30 сентября 2017 в 22:45

Своими руками: Передняя подвеска:6. Окончательная сборка ВАЗ-2107

Итак, разобрал переднюю подвеску, заменил шаровые опоры и сайлентблоки, разобрался как поменять пружину и амортизатор, пришло время собирать подвеску обратно.

Для этого нам понадобятся:

  • ключи на 6, 13, 17, 19, 22
  • молоток, отвертка, монтажная лопатка
  • стяжка пружин центральная
  • домкрат
  • динамометрический ключ
  • консистентная смазка, изолента

Сначала установим верхний рычаг на место, так как потом легче установить нижний, чем наоборот. Предварительно смазываем ось рычага литолом, чтобы защитить от коррозии и прикипания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, и не забываем про болт крепления бампера.

Затягиваем слегка гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил по месту — окончательную затяжку будем проводить только после полной сборки.

Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы шайбы регулировки развала были на месте, если хоть одна потеряется, придется заново делать развал.

Затягиваем болты крепления оси рычага к поперечине моментом 8,0 кгс*м как указано в руководстве. Для его контроля воспользуемся динамометрическим ключом. Также надеваем шайбы отбортовкой наружу и слегка затягиваем болты сайлентблоков.

Теперь надеваем палец верхней шаровой на поворотный кулак ступицы и затягиваем, поверхность пальца также смазываем от закисания. Момент затяжки — 10,0 кгс*м.

Можно устанавливать новую пружину. Для этого воспользуемся центральной стяжкой, купленной заранее, на верхний конец надеваем новую резиновую подушку по месту, фиксируем ее скотчем.

Заводим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижнюю шаровую со ступицей, затягиваем необходимым усилием. Снимаем стяжку.

Теперь можно устанавливать новый амортизатор. Предварительно его прокачиваем, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3,3 кгс*м, нижние — 6,0 кгс*м, главное — не оборвать шпильки, но об этом в следующий раз.

Затем заводим конец стабилизатора за шпильку, надеваем новую подушку и фиксируем к рычагу скобой, чтобы бобышек торчал из отверстия.

Затягиваем моментом 1,8 кгс*м, тут опять, главное, не перетянуть и не сорвать шпильки.

Подвеска полностью собрана. Теперь переходим к важному моменту — затяжке сайлентблоков. Затягивать их следует под нагрузкой массы автомобиля, как-будто он стоит на колесах. Для этого под ступицу подкладываем деревянную чурку и доски и опускаем машину с домкрата.

На переднее место кладем груз, имитирующий вес человека, килограммов 50-80, у меня нашлись 2-х пудовая гиря, пресс-тиски и пара сырых бревен. Затягиваем моментом 9 кгс*м для верхнего и 10 кгс*м для нижнего рычага динамометрическим ключом.

Одеваем колеса и едем на сход-развал — кстати, из-за новой пружины он немного изменился и пришлось подкладывать шайбы.

Посчитаемся:

Итого: 5520 р.

На сколько увеличился клиренс после замены пружин, амортизаторов и сайлентблоков я уже писал ранее. Через определенный пробег снова вывесим авто и проверим затяжку гаек, а после усадки новой пружины, заново перетянем сайлентблоки и замерим дорожный просвет.

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

6
Нравится!
Мне нравится!
1471
Комментарии9 Добавить комментарий
был 2 недели назад
НаMitsubishi Outlander XL, Volkswagen LT 1 октября 2017 в 00:59

Полезным делом занят автор, думаю его труд не пропадет даром. Только сдается мне что это чудо автопрома уже изучено до состояния рефлексивных движений.

+5
геныч 25
был 2 часа назад
НаPeugeot 307, Hyundai Getz 1 октября 2017 в 17:29

Повторение - мать учения

+1
был час назад
НаOpel Corsa 2 октября 2017 в 03:26

осталось сход развал по вывешенной нитки научится делать и 85 лвл тазавода будет обеспечен .

+2
s1stem
был 3 дня назад
НаВАЗ 2107 2 октября 2017 в 09:12

А это мысль)

0
был 2 часа назад
НаMercedes C-class 3 октября 2017 в 07:58

Ну, за подвеску!

+1
garisp
был 3 дня назад
НаВАЗ 2107 5 октября 2017 в 12:02

Движок на очереди)

0
был 5 часов назад
НаВАЗ Калинаизменен 5 ноября 2017 в 20:49
Одеваем колеса и едем на сход-развал — кстати, из-за новой пружины он немного изменился и пришлось подкладывать шайбы.

