38
omg
удачи !!!!! по поводу торпедо(если трещины раздражают) - можно ее обтянуть кожей или другим материалом wink
0
На Audi A4 изменен 8 июля 2008 в 00:32
Да,тут остаётся тока пожелать удачи!
0
изменен 8 июля 2008 в 06:58
omg
удачи !!!!! по поводу торпедо(если трещины раздражают) - можно ее обтянуть кожей или другим материалом wink


Ага, спасибо. Про кожу я думал, к тому же на работе на складе лежит красной кожи как раз неоприходованной большой кусок (обувь раньше делали) - грят могут отдать, но я как представлю объем работ - это же нужно все детали салона обтягивать, мне плохо становится.

А вообще, мне нравится это дело - интересно. К тому же я хочу с наименьшими затратами получить результат. Т.е. я могу конечно купить оборудование и что-то делать в сервисе, но в том-то и интерес - можно ли сделать самому за доступные средства. Думаю уложиться в 20-30 рублей денег, смотря что там где вылезет. ))

Сегодня напишу что сделал вначале...
0
изменен 8 июля 2008 в 07:43
Первое что сделал, открыл капот и осмотрел двигатель. Есть небольшая проблема – когда заводишь холодный, несколько секунд троит, потом работает нормально. У этого карбюраторного движка есть особенность: автоподсос на разогрев включается, когда перед заводом машины один раз легко поднажать газ – он открывает заслонку. Если не нажать, автоподсос не заработает. Летом, когда жарко он вообще не включается. Зимой, когда холодно без него заглохнет сразу или не заведется.
В общем, на холодную завел и подергал свечи – оказывается, действительно даже 2 работают плохо. Выкрутил все (на 5AF свечи сидят глубоко – около 7-8 см – нужно выкрутить специальным ключом и потом достать из его трубки пинцетом или отверткой). Осмотрел. Черный нагар на контакте где искра идет, в остальном нормально. Сухая, масла нет. Новые покупать не стал – зажал свечу в тисках и обработал мягкой металлической щеткой контакты. Стали как новые. Закрутил обратно. Проверим.
Пока ждал, чтобы движок остыл – разобрал карб. Фильтр просто ужасен – на нем прямо куски грязи и какой-то сажи. Черный как смола. Стукнул по нему – грязь полетела. Выкинул. Масла в коробке под фильтр не обнаружено – везде только сухая сажа. Открыл карб. Черный весь внутри. Взял обычный отечественный очиститель карбюратора, не помню как называется, такая черно-сиреневая банка. Побрызгал прямо в карб, завел. Ну движок ясно дело закашлялся сразу, чуть поработал, я погазовал – грязь правда вся слезла. Заработал ровно. Сделал так еще раза 4, пока банка не кончилась. Я так понял, все дерьмо вылетело в трубу, потому как карб заблестел, внутри стал как новый.
Заменил топливный фильтр тонкой очистки. Купил русского производства рублей за 20 обычный и поставил (там все просто – пара хомутиков с двух сторон – делается при помощи плоскогубцев и выливается грамм 20-30 бенза). Старый разломал посмотреть что в нем… Если получится – выложу фотки, это надо видеть. Сизо-коричневый твердый налет изнутри и кучка песка (механические примеси каменистого и металлического состава). Боюсь представить что в бензобаке, но в книге не нашел фильтра грубой очистки, в интернет-каталоге его тоже нет. Может его не быть вообще? Кто-нибудь знает? Бензонасос у меня под капотом стоит.
И еще проблема оказалась. Когда двигатель работает на повышенных оборотах, скажем более 4 тыс., а то и ближе к 5 – дым из выхлопной становится немного темным, сероватым и появляется запах, которого быть не должно. Не могу понять из-за чего это. Хотя на стабильность работы это не влияет и особо не мешает жизни, но мало ли что…
Сегодня составлю и выложу смету з/ч.
0
изменен 8 июля 2008 в 10:23
Как говорил, выкладываю смету расходов:
Основные запчасти:
Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
Japan Cars Трос привода стояночного тормоза 1 281,38 281,38
Japan Cars Трос привода стояночного тормоза 1 370,19 370,19
Japan Cars Наконечник рулевой тяги 1 206,6 206,6
Airtech Фильтр воздушный 1 126,32 126,32
Asva Колодки тормозные передние 2 164,04 328,08
Hanse Пыльник амортизатора заднего 2 158,93 317,86
RBI Отбойник амортизатора заднего 2 96,63 193,26
Tama Термостат 1 252,39 252,39
Tokico Амортизатор газовый задний правый 1 1871,42
Tokico Амортизатор газовый задний левый 1 1871,42
Tokico Амортизатор газовый передний правый 1 1395,11
Tokico Амортизатор газовый передний левый 1 1393,65
Toyota Пыльник амортизатора переднего 2 275,03 550,06
Toyota Отбойник амортизатора заднего 2 310,08 620,16
Toyota Болт клапанной крышки 1 109,28 109,28
Koyo Подшипник ступицы передней 1 628,02 628,02
Кроме этого: WD40, болты и гайки на 10 и 12 по 20 штук каждой, саморезы, штук 50, ацетон, шкурка крупная и мелкая, 2 диска по металлу для болгарки, лампочки OSRAM в салон. Ну и так по мелочи. Пока ничего не стал брать для работ по кузову. Тут еще нужно подумать. Сначала сделаю техническую часть.
Общая сумма получилась около 12 000 руб.

Про болт клапанной клапанной крышки это давняя история. Там крышка блока цилиндров крепится на 3 шпильки с закрытыми гайками сверху. И вот я однажды ее притягивал плотнее и сорвал одну шпильку. Найти такую нереально, заказывать умельцам не стал - вдруг там сталь специальная. Взял на время подходящий болт с шайбой и завернул его. А заказать сейчас пришлось оригинальную.
0
На ГАЗ 69, Saab 9000 изменен 8 июля 2008 в 17:35
Дружище! У тебя похоже времени вагон!
Если все это делать самому, то денег уйдет немного. Но, времени надо!! Снимать старую и ставить новую деталь на старом автомобиле (не отечественном) не сложно и по силам рукастому мужику.
Пока, я вижу, у тебя все получается по плану!
Удачи!!! biggrin
0
На Mitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus изменен 8 июля 2008 в 19:02
амо купил? а пружины - живы разве? от новых пружин машинка сразу на 5см поднимется.
0
изменен 9 июля 2008 в 07:07
Дружище! У тебя похоже времени вагон!
Если все это делать самому, то денег уйдет немного. Но, времени надо!! Снимать старую и ставить новую деталь на старом автомобиле (не отечественном) не сложно и по силам рукастому мужику.
Пока, я вижу, у тебя все получается по плану!
Удачи!!! biggrin


Угу, вагон )) Так-то я работаю как и все с утра до вечера, еще у меня семья, ребенок маленький, родители, друзья, спорт и т.д.. И никто не жалуется - ни начальник, ни жена, потому что я везде нахожу время. Но ты ж знаешь, что если чего-то хочется, на это время всегда найдешь. Например, сколько времени ночью )) Сделал и спи, отдыхай )) Я еще молод и не привык тратить время на лежание на диване.

