Эксплуатация автомобиля

Сообщество

Эксплуатация автомобилей, обмен мнениями и опытом.
Создать тему
12 апреля 2007

Полезная информация

Все про шины/диски

Расшифровка обозначений типоразмеров диска:

A - ширина вашего диска в дюймах (5, 5,5, 6, 7 и т.п.)
R - диаметр диска (13, 14, 15, 16, 17 и т.п.)
ET - вылет - расстояние от центральной оси симметрии диска до плоскости прикосновения диска к ступице. Вылет может быть как положительным (как на рисунке), либо отрицательным, если колесо соприкасается левее оси симметрии.
Q - кол-во крепежных отверстий - число болтов, на сколько крепится диск (4, 5, 6)
D - диаметр центрального отверстия (98, 100, 114,3)




Расшифровка обозначений типоразмеров шин:

1 - ширина шины в мм
2 - высота шины в % от ширины
R - обозначение типа шины - радиальная. Сразу после этой буквы стоит цифра, означающая диаметр шины
3 - индекс скорости и индекс нагрузки.

Для примера резина с характеристиками Bridgestone Potenza G III 225/40/R18 88W - означает:
ширина шины - 225 мм
высота - 40% от ширины 225*0,4=90 мм
R 18 - радиальная шина с диаметром шины и, следовательно, колеса, на который она будет ставиться, 18 дюймов
88 - индекс нагрузки на 1 шину - 560 кг
W - индекс скорости шины (максимальная скорость 270 км/ч).

Таким образом в зависимости от второй цифры в маркировке шины можно понять какая она низкопрофильная или нет - чем меньше эта цифра, тем ближе обод колеса к дороге! Такие низкопрофильные размеры подходят для агрессивной уличной езды, а также очень украшают любой автомобиль.

Индекс С означает, что резина относится к категории усиленных шин.

Индекс M+S (Mud+Snow, т.е. грязь и снег), означает, что резина относится к категории повышенной проходимости.




Индекс скорости шин:

Q - 160 км/ч
R - 170 км/ч
S - 180 км/ч
T - 190 км/ч
U - 200 км/ч
H - 210 км/ч
V - 240 км/ч
W - 270 км/ч
Y - 300 км/ч
ZR - свыше 240


Индекс нагрузки шин:

ИН - Нагрузка
60 - 250 кг
61 - 257 кг
62 - 265 кг
63 - 272 кг
64 - 280 кг
65 - 290 кг
66 - 300 кг
67 - 307 кг
68 - 315 кг
69 - 325 кг

70 - 335 кг
71 - 345 кг
72 - 355 кг
73 - 365 кг
74 - 375 кг
75 - 387 кг
76 - 400 кг
77 - 412 кг
78 - 425 кг
79 - 437 кг

80 - 450 кг
81 - 462 кг
82 - 475 кг
83 - 487 кг
84 - 500 кг
85 - 515 кг
86 - 530 кг
87 - 545 кг
88 - 560 кг
89 - 580 кг

90 - 600 кг
91 - 615 кг
92 - 630 кг
93 - 650 кг
94 - 670 кг
95 - 690 кг
96 - 710 кг
97 - 730 кг
98 - 750 кг
99 - 775 кг

100 - 800 кг
101 - 825 кг
102 - 850 кг
103 - 875 кг
104 - 900 кг
105 - 925 кг
106 - 950 кг
107 - 975 кг
108 - 1000 кг
109 - 1030 кг

110 - 1060 кг
111 - 1090 кг
112 - 1120 кг
113 - 1150 кг
114 - 1180 кг
115 - 1215 кг
116 - 1250 кг
117 - 1285 кг
118 - 1320 кг
119 - 1360 кг


Маркировка мотошин:

K0 - supersoft - очень мягкая мотошина
K1 - soft - мягкая мотошина
K2 - medium - средняя по жесткости мотошина

TL - tubeless - безкамерная мотошина.

M/C - motorcycle - сокращенная аббревиатура того, что шины относятся именно к категории мотоциклетных шин. Нужно отличать эти шины от тех, которые были спроектированы для других средств передвижения.

RS1 - soft - мягкая
RS2 - medium - средняя
RS3 - hard - жесткая

A, P, H И т.д. - индексы после скорости мотошины - специальная версия мотошины, которая была произведена для конкретного типа (модели) мотоцикла.

