11 октября 2012 в 10:40 → пробег 95000 км

Как правильно выбрать Б/У Honda Civic 4D.

Всем доброго времени суток!

Хочу вам рассказать, как правильно выбрать Б/У авто, а именно Honda Civic 4D EXE.

В первую очередь, как приедете смотреть авто, не смотрите его… сначала берете документы у продавца, а именно ПТС. Он должен быть ОРИГИНАЛОМ, а не дубликатом! Видимых отличий нет, они ОДИНАКОВЫЕ, но на дубликате пишется слово «ДУБЛИКАТ», как от руки, так печатью, а может и мелким шрифтом на поле напечатано быть. Дубликат конечно же может быть, т.к. хозяин мог потерять оригинал или был беспощадно случайно испорчен. Но все же авто может быть кредитным! Т.е. банк забирает себе ПТС до того, как клиент выплатит полный долг за авто. А клиент мог не платить за кредит, и хочет продать авто, чтоб поиметь денег, для этого через «связи» в ГАИ можно сделать ПТС дубликат, просто за деньги полиция как бы забыла пробить по базе этот авто, не числится ли он в розыске банками или страховыми компаниями, и делает новый в замен оригинального утраченного. Даже если вы сможете поставить на учет авто без проблем, это не значит, что все хорошо, возможно банк или СК еще не подала авто в розыск! Так что покупать ли авто с дубликатом — это ваше решение.

 

Обратите внимание, если авто, допустим, два года, а у него уже трое хозяев, возможно что-то с авто не так, раз его так часто продавали. Также смотрим сервисную книжку и прикидываем какой средний пробег от ТО до ТО, смотрим последние пройдённое ТО и прикидываем верен ли пробег. Бывает такое, что последние ТО 45 было год на зад, а сейчас пробег 50т.км. Хозяин может говорить, что год авто стояло, опять же сами решайте — верить или нет. Лично я верю фактам, а не тому, что мне говорят.

Проверьте, чтоб ключ подходил ко всем замкам, хотя багажник вы возможно не откроете, конструктивный просчёт, он постоянно клинет от попадающей в него грязи. Пробуйте смазать. Осматриваем авто снаружи, все щели должны быть ОДИНАКОВЫЕ и симметричные, допускается +/- 1,5 мм. Откройте и закройте все двери, они должны закрываться одинаково, если пробег ближе к 100 тысячам, водительская дверь будет чуть отличаться от других. Самый хороший способ проверить перекрашено ли авто с заменой цвета — это отодрать обшивку, где идет крепление педалей и кардана рулевого вала, там очень сложно красить, как правило там редко кто делает покраску (если авто красилось, чтоб скрыть следы ДТП, либо сваренное из нескольких частей, с целью продажи данного).

Для более точного установления пробега (убедиться, реальный ли пробег) надо осмотреть салон. Конечно же лучше посмотреть такой же авто с пробегом, за который вы уверены, что он настоящий, у друзей и т.д. Отходя от этого можно сравнить детали состояния салона с покупаемым вами авто. Сиденья, коврики и пол не показатель 100% определения, т.к. хозяин может и ездил мало, но любил вечерком посидеть в авто с друзьями и попить пивка, тем самым салон более замусоливается, чем при езде. Надо обратить внимание на руль и педали, смотрите их состояния, руль и педали не могут сильно обтереться при пробеге в 20-30 тысяч.

У хонды есть еще одна штучка, о которой практически никто не знает. Это значке «Н» на руле. Никто не задумывался, почему он так легко царапается? Это сделано как раз для того, чтоб можно было оценить, как часто пользовались авто. Конечно это тоже не показатель, но все же. Значок покрыт специальным полиэтиленом, который при каждом соприкосновении теряет свое свойство, как бы стирается, у машин с пробегом за 120 тысяч он может стать белым, ну а если хозяин редко давил на него, то он может и в 150 тысяч быть как новым.

Также смотрим состояние головных осветительных приборов (фар), мутные — значит, возможно, пробег уже за 100 тысяч. Проверяем передний бампер на наличии «матовости», чем больше эксплуатируют авто — тем более матовый он становится (это из-за мелких камушек на дороге). По всем выше описанным признакам уже можно определить крутился ли пробег на авто. Но не стоит ценить так, если все в порядке, а руль стерт в ноль, просто возможно водитель любил его потискать))), решение строим на основании всего осмотра авто.

Стекла в авто не могут быть разной датой выпуска, но в машине 2008 г.в. могут стоять стекла 2007 г.в. Это нормально, просто на заводе есть запчасти, которые могли залежаться, либо еще не успели их использовать, а тут уже новый год прошел. Такое встречается редко, больше на немецких авто, но все же. Проверьте все световые приборы. Дождитесь, чтоб при заводе авто гасли все лампы, лампа Airbag будет гореть чуть дольше, чем остальные (это самодиагностика). Проверьте подушки безопасности (шторки), в верху проема двери черная резинка окантовка, ее можно отслонить легко рукой, там будет видна светлая скрученная шторка, которая срабатывает при боковом ударе (на все 4-х дверях). Другие подушки увидеть без серьезного разбора элементов салона нельзя.

Покупать авто в автосалонах частников я бы не стал, т.к. там более 80% машин подшаманенные и практически все с скрученным пробегом. Если и брать в салоне, то только в официальном дилере, необязательно именно по этой марке авто, т.к. они и так по системе trade-in берут эти авто дёшево.