ks222 - амо взял токико, денег чтобы много не тратить и дерьмо не брать - в смете есть, пружины новые оригинальные - я их покупал тыщь 10 назад, когда аморты прокачивал последний раз. Старые-то конечно умерли тогда, можно были прыгать на них ))

Держитесь, это тока начало )) Я все напишу. Салон разобрал. Постараюсь короче писать, чтобы было читать не в облом! )
0
изменен 9 июля 2008 в 09:26
Разобрал салон. В основном, вся внутренняя обшивка пластиком крепится на саморезах и заклепках. Снял: задние сидения и спинку, обшивку сзади (нужно, думаю, подмондить чтобы не скрипело), передние сидения (4 болта), полностью панель кроме верхней ее части – она вся проклеена и очень добротно приделана – как одно целое с машиной - не хотелось бы возиться. Впечатлился… Крупные болты креплений сидений как будто вчера закрутили со смазкой – легко выкручиваются пальцами после щелчка, все элементы салона грамотно подходят один под другой, провода не перепутать, т.к. различны все входы, как в компе и они длиной только до того места, куда их должно приделывать. Помучился с приборной панелью, пока нащупал тросик спидометра – уж очень там все тесно. Надо сказать, что там достаточно все просто, если знать как. Куда отвертку засунуть, да где подцепить. Если не знаешь, можно долго париться и только сломаешь. А у меня есть хорошая книга. )) Внутри теперь пусто, ковровое покрытие, которое нужно почистить и спереди болтаются провода под основной панелью.
Теперь что удалось сделать:
1. Электропривод боковых зеркал. Размещен посередине около ручника и центрального бардачка. Маленькая коробочка с джойстиком и кнопкой свертывания зеркал. Работала только кнопка. Вытащил коробочку. Разобрал «до винтика». Обильно полил вэдэшкой, зачистил мелкой шкуркой все контакты, протер. Нажимается лучше, зеркала задвигались, но плохо. Тогда налил вэдэшки внутрь зеркал в механизм. Расшевелились. Постепенно разработались и все стало ок.
2. Лампочки в панели. Обычные поменьше и побольше. Взял осрам, чтобы не лазить туда часто, не менять. Для прикола покрасил красным лаком для ногтей )). Получилось красиво! Черная панель с белой разметкой, красной подсветкой и в бордовом салоне… Потянет. Поменял и покрасил так же весь свет в салоне.
3. Центральный замок. Подзапарился с разборкой водительской двери (кнопка не работала в двери, где приводы на всю электронику салона – двери, окна). Дверь не как в девятке – тут двойной слой металла, между ним стекло с моторчиком, изнутри обшивка – сделана из материала, что-то между ДВП и пластиком, я такого раньше не видел. Кнопку достал. Вроде все нормально, но не работает и все. Мучил ее, мучил, потом взял, контакты подзагнул поближе друг к другу и все заработало как часы!
4. Печка. Это было самое сложное. Принцип движения заслонок при кнопочном управлении таков: стоит моторчик, который наклоняет рычаг в несколько этапов на угол от 0 до 90 град. Он соединен с системой рычагов (из пластмассы), к которым приделаны заслонки. Расположено это все хозяйство так, что поворачивается, открывая канал то на ноги, то в салон, то на стекло. Проблема была в том, что в канале, который в салон, стоит клапан, он присоединен толстой проволокой как рычагом к рычагу. Эта штука выпала из крепления сверху и, наклонившись вниз, попала между заслонками, заклинив их. Все заработало после определенных усилий. Третья рука тут бы не помешала ))
Теперь в салоне не работает только ручник и кондер. Кондер делать не буду – дорого. У нас на Урале неделю лета можно и так прожить. Ручник потом.
Если будет настроение, потом впихну туда музыку. Под динамики штатные на 10-12 только место есть в панели спереди. Сзади в полке нет места. Резать кузов не буду. Я смотрел, вроде можно в двери врезать снизу в передние и задние. Штатную кассетную выкинул, радио оставил – оно как элемент интерьера идет.
Для справки:
- все приборы электроники типа замков, кнопок, приводов, джойстиков, собраны без болтов и гаек – с помощью загнутых металлических держателей. Разбираются и собираются легко, а на замену стоят до хрена.
- проклейки салона по внутренним элементам интерьера нет – она идет глубже, внутри дверей, под панелью, под покрытием пола и потолка и т.д., везде по всей машине, так что снимать внутренний декор можно легко без боязни попортить проклейку. Я на всякий случай купил моток скотча двустороннего для тюнинга (8Н на см кв.), если где оборвать придется.

А, и еще одно. За спидометром установлена такая хренотень, которая начинала противно звенеть, когда едешь больше 100 км/ч. Всегда мечтал ее удалить. Оказалось, что это металлическая коробочка с пластинками внутри, которые звенят и 2 провода от нее идут на схему приборов. Я ее оторвал, подсоединил панель на место. Почему-то перестал работать тахометр. Тогда я отрезал от нее эти 2 провода, саму коробочку выбросил за ненадобностью, а провода соединил между собой и прикрутил на плату. Все заработало, только без звона. ))

Дальше будет сложнее, думаю отпишу после выходных…
0
На Mitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus изменен 9 июля 2008 в 18:44
давай еще! teeth ты не одинок ! я "болею" за тебя wink
0
изменен 10 июля 2008 в 07:13
давай еще! teeth ты не одинок ! я "болею" за тебя wink