Шинный калькулятор
35207 просмотров
Комментарии 5
был 19 часов назад
На Kia Sorento, Honda CR-V изменен 12 апреля 2007 в 17:08
Все о турбонаддуве

Как Вы себе представляете работу турбины? teeth

Смысл наддува двигателя внутреннего сгорания (ДВС) - улучшить наполнение цилиндров двигателя топливо-воздушной смесью для повышения среднего эффективного давления цикла и, как следствие, мощности двигателя путем принудительного увеличения заряда воздуха, поступающего в цилиндры. При этом существует лишь один вид "атмосферного" наддува" - так называемый резонансный наддув, при котором используется кинетическая энергия объема воздуха во впускных коллекторах, и технически реализуемый с помощью воздушных коллекторов переменной длины и тщательной настройкой фаз газораспределения двигателя. Все остальные виды наддува связаны с увеличением давления поступающего в цилиндры воздуха выше атмосферного, используя для этого различные механические, электромеханические и газодинамические способы. При турбонаддуве в качестве привода используется отработавший газ, который в обычном случае просто выбрасывается в атмосферу, без утилизации его энергии в полезную работу.



При работе двигателя с турбонаддувом выхлопные газы подаются в турбину, где отдают часть своей энергии, раскручивая ротор турбокомпрессора, и затем поступают через приемную трубу в глушитель. На одном валу с лопаточным колесом турбины находится колесо компрессора, который засасывает воздух из воздушного фильтра, повышает его давление на 30-80% (в зависимости от степени наддува) и подает в двигатель. В один и тот же литраж (объем) двигателя поступает большее по весу количество рабочей смеси и, следовательно, обеспечивается достижение на 20-50% большей мощности, а за счет использования энергии выхлопных газов повышается КПД двигателя и снижается удельный расход топлива на 5-20%.

Среди ведущих мировых производителей и разработчиков дизельных двигателей в 90-е годы сформировалась концепция о том, что система турбонаддува является неотъемлемым компонентом современного экологически чистого двигателя. При этом турбонаддув, в отличие от 70-80-х годов, перестал рассматриваться как средство форсирования двигателей, и подавляющее большинство современных базовых моделей дизелей проектируются и разрабатываются с наддувом.

Турбонаддув бензиновых двигателей приобретает в настоящее время все более широкое распространение, несмотря на некоторые возникающие при этом проблемы. Первая - это детонация, появляющаяся вследствие повышенного давления конца такта сжатия и накладывающая ограничения по максимальной величине объемной степени сжатия в цилиндрах, и повышенные требования к качеству бензина, а именно к октановому числу. Во-вторых, предельно высокая максимальная температура рабочего цикла бензинового двигателя с турбонаддувом требует повышенного внимания к выбору материалов выпускной системы и лопаток турбины, конструкции корпусных деталей турбокомпрессора (ТКР), необходимости дополнительного охлаждения подшипникового узла ТКР, а также к эксплуатационным качествам моторного масла.

Образец механического нагнетателя.

Механические нагнетатели могут быть установлены в любом месте на двигателе, с одним условием - шкив нагнетателя должен быть выровнен по отношению к шкиву коленвала двигателя, т.к. нагнетатель приводится в действие ременной передачей. Механический нагнетатель имеет прямую связь с впускным коллектором и дроссельной заслонкой, соответственно, при монтаже необходимо учитывать расстояние от нагнетателя до дроссельной заслонки (впускной коллектор вопросов не вызывает). После установки нагнетателя необходимо настроить электронные системы управления двигателем.

Принцип действия механического нагнетателя 4-го поколения Magnuson MP62

0
был 19 часов назад
На Kia Sorento, Honda CR-V изменен 12 апреля 2007 в 17:10
АПП вопросы и ответы

В связи с тем, что участилось число вопросов на тему работы АКПП, я посчитал просто необходимым создать для посетителей форума вот эту тему. Тема построена в режиме диалога: вопрос-ответ. Если вы не нашли ответа на интересующий вас вопрос, убедительная просьба создайте новую тему и подробно изложите ваш вопрос. Просьба ко всем: в теме не флудить!

- Какие бывает АКПП?
- На сегодняшний день на рынке преобладают 3 типа “автоматов”:
Классические АКПП
Стандартные гидромеханические коробки переключения передач. Просты и надежны. Переключения передач происходят по определенному (заложенному заводом) алгоритмам. Как правило, их три: зимний, спортивный и экономичный. На сегодняшний день теряют свою актуальность, уступая место более сложным коробкам.