Также смотрим износ колодок и тормозных дисков. Посмотрите петли замков задней двери, которые находятся на кузове. Были партии, где вокруг замка появлялась ржавчина, либо выпуклость, это повод поторговаться. Откройте багажник, поднимите напольную панель и посмотрите вокруг запасного колеса (можно снять) — не должно быть изломов и трещин, т.е. авто как минимум сильно не билось в заднюю часть. Осмотрите состояние резины, обратите внимание на заднюю ось, у некоторых сивиков есть такая проблема, как жор задней резины, лечится установкой подвески от SI. Серьезный повод сбросить цену.

Попробуйте все стеклоподъемники, особенно передние, бывает, что они «косятся» и подклинивают, лечиться смазкой направляющих. Сели в салон, завели авто, пусть прогреется до того, как обороты станут не более 1000, идем слушать двигатель. Никаких посторонних шумов быть не должно, единственное, что можно услышать — это как работает коромысло подачи масла в систему I-Vtec, если смотреть на авто спереди, оно находится сзади двигателя с левой стороны, около клапанной крышки. Звук, похожий на вжиканье, он может быть периодичным, либо долгое время совсем отсутствовать, но если постоянный на прогретом двигателе, то это уже повод для полной диагностики у дилера. Все остальные посторонние звуки может издавать что угодно, но в основном выходят из строя либо обводной ролик, натяжной или помпа. Около роликов не должно быть никакой стружки, советую внимательно присмотреться. Стружка бывает, когда подшипник начинает клинить, может быть такое, что на холодную работает нормально, а как прогреется — начинает свистеть/скрипеть/хрустеть.

 

Сели в авто и покрутили руль до упора влево и вправо, есть звуки? Это может быть опорный подшипник, либо, что редко появляется, сама стойка. Звук может быть похожий на растягивающеюся пружину, либо скольжение резины по резине и т.д. Возможно и пыльник об чего-то трется. Когда подшипник умирает совсем, он начинает подклинивать, через руль это может не передаваться. Но проверить можно так: один крутит руль, другой держится за пружину, и если она ходит рывками, либо вибрирует, значит это скорее всего опорный подшипник.

 

Так же в авто может стучать рейка, проедьтесь по лежачим полицейским, стук в ногах или где-то внизу за «бородой» — возможно это она. В принципе он не страшен, но если авто гарантийный, то по гарантии дилеры ее меняют. При проезде неровностей может быть стук справа, ощущения, что пробивается стойка, но дело может быть не в ней, а в подушке двигателя. Проверяем ее так: включаем заднюю передачу и трогаемся быстро с места. Если отдает в кузов вибрация, то это говорит о том, что отбойник уже примыкается и подушечки настал конец. Открываем капот и смотрим ее, находится она где заливная горловина омывающей жидкости лобового стекла (смотри фото). Расстояние до отбойника у исправной должно быть не менее 5 см, если меньше, то скоро ей будет кранты (если пока на задней скорости вибрации еще нет). Ну а если она в масле, либо видны трещенки, то ее замена неминуема.

 

Принудительно выключите компрессор кондиционера, чтоб на дисплее появилась надпись AC-off, прогазуйте или проедьтесь на авто не менее двух минут. Теперь выключите все то, что может издавать звуки, и сделайте вентилятор печки на минимум оборотов, включайте той же кнопкой кондиционер. И если отчетливо слышен звук, как будто давлением воздуха накачивают колесо, это говорит о том, что в системе почти закончился фреон, кондиционер надо заправлять. Конечно стоит осмотреть все шланги, хоть где-то потеет — значит, уже есть утечка. В мороз этот испорченный шланг может лопнуть. Если в системе совсем нет давления (фреона) то компрессор может не включаться! Та же если на улице холодно, то до прогрева авто компрессор тоже может не включиться. В некоторых авто при —15 (у каждого по-разному) кондиционер вообще не включается, как у сивика я не знаю. Переведите селектор АКПП из положения P в положение D, скорость должна включиться не более чем за 2 секунды, также с Р на R и с D на R. Включение передач должно быть мягким, без стуков и рывков. Также переключение передач должно быть мягким и без рывков. С первой на вторую переключение более жесткое, чем на все остальные передачи. Также вы можете услышать работу именно первой и второй скорости, как бы не сильный рев/свист и т.д., каждый называет по-разному, это конструктивная особенность данного авто, бояться нечего. Далее, если все хорошо, едем в сервис, для того чтоб поднять авто. Смотрим на наличия подтеков двигателя или АКПП. Не редкая ситуация, когда потеет сальник привода, это может быть и брак, и следствие того, что масло было перелито.

 

Течь сальника привода АКПП. Проверьте уровень масла в АКПП, для точного результата авто должно проехать не менее 20 км, глушим и в течение 5 минут смотрим уровень с помощью щупа. Он должен быть между отметками min и max. Если перелито — это не есть хорошо. Диагностику ходовой пусть проведут мастера сервиса, у них уже глаз намотан на это. А вы можете обратить внимание на то, что могли еще скрыть в нем, это вырезанный катализатор, подмятые пороги, трещины на пластиковых деталей днища (брызговики и пластиковая защита днища спереди авто).

Вот в принципе и все, что я хотел сказать. Важные детали я озвучил, конечно надо ехать с знающим человеком провести полную диагностику. Удачи в выборе Б/У авто!

2
Нравится!
Мне нравится!
34113
Комментарии 2
Скрыто 2 комментария. Показать?
На Mitsubishi Galant 17 октября 2012 в 21:36
Комментарий удален модератором.
kontroler
На Mitsubishi Galant 18 октября 2012 в 00:40
Комментарий удален модератором.
Добавить комментарий
Для лиц 18+ © 2000-2016 Автомаркет.Ру™