Спсб )) Это приятно!
0
На Volvo S60, ЗАЗ Sens изменен 10 июля 2008 в 12:27
Давай еще! Очень увлекательно и познавательно! Удачи! smile smile smile
0
изменен 11 июля 2008 в 07:43
Итак дальше.
1. Замена термостата. Во-первых, слил антифриз. Насчет антифриза есть у меня одна история. Расскажу вкратце. Случилось так, что я смешал его с чем-то, тосолом что ли и еще какой-то присадкой. Получилась гремучая розовая смесь. Расширительный бачок навсегда остался розовым с тех пор. Эта хрень продырявила мне трубки в радиаторе и теплообменнике печки и растворила носки, когда, на ноги пролил. Пришлось промыть всю систему. Радиатор я поменял сам, а вот печку запаял в сервисе у мужиков, это я уже не умею, да и инструментов нет. Все слили и промыли, вышло в копеечку. Зато хороший урок. Сейчас все новье и заливаю только правильную жидкость… )) Короче, слил – чистая жидкость, без мути и примесей, порадовало. Можно не сливать до последней капли – термостат все равно вверху. Снимается за 2 минуты. Открутил 2 болта, разъединил шланг и достал старый термостат. Возможно, кстати, он сдох от того случая тоже. Поставил новый, прокладку и закрыл. Антифриз вернул в радиатор.
2. Замена подшипника ступицы. Вот это, пожалуй, одна из самых сложных вещей. Сначала разбираем поворотный кулак. Поднял машину, поставил на пирамидки, снял колесо. Вытащил шпильку гайки ступицы, гайку отвернул. Отсоединил тормозной шланг, тормозуху слил, сколько вышла, потом на тормоз понажимал раз 10-15, пока не перестала течь. Открутил прижимные болты суппорта. Это оказалось непросто, видимо прикипает – идет очень тяжело. Открутил 2 болта крепления суппорта и тормозного диска. Суппорт снял. Снял тормозной диск. Открутил рулевую тягу от поворотного кулака, наконечник пока не стал снимать. На нем порвался пыльник – надо менять. Я заказал новый целиком, мало ли – вдруг тот уже наелся грязи. (Надо будет не забыть сделать схождение колес после ремонта. Развала на этой машине вроде нет). Отсоединил от шаровой, шаровую подергал – отличная (не должна болтаться – должно быть трудно рукой наклонить), снимать не стал. Открутил от стойки 2 самых больших болта и стянул с привода. Кстати, перед съемом всего этого дела почистил немного от грязи щеткой и побрызгал вэдэшкой.
Для тех, кто не в курсе. Подшипник выполняет функцию кручения колеса посредством привода (это на котором гранаты). Все остальные хрени, которые я отсоединил, обеспечивают плавное движение в различных плоскостях поворотного кулака, т.е. внешняя часть подшипника плотно запрессована в поворотный кулак. С одной стороны внутри он упирается в стенку, с другой закрыт стопорным кольцом. С обеих сторон сальники, защищающие от попадания грязи внутрь подшипника. Зажал его тисками и плоской отверткой вытащил сальник. Сальник при этом может повредиться, поэтому лучше иметь запасной (у меня уже был )) ). Далее стопорное кольцо. Я сжимал его маленькими плоскогубцами с острыми концами, а вообще нужен специальный инструмент. Честно говоря, тем съемником, который есть у меня подшипник выдавить не удалось, т.к. не получалось его установить – соскальзывал, поэтому рассказываю способ «без инструментов». Внутренняя часть состоит из 2-х колец, которые запрессованы на ступицу. Первая снимается путем применения силы (долбить по наружной стороне ступицы молотком), при этом, вторая остается и вываливается вместе со ступицей из подшипника, шарики летят в разные стороны. Снять ее руками, тисками или чем угодно нереально (и лучше не пробовать во избежание сильных повреждений ступицы от ударов), поэтому я диагонально распилил ее болгаркой до ступицы (надо быть осторожным) и зубилом расколол, раздвинул и стянул. Для выдавливания внешнего кольца из кулака использовал внутреннее (собрал шарики) – вставил его туда и при помощи подручных средств (обрезок трубы, другой старый подшипник, головка накидного ключа на 32+ и т.п.) зажал в тиски и начал давить. С поколачиванием молотком он постепенно вышел. Достал второй сальник. В ходе этой работы на поворотном кулаке и ступице возникают сколы, заусеницы и т.п. Я их обработал шлифовалкой (электромотор с кремниевым диском), потом надфилем. С новым подшипником нужно быть осторожным – у него внутри смазка и внутренняя часть выпадает с обеих сторон. Если упадет в грязь – она попадет внутрь. В общем, поставил сальник (кстати, у меня получилось достать их аккуратно, без повреждений), аккуратно зажал в тиски и стал давить. Надо сказать дело это непростое. Например, я, тиски сломал… (еще +1000 р. к расходам) )) потом пришлось загонять его молотком. Долго тупо колотил, но загнал. А сильно тоже не ударишь. Надел кольцо и запихал сальник. На этом мероприятие на день закончилось.

В выходные займусь ходовой по полной. Буду менять все аморты. ))
Всем хорошего отдыха!
0
На Audi A4 изменен 11 июля 2008 в 14:24
А зачем супорт снимал,да и ещё на тормоз жал что б тормозуха вышла? confused
0
На Porsche Cayenne изменен 11 июля 2008 в 20:12
А зачем супорт снимал,да и ещё на тормоз жал что б тормозуха вышла? confused


там возможно по-другому нельзя.
0
На Audi A4 изменен 12 июля 2008 в 01:34
А зачем супорт снимал,да и ещё на тормоз жал что б тормозуха вышла? confused


там возможно по-другому нельзя.


Ну почему,пускай бы просто на шланчике вывисел... confused
0
был 2 недели назад
На Nissan Murano, Toyota FJ Cruiser изменен 12 июля 2008 в 04:20
_Гагарин_, - такой опыт познания автомобиля - моё восхищение. Успехов.
0
На Volvo S60, ЗАЗ Sens изменен 12 июля 2008 в 12:06
Зачот. tongue
0
изменен 12 июля 2008 в 22:41
А зачем супорт снимал,да и ещё на тормоз жал что б тормозуха вышла? confused


Не снимая суппорт не снять диск. Диск надет на ступицу. Все просто ))
А шланчик просто я и вывесил. Но если тормозуху не слить, она просто постепенно капать будет. Сначала сольется гамм 30 из шланга, потом из системы будет поступать пока еще грамм 200 не выльется - я просто их сразу слил да и все. ))

А, вкурил про вывесил! Короче объясняю:
во-первых шланг продернут в крепление на стойке и его нужно вынуть чтобы стойку снять - я и снял сразу
во-вторы, хочу суппорты и задние барабаны привести в порядок, обработать от ржавчины бэ-эфкой и покрасить черной термостойкой краской.
0
изменен 12 июля 2008 в 22:56
Кстати, спасибо всем кто отзывается! )) Хорошо, что кому-то это интересно.
Если Вы меня в чем-то покритикуете, дадите совет или подметите что что-то можно доделать, я буду рад.

Уже почти выносил планы по восстановлению кузова. Осталось их воплотить. После завершения всей работы уж точно найду способ выложить фотки!
0
На Audi A4 изменен 13 июля 2008 в 00:48
А зачем супорт снимал,да и ещё на тормоз жал что б тормозуха вышла? confused


Не снимая суппорт не снять диск. Диск надет на ступицу. Все просто ))
А шланчик просто я и вывесил. Но если тормозуху не слить, она просто постепенно капать будет. Сначала сольется гамм 30 из шланга, потом из системы будет поступать пока еще грамм 200 не выльется - я просто их сразу слил да и все. ))

А, вкурил про вывесил! Короче объясняю:
во-первых шланг продернут в крепление на стойке и его нужно вынуть чтобы стойку снять - я и снял сразу
во-вторы, хочу суппорты и задние барабаны привести в порядок, обработать от ржавчины бэ-эфкой и покрасить черной термостойкой краской.



Ну понятно,просто если его вывешивать,то что б тармазуха не вытекла пережимают шланчик спец.зажимами,такими же как в больнице капельницу пережимают,может видел такие-вот вообщем. wink
Если будешь красить супарта,то продаётся уже специальная краска в балонах,именно для этого,можно даже не зачищая сильно,просто железн щёткой и красить,спроси в магазине должны показать,да,цвет любой. smile
0
На Mitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus изменен 13 июля 2008 в 00:54


Уже почти выносил планы по восстановлению кузова. Осталось их воплотить. После завершения всей работы уж точно найду способ выложить фотки!