Адаптивные АКПП
Несколько усложнены. Дело в том, что КПП имеет способность анализировать ваш стиль езды (по интенсивности ускорений и т.п.). В зависимости от этого алгоритм переключения передач может в определенной степени варьироваться (скажем, при агрессивном стиле вождения, передачи будут переключаться на более высоких оборотах и более жестко, т.е. быстрее, а при спокойном наоборот).

Tiptronic
Суть действия этой КПП (и ее аналогов типа steptronic и т.п.) практически не отличается от обычных, но в них присутствует функция переключения передач вручную (словно в МКПП). Т.е. вы можете ехать как в автоматическом режиме, так и в ручном.

- Расскажите, пожалуйста, плюсы и минусы коробки автомат?
- Сначала кратко, но объективно.
Плюсы АКПП:
- высокий комфорт в движении: не надо переключать передачи.
Минусы АКПП:
- сложна и дорога в ремонте (упаси боже, конечно, но минус есть минус);
Особенности:
- требует определенных навыков управления (например, зимой) и эксплуатации (ошибки, которые прощает механика, автомат не потерпит);

Субъективно.
Если вы покупаете новую машину - берите автомат! Прокатитесь, конечно, сначала (в рамках test-drive). Современные АКПП, как бы на них не ругались, на самом-то деле мало, чем уступают механике. На мой взгляд, покупка МКПП оправдана, только если:
а) мощность машины не соответствует массе (классу) автомобиля;
б) речь идет о спортивном автомобиле и таком же водителе;
в) для внедорожников, среда эксплуатации, которых – бездорожье.

- Как ездить на машине с АКПП?
- По порядку:
1. Заводите машину в положении P (Parking).
2. Нажав на тормоз, переводите рычаг коробки в положение R (Reverse - задний ход), или D (Drive).
3. Дальше все как обычно: газ – машина ускоряется, скорости меняются автоматически; тормоз – машина замедляется (но помните, что не все автоматы поддерживают режим торможения двигателем, поэтому тормозной путь таких машин несколько длиннее!).
4. Дополнительные положения 3, 2, L (обозначения могут меняться в зависимости от модели машины и коробки) имеют особое назначение: если коробка работает в режиме, скажем, 2, то в этом случае коробка не переключиться выше второй передачи при разгоне, и останется включенной при сбросе газа (произойдет торможение двигателем). Эти режимы удобно использовать зимой и на бездорожье.
5. Заглушив машину (лучше перед этим) установите селектор автомата в положение P (это равносильно включение передачи на механике).

- Есть ли еще какие-нибудь особенности эксплуатации автомобиля с АКП?
- Главное, когда вы пересаживаетесь на машину с АКПП надо понимать, что ничего общего с МКПП автомат не имеет! Поэтому, как говориться, что русскому хорошо, то немцу – смерть. Итак, особенности:
1) Переключение режимов работы АКПП (Parking – Reverse - Drive) всегда должны осуществляться при выжатой педали тормоза;
2) Использовать режим N (нейтраль) не рекомендуется вообще! Основное назначение этого режима – буксировка автомобиля. Но даже в этом случае лучше чтобы ведущие колеса находились в подвешенном состоянии.
3) Зимой лучше всего пользоваться режимами КПП, позволяющими тормозить двигателем (в разных моделях, они обозначаются по-разному, например цифрами: 4, 3, 2 или 3, 2, 1, иногда встречаются и буквенные обозначения, например: 3, 2, L). В этом случае, цифра будет обозначать высшую передачу, на которой будет работать коробка. Например, если селектор автомата находиться в положении 3, это значит, что АКПП будет варьировать между первой, второй и третьей передачами (хотя в коробке их может быть и пять) и при этом, если вы отпустите педаль газа, скорость останется включенной, т.е. машина будет тормозить двигателем.
4) Как правило, современные автоматы имеют различные режимы работы, задающие особые программные алгоритмы. Наиболее распространенные режимы: Зимний, Спортивный и Экономичный. Если второй и третий в основном направлены на различных по характеру водителей, то вот первый режим очень полезен для всех в зимнее время года: в частности, КПП, работая в этом режиме, при трогании с места включает вторую передачу, что позволяет избежать пробуксовки колес.
5) Во время сложных маневров, связанных с быстрым разгоном (например, обгон), в обычной АКПП вы не можете заранее включить нужную (пониженную) для этого передачу. Поэтому в таких автоматах предусмотрен режим кик-даун. Он срабатывает при резком сильном нажатии на педаль газа. При этом автомат распознает потребность в мощном рывке и сам перейдет на пониженную передачу, что сделает разгон эффективнее. Однако следует учитывать, что даже самые современные автоматы работают с задержками. Поэтому лучше приноровиться активировать режим кик-дауна заблаговременно. В АКПП с возможностью ручного переключения (tiptronic на Audi, VW, steptronic на BMW) можно и даже нужно задействовать ручной режим.