фотки все ? до и после ?
0
был 2 недели назад
На Nissan Murano, Toyota FJ Cruiser изменен 13 июля 2008 в 03:01
Если Вы меня в чем-то покритикуете, дадите совет или подметите что что-то можно доделать, я буду рад.

Задние стойки снимал?
0
изменен 13 июля 2008 в 14:37
Ziva, ага, я такую и купил. Черную.

ks222, дело в том, что я пока еще не зафотал... Но щас поставлю тогда на колеса, выеду из гаража и по кузову сфоткаю. А потом че получится в конце. Но это дело небыстрое, чувствую тут запарюсь конкретно с ремонтом.

Lexeich, снимал. Все снимал седня. Завтра постараюсь написать.
0
На Audi A4 изменен 13 июля 2008 в 17:25
Ziva, ага, я такую и купил. Черную.


Может лутьше будет смотрется если под цвет машины их покрасить,чёрные не то как то... confused
0
был 2 недели назад
На Nissan Murano, Toyota FJ Cruiser изменен 13 июля 2008 в 20:33
Lexeich, снимал. Все снимал седня. Завтра постараюсь написать.

Спросил потому что на Ниссане 1987 года (уже давненько было), задние стойки удалось тогда снять только после подготовительных работ. Правая с трудом, но отделилась. А по левой пришлось где-то грайндером (электровертушка с абразивным диском) пройтись, где-то нагревом газовой горелкой, и посля кувалдочкой через деревяшку. Никакая алхимия с недельным замачиванием не помогала отделить от кузова, пробовал по кочкам ездить с ослабленными гайками, - ни фига!
Когда дело дошло до продольных тяг подвески (они к стойкам крепятся), - правая ну никак не хотела сниматься, - пришлось провернувшийся в резьбе болт горелкой сдуть, и поставить новый с дилершипа.

Кстати родные стойки были ещё хороши и не требовали замены (подтверждено инспекцией на дилершипе что ОК), - увидел "спортивные" c жёсткими характеристиками на распродаже, - загорелся (спать не мог), по утру примчался и по случаю приобрёл.

Так что возню со старыми автомобилями я очень хорошо понимаю tongue
0
изменен 14 июля 2008 в 07:41
Ziva, я спецом черную взял. У меня есть идея такая по поводу цвета (оцените кстати):
Хочу молдинги отодрать и всю машину покрасить в белый, без этих черных полосок посередине. Вот, кстати, на дроме продают такую машину, только поаккуратнее )) http://auto.drom.ru/?id=1864462 - чтобы представили о чем речь (облитая она - так-то молдинг черный с полоской под хром). Так вот я хочу бампера сделать черным, они у меня маленько не такие как там - снизу поворотники стоят, их убрать - хорошие дырки под противотуманки прямоугольные, а поворотники сбоку, где фары (просто бампер весь потертый, лучше его зашлифовать и сделать черным). Крылья по ободу, который выступает над колесом черным и пороги черным - антигравием наверное покрыть - машина старая, доп. защита будет. Решетку радиатора - черную сетку с хромированными вставками. Зеркала в черный и ручки оставить черными. И диски хотел найти черно-белые или черно-металлические. Белые у меня есть так-то на 14... Можно 2 комплекта чтоб были.

Lexeich, понятно )) напишу скоро...
0
изменен 14 июля 2008 в 09:52
Итак, замена стоек.
1. Передние. Стойка состоит из амортизатора, его кожуха с приваренной к нему опорой пружины, пружины, резиновой подкладки под нее, верхней опоры, пыльника, отбойника и подшипника стойки. Крепится сверху на 3 болта на 10 и снизу к поворотному кулаку на 2 болта на 17. Снялось у меня все просто спереди – открутил гайки и все – стойка выпала. Но вот разобрать ее без съемников для пружины – опасно для жизни. Пружина сжата где-то в 1,5 раза. Ну у меня съемники есть. Представляют из себя толстые шпильки с разнонаправленной резьбой с двух сторон, посередине шестигранник на 17, по сторонам накручиваются такие крючки для зацепления за витки пружины. Надеваешь и крутишь ключем – стягиваешь. Потом откручивается гайка штока и вся стойка разваливается. Честно говоря, опять ни с какими проблемами не столкнулся. Теперь о состоянии. Пружины новые, как и покупал )), аморты в ужасном состоянии (все 4): замерли в одном положении – шток вылезает где-то на 3-5 см. (по-разному) со скоростью 1 см в 10 минут ))) Все в масле из амортов, отбойники размочалены. Пыльники как не странно нормальные, но я их заменил на новые все равно. При установке возникли небольшие проблемы с пружиной. Ее нужно стянуть достаточно сильно, при этом ровно, чтобы не изогнуло, поставить в паз в опоре и закрыть сверху краем пыльника и верхней опорой, а потом еще подшипником. Пришлось повозится, но все сделал.
2. Задние. Тут принцип крепления тот же. Аморт внутри пирамидальной пружины. То же состояние у деталей. Но пружина как раз в длину аморта, поэтому я даже не стягивал их – видимо из-за того, что сзади мягче подвеска рассчитана. Здесь возникло 2 загвоздки: во-первых, 2 болта на 17 крепления стойки снизу не хотели откручиваться. Точнее гайки. Очень крепко присохли. Пришлось найти трубу, залезть под машину, надеть ее на ключ – получился рычаг около 60 см – тогда только пошло. После щелчка пошло как по маслу. И, во-вторых, сзади нет подшипника, поэтому до закрепления штока нужно выставить точное положение верхних и нижних креплений стойки. Пыльники как новые, я их вообще не стал менять, помыл просто. Побоялся хомутик сломать (они сверху на него крепятся) – у меня замены не было, да и не к чему это. Новые оставил про запас.

Далее менял наконечник рулевой тяги слева. Рваный пыльник разодрал – и точно, он уже весь черный внутри. На наконечнике сделаны выемки, чтобы держать разводным ключом, он накручивается на тягу - на тяге после резьбы наварена гайка, держать ключом. Я, конечно, постарался этими удобствами воспользоваться, но безуспешно – опять же все присохло, ключ срывает, не хватает усилия. Открутил так: в ту же самую трубу засунул сам наконечник с пыльником и упер его там в стенку. Трубу закрепил вертикально, прижав к поворотному кулаку. На гайку надел большой ключ и провернул саму рейку. Пошло. Дальше просто – скрутил один, накрутил другой.

Ну, еще поменял колодки спереди. Это интуитивно понятное действие при снятом суппорте. Суппорты и задние барабаны обработал бэ-эфкой, зачистил металлической щеткой, как советовали знающие люди )) (у меня такая для дрели) и покрасил. Получилось неплохо.

Трос ручника. Слева отржавел и отпал от барабана. Я все выкинул, вычистил, новый приделал, справа просто заржавел внутри и не двигался. Но правый мне почему-то еще не прислали – должен на неделе подойти. Система там такая: плашка где-то 3х7 см., дырки по краям и в середине. За середину держит трос от ручки, за края – к каждому колесу.

Снял глушак. Осмотрел весь. Действительно, спереди, где я вварил трубу вместо катализатора – все отлично, ржаветь еще будет лет 20. До фланца последней секции нормальная труба. Резонатор из нержавейки, про трубу не понял чето… Отвалилось перед фланцем как раз. Я вот думал заварить, да металл больно тонкий, а потом нашел где-то на форуме, говорили про хомут около 10-15 см. длиной – можно срезать болгаркой фланец, промежуток соединить этим хомутом и закрепить. Правда, что такие бывают? Видел кто-нибудь?

А! Забыл важную деталь! Новые стойки перед установкой нужно прокачивать из-за того, что при транспортировке в горизонтальном положении туда попадает воздух. Нормально эта процедура происходит следующим образом: штоком вниз медленно сдавливаем, потом, удерживая шток, переворачиваем стойку обратно и отпускаем его, чтобы он вылез до конца. Так раз 5-10. Потом поставить ее в рабочее положение и нажать медленно – не должно быть рывков и провалов. После этого лучше аморт не класть. При неправильной установке срок службы амортов весьма ограничен.
0
На Audi A4 изменен 14 июля 2008 в 15:52
Ziva, я спецом черную взял. У меня есть идея такая по поводу цвета (оцените кстати):
Хочу молдинги отодрать и всю машину покрасить в белый, без этих черных полосок посередине. Вот, кстати, на дроме продают такую машину, только поаккуратнее )) http://auto.drom.ru/?id=1864462 - чтобы представили о чем речь (облитая она - так-то молдинг черный с полоской под хром). Так вот я хочу бампера сделать черным, они у меня маленько не такие как там - снизу поворотники стоят, их убрать - хорошие дырки под противотуманки прямоугольные, а поворотники сбоку, где фары (просто бампер весь потертый, лучше его зашлифовать и сделать черным). Крылья по ободу, который выступает над колесом черным и пороги черным - антигравием наверное покрыть - машина старая, доп. защита будет. Решетку радиатора - черную сетку с хромированными вставками. Зеркала в черный и ручки оставить черными. И диски хотел найти черно-белые или черно-металлические. Белые у меня есть так-то на 14... Можно 2 комплекта чтоб были.

Lexeich, понятно )) напишу скоро...


Не ну вообще без молдингов смотреться плохо будет,может их лутьше тебе в цвет машины покрасить и бампера или чёрными оставить,бампера же чёрные хочешь. confused
0
На Mitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus изменен 14 июля 2008 в 19:27
идея пришла teeth коль уж так все глобально
может еще и руль переставить ? есть торпедо подходящее от другой модели ?
0
На Audi A4 изменен 15 июля 2008 в 01:59
идея пришла teeth коль уж так все глобально
может еще и руль переставить ? есть торпедо подходящее от другой модели ?


Ага,ещё педали,проводку,фары и так помелочи... teeth
0
был 2 недели назад
На Nissan Murano, Toyota FJ Cruiser изменен 15 июля 2008 в 04:57
...возникло 2 загвоздки: во-первых, 2 болта на 17 крепления стойки снизу не хотели откручиваться. Точнее гайки. Очень крепко присохли. Пришлось найти трубу, залезть под машину, надеть ее на ключ...
....
Я, конечно, постарался этими удобствами воспользоваться, но безуспешно – опять же все присохло, ключ срывает, не хватает усилия. Открутил так: в ту же самую трубу засунул сам наконечник с пыльником и упер его там в стенку. Трубу закрепил вертикально, прижав к поворотному кулаку. На гайку надел большой ключ и провернул саму рейку...

Вот тут заметил общую очень серьёзную проблему японских машин:
по 20 лет никто гаечным ключом не касается, - потом не открутишь.
0
изменен 15 июля 2008 в 07:09
идея пришла teeth коль уж так все глобально
может еще и руль переставить ? есть торпедо подходящее от другой модели ?


ну незнаю... это сложновато да и вроде никчему. Я на руль надевал оплетку под цвет салона, но она тоже уже пообтрепалась - думаю, просто поменяю на новую и все.

Вот тут заметил общую очень серьёзную проблему японских машин:
по 20 лет никто гаечным ключом не касается, - потом не открутишь.


Ну это справедливое замечание )) Хотя, если болт подвергался в течении 20ти лет механическому воздействию, холода, высоких температур, воздуха и воды, грязи и т.д. и после этого ему не срывает резьбу, а, отодрав его с места, просто выкручиваешь пальцами - это все-таки говорит о высоком качестве изделия в целом, я считаю...

А что, про хомуты для глушителя никто не слышал?
0
был 2 недели назад
На Nissan Murano, Toyota FJ Cruiser изменен 15 июля 2008 в 08:54
Для самого глушителя?
У нас завались разных универсальных ремкомплектов:
лист оцинковки с хомутами для обвязывания корпуса глушителя целиком вместо родной сгнившей оболочки,
трубы с фланцами под разные размеры,
гибкие трубы, - можешь выгнуть сам,
хомуты всевозможные какие хочешь.



Весь трубопровод для себя вместе с каталитик конвертором можешь себе сам без сварки на болтах собрать. Только глушитель докупить. И для своей старой машины я находил в сборе универсальный глушитель низкого сопротивления, - на распродаже за $20, - не нужно заморачиваться с латанием. - На 2-4 года хватало. Таких универсальных глушителей большой выбор разных размеров и форм.
Эти универсальные детали и всевозможные переходники - от полутора $ до $10 и выше.

Ещё для своей марки и модели если распространённая, то можешь ширпотребный вторичного производителя (не фирменный) весь трубопровод от коллектора до глушителя как одну трубу купить, - очень надёжно.

Проблема в том, - сделал для себя открытие, - у нас эти же детали оптом намного дешевле. Поэтому специализированные мастерские (типа Quick Muffler ) эти детали оптом покупают. И эти детали включая все прокладки, болты, гайки, - тебе вместе с их установкой, сваркой - ещё дешевле обойдутся. Так что моим "умелым рукам" никакого смысла заморачиваться совсем. Загнал машину в Quick Muffler, и вскоре забрал готовой с новой выхлопной системой. Кроме глушителя, который как я упомянул, можешь сам приобрести по дешёвке и установить.

http://www.doityourself.com/icat/exhaustrepair

http://www2.shopping.com/xDN-automotive_parts_and_accessories--exhaust_pipe
0
изменен 15 июля 2008 в 11:21
Для самого глушителя?
У нас завались разных универсальных ремкомплектов:


Это впечатляет... Это то что нужно! Только я не понял, как и где это добро купить? Или просто надо по городу искать такие конторы?

Аа... мм.. ты в торонто... далекова-то. Америкосы молодцы конечно, спору нет. А у нас-то есть такие??
0
На Porsche Cayenne изменен 15 июля 2008 в 12:53
Для самого глушителя?
У нас завались разных универсальных ремкомплектов:


Это впечатляет... Это то что нужно! Только я не понял, как и где это добро купить? Или просто надо по городу искать такие конторы?