- А что значит буква L?
- Буква L в обозначении АКПП, означает силовой режим работы автоматической, не позволяющий коробке переключаться выше первой передачи. Т.е. режим L эквивалентен режиму “1”. В основном встречается на внедорожниках и используется при сверхтяжелых режимах движения.

- Помогите разобраться с овер-драйвом как определить когода он включен а когда нет?
- Для начала, надо понимать, что такое Over Drive. Это свое рода особый режим работы АКПП, при котором отключена высшая передача (это может быть четвертая или пятая, в зависимости от модели КПП). В этом случае говорят, что режим Over Drive – выключен. Обычно при этом на панели приборов появляется какой-нибудь значок. Самое распространенное обозначение: O/D-Off (или что-то подобное). Когда режим Over Drive включен, автомат оперирует всеми скоростями в коробке.
Включатель/выключатель режима OD должен находиться рядом с селектором АКПП. Очень часто кнопочка располагается на рукоятке селектора (сверху, слева).

- На что влияет отключение высшей передачи? Почему то при выключенном Over Drive появляется ощущение, что машина становится более динамичной. И когда можно включать и выключать его (возможно ли прямо во время движения)?
- Отключение высшей передачи влияет на то, что она отключается. Ощущение динамичности возникает не спроста. Дело в том, что, например, в городе, где скорости движения относительно невысоки, а вождение в основном происходит в режиме разгон-торможение, высшая передача просто бесполезна. Однако, автомат этого не знает, и поэтому вполне может позволить себе использовать её и в городе. В результате получиться примерно следующее. Допустим нам нужно разогнаться с 40 до 80 км/ч. Смотрим, что происходит (цифры с потолка):

O/D-Off: третья передача, разгоняемся с 40 до 80.
O/D-on: третья передача, разгоняемся с 40 до 60, автомат переключается на четвертую, разгоняемся с 60 до 80.

Я думаю понятно, что в первом случае разгон окажется значительно быстрее. Во втором случае мы массу времени теряем на переключении передачи и разгоне на четвертой. Так вот чтобы пресечь такие несанкционированные действия коробки, придумали over-drive.
Правда, все это справедливо только для: а) агрессивного городского вождения; б) для автомобилей с относительно небольшой мощностью.

Включается и выключается over-drive на ходу. Иногда, например, его используют и на трассе перед тяжелым обгоном на низких скоростях. Т.е. перед началом маневра выключают Овер-драйв, обгоняют там допустим, трактор, а затем включают OD обратно и продолжают путь….

- А есть ли смысл держать Овер Драйв выключенным постоянно, учитывая режим езды по городу? Влияет ли это на что-либо, скажем на расход топлива?
- Я бы не рекомендовал постоянно ездить с выключенным режимом Овер-драйв. Во-первых, при движении с высокой скоростью (т.е. на высоких оборотах), коробка и движок будут греться. Во-вторых, расход топлива тоже поползет вверх. Поэтому я считаю, что есть смысл постоянно ездить в силовом режиме O/D-off только если вы поклонник чрезмерно динамичного стиля езды. И то он не всегда нужен (например, на МКАД его однозначно надо выключать). А если речь идет о мощном автомобиле, я думаю вполне можно Over Drive не отключать вообще.
0
был 19 часов назад
На Kia Sorento, Honda CR-V изменен 12 апреля 2007 в 17:14
Системе курсовой устойчивости, вопросы и ответы

Когда говорят о системе курсовой устойчивости, обычно подразумевают противозаносную систему, т.е. систему, которая борется с заносами в экстремальных ситуациях. Хотя в глубоком понимании словосочетания “система курсовой устойчивости” – это комплекс систем, обеспечивающих безопасность в движении (ABS при торможении, ASR при разгоне, ESP в повороте). Кратенько остановлюсь на каждой из систем.