Аа... мм.. ты в торонто... далекова-то. Америкосы молодцы конечно, спору нет. А у нас-то есть такие??


У нас такое найти сложно, тебе проще приспособить выпуск от нашемарок. Встанет как раз на цену таких вот заплаток. biggrin
0
На Mitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus изменен 15 июля 2008 в 18:09
идея пришла teeth коль уж так все глобально
может еще и руль переставить ? есть торпедо подходящее от другой модели ?


ну незнаю... это сложновато да и вроде никчему. Я на руль надевал оплетку под цвет салона, но она тоже уже пообтрепалась - думаю, просто поменяю на новую и все.


я имел в виду руль справа налево переставить wink
0
На Volvo S60, ЗАЗ Sens изменен 15 июля 2008 в 18:19
Это все надо в ФАК!!!!! tongue tongue tongue
0
изменен 16 июля 2008 в 06:54
teeth teeth

Еще пока рано в ФАК. Щая я пофачусь еще немного, напишу дальше, тогда в ФАК можно будет )). Дальше про кузов пойдет.

Вот кстати вопрос в тему: какой самый лучший способ удалить старую краску с бамперов? Желательно полностью.

А, и еще вопрос: как вы все-таки фотки сюда выкладываете!!??
0
изменен 16 июля 2008 в 07:42
Вот я подумал например, можно обсудить варианты, а я на практике их применю, потом опишу чего получилось.
К примеру, у меня сейчас есть такие впечатления по поводу автохимии:
1. WD40. Отлично подходит для смазывания металлических соединений (пропадает скрип и облегчается движение), для очистки грязи достаточно посредственно, также и для откручивания заржавевших болтов - гораздо лучше для этого старый добрый керосин.
2. Очиститель карбюратора. Кроме своего прямого назначения отлично очищает любую грязь. Дороговатое удовольствие но очень эффективно.
3. Рекомендовали универсальный очиститель Profoam 1000, 2000, 3000. 1000 хорошо подходит для чистки двигла от масла/нагара. Растворяет любые присохшие жидкости, которые используются в авто и нагар. Очень едкий, но скотч от тюнинга и краску не растворяет. 2000 должен удалять скотч, но я пока не нашел его в продаже. 3000 - для салона, более мягкий с приятным запахом. Попробую - опишу.
4. Преобразователь ржавчины BBF. Неплохое средство. Особенно хорошо действует при нанесении на детали кузова. Ржавчину превращает в черный порошок, после чего она удаляется тряпкой.

Вообще, всегда под рукой неплохо иметь воду, чистящее средство, масло моторное (можно отработку), керосин (или типа того). Эти средства всегда помогут разобрать и нормально собрать (смазать).
0
На Audi A4 изменен 16 июля 2008 в 14:05
teeth teeth

Еще пока рано в ФАК. Щая я пофачусь еще немного, напишу дальше, тогда в ФАК можно будет )). Дальше про кузов пойдет.

Вот кстати вопрос в тему: какой самый лучший способ удалить старую краску с бамперов? Желательно полностью.

А, и еще вопрос: как вы все-таки фотки сюда выкладываете!!??


Продаются балоны для удаления старой краски,а зачем удалять хочешь,может просто зашкурить и покрасить заново. confused
А фотки можешь сюда загрузить http://www.ljplus.ru/ после копируешь адрес картинки,жмёшь на Img и вставляешь сцылку и ещё раз на Img,отправить-всё. wink
0
был 2 недели назад
На Nissan Murano, Toyota FJ Cruiser изменен 17 июля 2008 в 04:03
Лучше не удалять краску.
0
изменен 17 июля 2008 в 15:29
Лучше не удалять краску.


Почему? Она там потрескалась во многих местах, вдруг облетит под новой?

А шкурить я пробовал - реально запаришься... Долго это очень.
0
На Audi A4 изменен 18 июля 2008 в 02:10
Лучше не удалять краску.


Почему? Она там потрескалась во многих местах, вдруг облетит под новой?

А шкурить я пробовал - реально запаришься... Долго это очень.


А смывать думаешь не запаришься? confused На скока знаю так никто не делает,просто шкурят,шпаклюют,грунтуют и красят.Ну попробуй смыть,после напишешь что вышло,балончики такие не дорого стоят,думаю пару хватит.У меня на вектре так эксперты смыли краску где номер кузова,быстро,до металла. smile
0
был 2 недели назад
На Nissan Murano, Toyota FJ Cruiser изменен 18 июля 2008 в 08:02
Лучше не удалять краску.


Почему? Она там потрескалась во многих местах, вдруг облетит под новой?

А шкурить я пробовал - реально запаришься... Долго это очень.

Алхимия, её следы будут потом провоцировать коррозию из под краски.
Шкурить лучше вращающимися щётками, и возвратно-поступательными инструментами. Или пескоструйкой.


Аналогичными потом и полировать.
0
изменен 20 июля 2008 в 21:17
Ок, спасибо за подсказки. Подумаю как сделать.

Кстати, поставил машину на колеса перед выходными. Вроде неплохо все вышло! Посадка действительно стала выше на 5-6 см, стоит ровно. Проехал - кочки отрабатывает хорошо. Надо щас прокачать тормоза еще и глушитель доделать и примусь за кузов.

Постараюсь сфоткать. В выходные уезжал - не занимался. У нас тут на редкость долгое жаркое лето выпало... Вот, отдыхаем ))
0
изменен 23 июля 2008 в 07:43
Lexeich, а можешь подробнее рассказать как устроен хомут. Мне нужно чтобы он мог соединить 2 гладкие трубы между которыми расстояние около 7-10 см. Т.е. как проставка между ними. Как он выглядит, как устроен, какой толщины и какая труба (сталь), как устроены стяжки.
Если не трудно, буду благодарен!
Хочу попробовать сам такой сделать раз у нас не продают...
0
был 2 недели назад
На Nissan Murano, Toyota FJ Cruiser изменен 23 июля 2008 в 08:56
Трубы - обрезки разной длины продают с маркировкой по наружному и внутреннему диаметру. Могут быть надеваемые сверху, например на трубу 2". А может быть та что вдевается внутрь 2-х дюймовой.
Могут быть одинаковыми с обоих концов, а могут быть разными в различных комбинациях диаметров. Например, с одного конца под 2" надевать, а с другого под 2 1/4" надевать. Комбинации труб всевозможные. Скрепляются хомутами.
В последнее время на своей старой машине заменил длинную трубу к глушителю той которая используется электриками. Случайно оказалось что подошла. Одним концом наделась на трубу, другим концом влезла в патрубок глушителя.
Правда зимой быстро схватилась ржаветь, зато досталась бесплатно с работы из обрезков, и друг-электрик выгнул как надо на трубо-гнуте по моему шаблону из проволоки.
0
изменен 23 июля 2008 в 09:11
Lexeich, понятно. А хомутами как они стягиваются? там продольный пропил надо делать наверное с торца, потом надевать и хомутом затягивать чтобы этот пропил стянулся? Так пойдет?
А хомут можно из листового железа вырезать кусок длинный и на болтовом соединении закрутить?
0
был 2 недели назад
На Nissan Murano, Toyota FJ Cruiser изменен 24 июля 2008 в 07:18
Я и мои друзья использовали хомуты как на картинке первый слева, - согнутый U-образный стержень с резьбой на обоих концах. Они дешёвые, чуть меньше или слегка более $2. Снизу под гайки бывает ставится обычная плоская пластина с двумя отверстиями. (Но рёбра жёсткости при желании легко и самому загнуть.)
Да, пропилы я сам делал, но через них всегда потом газы находят путь слегка прорываться. Хотя действительно слегка вокруг закоптится, - совершенно не проблема.
Такой U-образный хомут легко затягивает трубы без пропилов (потом иногда разнимать их труднее).
0
изменен 24 июля 2008 в 09:03
Ага... так такие-то у нас продаются. Они на русских машинах используются. Только как можно трубу без пропила стянуть я не представляю себе... Это же какое усилие должно быть. Или труба такая тонкая? Если тонкая, то прогорит поди... Я бы лучше взял чтобы была мм 2-2,5 стенка и пропил сделал. Думаю туда можно загнать еще уплотнение и затянуть его там - типа асбеста. Как думаешь?
0
был 2 недели назад
На Nissan Murano, Toyota FJ Cruiser изменен 26 июля 2008 в 07:26
... Это же какое усилие должно быть. Или труба такая тонкая? Если тонкая, то прогорит поди...

На два-три года хватает. А дольше - трудно загадывать что со мной может случиться.
Я бы лучше взял чтобы была мм 2-2,5 стенка и пропил сделал. ...

Такие толстые никогда себе не ставил. Думаю тяжёлые они и оторвались бы такие трубы, во всяком случае заводские резиновые растяжки-подвески выхлопной порвались бы на кочках.
Думаю туда можно загнать еще уплотнение и затянуть его там - типа асбеста. Как думаешь?
Когда-то в ту пору когда асбест не запрещали, - я подкладывал под хомут из полоски стали на болту, - для временной заделки дырки в трубе. Для соединения двух труб вместе, - не было необходимости.
0
изменен 27 июля 2008 в 17:29
Итак, учтя все предложения опытных людей, я продолжил работу и вот что у меня получилось.

1. Тормоза. По поводу ручника я уже рассказывал кратко. Так вот, второй трос пришел. Оказалось, что не так-то все просто. Чтобы подсоединить к плашке 2 троса, нужно ослабить натяжение основного в кабине, потом подсоединив аккуратно натягивать. В общем, самое главное здесь – последовательность действий и лучше конечно работать вдвоем, иначе весь перематеришься – постоянно что-то выпадывало, пока не закрепил. Ну, я все сделал, но мне кажется, что ручник плохо держит, слабо, хотя я натянул по полной. Не пойму пока почему, может, позже разберусь, хотя это не критично.
Прокачку тормозов тоже делал один. Делается это так. Я взял пластиковую бутылку, отрезал половину, налил туда тормозухи см 3-4. Шланг прекрасно подходит от стеклоомывателя. Одной стороной насаживается на патрубок для прокачки после снятия колеса. Другой опускается в жидкость. Пошел в кабину. Понажимал тормоз, выжал и закрепил его ломом, уперев в выступ в полу. Пошел, открутил болтик на патрубке, выпустил воздух, закрутил. И так дальше, пока не пойдет ровно тормозуха без воздуха. Таким образом прокачал все колеса – сначала передние, потом задние. После прокачки каждого, добавлял в бачок тормозухи. И в конце долил до верхнего уровня. Потом проехал. Честно говоря, приятно удивил результат. Тормоз работает ровно, уверенно, на середине. Несколько раз тормознул, проверил след – колеса каждого моста схватывают в одном месте.

2. Глушитель. Прошелся по автомагазинам и авторынку. Смотрели на меня как на умалишенного, когда я спрашивал про ремкомплекты для глушителей. Даже «тюнинговщики» о таком не слышали. Ок, будем делать сами. Нашел хомуты для стяжки как показывал Lexeich. Оказалось, что они бывают 45 и 48 мм. Но 45 я так и не встретил, хотя продавцы сами искренне удивлялись, что у них их нет! Взял 2 на 48. Стоят по 30 рублей. С трубой было сложнее. Ходил, приглядывался к заборчикам и дорожным знакам… Вечером пошел попить пивка у знакомого и во дворе у него увидел такую вещь. Стоит ангар – в нем какие-то аборигены собирают металлолом. Зашел посмотреть – говорю, мужики, найдите трубу! Один разрыл гору хлама, достал кусок заборчика. Отпилил от него 2 трубы см. по 40. Одна около 50 внешним диаметром, другая больше. На всякий случай. Стенка у них действительно около 2 мм, может 1,5.
В гараже все составил. Оказалось: одна труба глушителя (тот кусок что отгорел) легко входит в маленькую трубу с зазором где-то около 1 мм. А вот другим концом она упирается ровно в такую же трубу глушителя, где я фланец спилил болгаркой. Ну я отмерил какой нужен кусок (получилось около 12 см.), отпилил его. С одной стороны сделал 2 распила около 4 см. в глубину, с другой абразивным диском зашлифовал край и так же зашлифовал край глушителя. Приварил трубу к глушителю на место фланца. Поставил так, что одна в другую вошла и затянул хомутом (он как раз налез как родной). Все! Наступила тишина! Кроме тихого ровного звука двигателя снаружи не слышно ничего. Внутри не слышно вообще ничего.
0
На Mitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus изменен 27 июля 2008 в 17:58
а надолго - ли такого глушителя хватит ?
может стоило купить новый, пусть неоригинальный , но новый ?
0
изменен 27 июля 2008 в 22:32
а надолго - ли такого глушителя хватит ?
может стоило купить новый, пусть неоригинальный , но новый ?


Думаю на пару лет хватит, а потом как верно сказал Lexeich, неизвестно что будет со мной ))
Для справки, новый глушитель стоит около 17 тыс. руб. на эту машину. Неоригинальных их не бывает - он, скажем так, уникален по своей конструкции. А как я уже сказал, у меня супер-бюджетный вариант. Кстати ремонт этого обошелся мне в 100 руб., включая и один электрод, полдиска для болгарки и кусок мыла, которым я потом с себя грязь отмывал полчаса.
0
изменен 27 июля 2008 в 22:52
Расскажу еще одну вещь. В багажнике у многих седанов в основном бюджетных классов расположен поддон с запаской и обычно инструментами, а все это хозяйство накрыто ковролином, между которыми иногда лежит лист ДВП или вообще ничего нет. Мой лист ДВП поистрепался, и я сделал ему замену следующим образом.
На рынке купил лист 8мм фанеры (он размером где-то 1,5х2 м), 2 небольших дверных петли и пакет саморезов 15 мм. Вытащил ковролин – он вырезан по форме кузова в багажнике, и, используя его как трафарет, нарисовал форму на фанере. Выпилил электролобзиком, обработал абразивным диском, чтобы не было заноз. В середине пропилил прямоугольное отверстие, в которое легко проходила запаска. Снизу к его краям прикрутил саморезами планки из той же фанеры, так что они стали упором для крышки. Этот же прямоугольник и стал крышкой. С дальней стороны посадил его на пару петель. Спереди просверлил дыру и вставил толстую капроновую веревку петлей – чтобы открывать. С обратной стороны подпалил чтобы не развязалась. В ковролине вырезал такое же отверстие, оставив заднюю часть на месте, и приклеил его на фанеру. Снизу, где фанера лежала неровно приделал подходящие подкладки и в местах где она соприкасается с кузовом проклеил скотчем. Получился ровный удобный пол, который не нужно весь поднимать, чтобы достать запаску. Такое же мы сделали моему другу в нисан альмеру.