АБС (Антиблокировочная Система Тормозов) / ABS (Antilock Brake System)
Зачем нужна?
АБС не допускает полной блокировки колес при торможении. Это позволяет автомобилю сохранять устойчивость при движении, а на покрытиях с низким коэффициентом сцепления (гравий, мокрый асфальт, снег, лед) снижает тормозной путь. Кроме того, автомобиль, оснащенный АБС, даже при полностью выжатой педали тормоза остается управляемым.
Как работает?
АБС – это система датчиков, контролирующих скорости вращения колес и скорость автомобиля. Как только датчики распознают, что колеса (или одно из колес) стоит, а автомобиль движется – это означает блокировку колес (т.е. машина идет юзом). В этот момент в тормозную систему поступает сигнал на уменьшение тормозного усилия и колеса разблокируются. Вся работа АБС сводится к циклу торможение-анализ-растормаживание. Чем чаще этот цикл повторяется, тем эффективнее торможение.
Полезно знать…
В определенных ситуациях, например на сухом асфальте, сработавшая АБС может увеличивать тормозной путь автомобиля. Главным образом это зависит от настройки и чувствительности АБС и особенно проявляется при торможении с высоких скоростей (например, на трассе).
Еще важный нюанс – это вибрация на педали, которая свойственна практически всем автомобилям, при срабатывании АБС. У некоторых водителей (например, у моей жены) это вызывает некоторую растерянность, вследствие которой он машинально ослабляет усилие на педали тормоза или отпускает её вовсе! Разумеется, этого делать не следует! Поэтому если вы впервые садитесь за руль автомобиля оснащенного АБС, потренируйтесь где-нибудь на закрытых площадках.



ПБС (Противобуксовочная Система) / Traction Control (англ.- контроль тягового усилия)
Зачем нужна?
Не допускает пробуксовки ведущих колес автомобиля, что обеспечивает стабильность движения автомобиля при разгоне.
Как работает?
В основном, ПБС работает с теми же датчиками, что и АБС, только с точностью до наоборот. Как только датчики сообщают о том, что какое-либо из колес вращается быстрее остальных – значит оно буксует. В этом случае в тормозную систему поступает сигнал на подтормаживание “разогнавшегося” колеса. В результате, автомобиль сохраняет устойчивость при разгоне, а также более эффективно разгоняется (излишки крутящего момента от приторможенного колеса передается остальным ведущим колесам). В некоторых моделях, ПБС работает с блоком управления двигателем. В данном случае при пробуксовке колес, она дает команду на прекращение (или уменьшение) подачи топлива в двигатель, тем самым, пресекая неосторожное обращение с газом. На современных автомобилях все чаще используют комбинированные системы ПБС.


ПЗС (Противозаносная Система) / ESP (Electronic Stability Program)*
Зачем нужна?
Предотвращает занос автомобиля в критических ситуациях (при прохождении поворотов, резких маневрах и т.п.)
Как работает?
Работа системы основана на тех же датчиках, что АБС и ПБС. В более продвинутых версиях, дополнительно используются различные информативные датчики угла поворота рулевого колеса, боковых ускорений, вертикальных углов и т.д. В момент распознания развивающегося заноса** (т.е. когда электроника выявит несоответствие, между скоростями вращения колес и т.п.), ESP притормаживает определенное колесо/колеса и машина стабилизируется. Тем самым, она как бы подправляет траекторию движения автомобиля.
Полезно знать…
Важно понимать, что система ПЗС не способна аннулировать законы физики и гарантировать 100-процентную безопасность управления. В сложных дорожных условиях (гололед, гравий и др.) эффективность ESP резко снижается. Поэтому, даже незначительно переборщив со скоростью на дороге с низким коэффициентом сцепления риск вылететь с трассы увеличивается многократно. Кроме того, в экстренных ситуациях (когда машина сорвалась в глубокий занос) стабилизировать автомобиль с включенной ПЗС намного сложнее, чем с отключенной. Поэтому для любителей острых ощущений, как правило, предусмотрено отключение ПЗС.



______________________
*ESP - обобщенное название противозаносных систем. В реальности, многие производители вводят для подобных систем свои обозначения ASC (BMW), STC (Volvo) и т.д.
** - наиболее продвинутые системы, допускают развитие небольшого заноса ASC+T (BMW), VSC (Lexus) и др.
0
был неделю назад
изменен 28 июня 2007 в 20:39
Полезная статья про тормоза...
Практически есть ответ на любой вопрос....

http://nakley.ru/Tuning/tormoza/03.htm

Прастите что ссылкой...не понял как откопировать embarassed:
0
был 2 дня назад
изменен 23 августа 2007 в 22:02
R - диаметр диска (13, 14, 15, 16, 17 и т.п.)


R наносится только на покрышки и означает ЕЕ тип - R Радиальная или D - диагональая! Диагональная вышла из употребления еще в начале 90-х. знатоки...
0
Добавить комментарий
Для лиц 18+ © 2000-2016 Автомаркет.Ру™