Дальше пойдут кузовные работы. Ждите новостей. ))

П.С. Электролобзик очень полезная в хозяйстве вещь и совсем недорогая.
0
изменен 28 июля 2008 в 07:33
По поводу автохимии еще мнение.

Жидкость Profoam 3000 для чистки салона. Продается как спрей, стоит около 120-150 р. Оказалось - хорошая вещь. Очищает даже старые засаленности с велюра. Только нужно использовать не как в инструкции (ждать 30 сек.), а побрызгал на участок и сразу трешь тряпкой или щеткой. Пластик, ткань, велюр и др. в салоне становятся как новые.
0
На Mitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus изменен 28 июля 2008 в 18:46
По поводу автохимии еще мнение.

Жидкость Profoam 3000 для чистки салона. Продается как спрей, стоит около 120-150 р. Оказалось - хорошая вещь. Очищает даже старые засаленности с велюра. Только нужно использовать не как в инструкции (ждать 30 сек.), а побрызгал на участок и сразу трешь тряпкой или щеткой. Пластик, ткань, велюр и др. в салоне становятся как новые.

а салон светлый? или темный ?
а то у меня потолок немного испачкан . он - светлый
и сиденье водительское с пятном от кваса. сиденье черное.
ты на велюре только пробовал?
0
изменен 29 июля 2008 в 10:58
По поводу автохимии еще мнение.

Жидкость Profoam 3000 для чистки салона. Продается как спрей, стоит около 120-150 р. Оказалось - хорошая вещь. Очищает даже старые засаленности с велюра. Только нужно использовать не как в инструкции (ждать 30 сек.), а побрызгал на участок и сразу трешь тряпкой или щеткой. Пластик, ткань, велюр и др. в салоне становятся как новые.

а салон светлый? или темный ?
а то у меня потолок немного испачкан . он - светлый
и сиденье водительское с пятном от кваса. сиденье черное.
ты на велюре только пробовал?


Салон: велюр такой серо-голубой, светлый и панели серые, есть мягкие, покрыты че-то вроде кожзама. Все это отмывает без следов. Пробовал на обычной ткани - тоже хорошо. На потолке не пробовал, но думаю какая разница, и на коже не пробовал. Единственное, он едкий очень, лучше работать в повязке и резиновых перчатках, и на крашеный пластик по-моему лучше не лить - может краску повредить. Короче, надо пробовать.
Еще они есть 1000 - это ваще убойный, я писал про него. 2000 - по наружности машины (мухи, скотч, клей, маркер смывает). И есть еще 4000 - он как пена, не пользовался, но он именно для салона.
0
На Mitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus изменен 29 июля 2008 в 18:38
спасибо попробую, если в магазине найду wink
0
был 2 недели назад
На Nissan Murano, Toyota FJ Cruiser изменен 30 июля 2008 в 07:37
а надолго - ли такого глушителя хватит ?
может стоило купить новый, пусть неоригинальный , но новый ?

Для справки, новый глушитель стоит около 17 тыс. руб. на эту машину. Неоригинальных их не бывает - он, скажем так, уникален по своей конструкции. .

Правильный подход в принципе, т.к. нужно очень осторожно подходить с использованием неоригинального глушителя, - его объём и форма в отличие от оригинального могут не обеспечивать нормальное освобождение от выхлопных газов, даже создавать противодавление в выхлопной системе. Потому что инженеры рассчитывают глушитель по нескольким параметрам для каждого конкретного двигателя и машины, где кроме особенностей двигателя также важно учесть диаметр и длину труб.

По этой причине у нас продают так называемые "универсальные" глушители с очень малым сопротивлением, часто вообще прямоточные (Вишнёвая Бомба - Cherry Bomb - http://www.cherrybomb.com/media/ - кстати там в одном из клипов и сборку труб и хомуты показывают ) .

Но и все эти Cherry Bomb "глушат" довольно символически, и продают их часто как бы для перформанс тьюнинг.
Обратите внимание, - на мотоцикле гофрированные трубы, - их продают как простой универсальный вариант для любого автомобиля тоже, - легко гнуть как угодно самому в кустарных условиях на коленке.


Но нужно учесть что в Северной Америке НЕ запрещено ездить на машинах с шумным и даже очень шумным выхлопом. - Что может не годится для стран со строгими законами по шуму.
Что сказать, - я ехал на 6-цилиндровой машине без глушителя, и случилось что за мной несколько кварталов ехал полицейский крузер. - Никакой реакции с их стороны.
Замечу что когда наконец я себе подобрал и поставил глушитель с распродажи (на картинке 6-й внизу, справа, хехе - за $20) - шума не намного меньше стало. Зато мощность не забирал.

0
изменен 30 июля 2008 в 08:56
То-то и оно. Вряд ли в кустарных условиях можно модернизировать техническое устройство, разработанное КБ и изготовленное на заводе в соответствии с системой качества, должно сертификатам. Поэтому, лучше, если изделие требует ремонта заменять запчасти на оригинальные или пытаться восстановить именно оригинальные технические параметры.

Что же по теме - поклонником шумных прямоточных глушителей я никогда не был. Добавка 3% мощности за счет ощутимого дискомфорта не приносит мне удовольствия. Глушитель работает так, что звуковая вибрация передается на кузов машины. Это приемлемо для спортивного автомобиля, предназначенного для узкого применения, где технические специалисты (подчеркиваю) борятся за каждую л.с.
Что же касается использования неоригинального глушителя - это абсолютно верно. Пытаясь сэкономить на доставке, например, из Японии некоторых запчастей, можно навлечь на свою машину хронические болезни. Сваривая водопроводные трубы с резонаторами от нашемарок можно прийти к такому же результату. По-моему я в какой-то теме отвечал на вопрос о замене стоек на русские дешевые варианты в таком же ракурсе.
Хотя, надо сказать, в моем случае, все оказалось довольно просто. Резонаторы и трубы у Спринтера из нержавейки. Кроме катализатора и мест фланцевых соединений, где от механических (качение, кручение, перегиб) и температурных (горячий газ + хол. вода/снег из под днища) воздействий не выдерживает сварка фланцев, в остальных местах глушитель в прекрасном состоянии для его 20-летней эксплуатации.
0
Добавить комментарий
Для лиц 18+ © 2000-2016 Автомаркет.Ру™