Это не совсем так. Вернее совсем не так. Если заменить только пружины на новые и больше ничего не делать, то развал уйдет несколько в минус, т.е. шайбы наоборот, придется убирать. А вот из-за того, что были поменяны сайлентблоки на новые, то при этом развал уходит в плюс, причем, куда больше чем минус от новых пружин. (разумеется, конкретная величина может быть разной, все зависит от степени изношенности сайлентблоков). Поэтому, в результате и пришлось подкладывать шайбы, чтобы уменьшить угол развала до нормы. Надеюсь, что кастер был тоже проверен, (регулируется этими же самыми шайбами) и сделан равным для правого и левого колеса. В принципе это довольно точно можно делать и в домашних условиях, было бы желание. У меня до сих пор в гараже лежит приспособление для регулировки кастера в передней подвески Жигулей, которое я , кстати, в свое время изготовил собственноручно.

0
bronik
был 3 дня назад
НаВАЗ 2107 5 ноября 2017 в 21:20

Ну, сейчас все по компьютеру делают, наверняка этот кастер там учитывается

0
autovazremont
был 5 часов назад
НаВАЗ Калинаизменен 5 ноября 2017 в 23:06

Разумеется, "по компьютеру" делают. Только вот вопрос, как это делают? В подавляющем большинстве случаев, к сожалению, халтурно. Маленький пример, приехал как-то ко мне родственник из станицы машина у него ВАЗ-2106 (из последних партий), относительно свежая,пробег чуть больше 50 тыс. км. Жалуется, что по дороге когда ехал, машину постепенно тянет влево. Говорит, посоветуй куда лучше у тебя в краевом центре поехать на сход-развал. Я говорю, что за 25 лет, что за рулем, ни разу не обслуживался в сервисе, в том числе и сходе-развале, шиномонтаж раз в 4-5 лет не в счет, поэтому посоветовать хороших мастеров не могу. Поехали к одним "мастерам", после того как шестерку быстро загнали на подъемник и сходу начали "регулировать", я тут же осадил этого "мастера" , говрю опускай машину, мы уезжаем в другое место, он был в некотором шоке. Пришлось ему объяснить прописную истину, что перед проверкой углов установки колес необходимо обязательно проверить давление в колесах и привести их в норму. С этим вообще-то было все в порядке, но мастер этого не сделал! Можно себе представить, что он "нарегулирует" другим. Значит, поехали в другое место, (сеть известных автоцентров в нашем городе) изложили проблему, я за ходом работ украдкой пристально наблюдаю. В общем, по большому счету придраться было не к чему, до тех пор, пока не опустили машину и мы не получили распечатку показаний углов. Подхожу к мастеру и спрашиваю, почему такая большая разница в кастере левого и правого колес. Он говорит- все в пределах допуска (а максимальный допуск -целый градус), по факту разница,что-то около 45 или 50 минут (точно не помню), причем, что интересно эти же значения были изначально. И самое главное, справа угол был больше, чем слева. Я полагаю, что все кто более-менее разбираются в автомобилях, сразу поняли, на что я намекаю, тем более, что проблема была внятно изложена мастеру изначально. Нет, говорю, такая халтура не пройдет, зови говорю свое руководство. В общем, мне пришлось этим двум "профессионалам" провести маленький курс обучения и пояснить, что во-первых, завод-изготовитель допускает разницу в продольных углах наклона осей левого и правого колес Жигулей не более 30 минут, и во вторых, что автомобиль уводится при движении в сторону колеса, имеющего меньший положительный угол наклона. Другими словами, этот "горе-мастер" предварительно услышав от клиента, что машину уводит влево, должен был в первую очередь обратить внимание на сказанное чуть выше и увеличить кастор слева и(или) уменьшить его справа, что выровнять их в пределах нормы, но ему было пофиг на подобные нюансы, а может было банально лень, ведь главная цель за меньшее затраченное время получить побольше денег с клиента. В общем, начальник распорядился нашу машину снова загнать на подъемник и делать все по второму кругу (видели бы Вы какое недовольное и бурчащее было лицо у исполнителя). А повозиться ему пришлось чуть дольше, ибо с завода регулировочные шайбы ставят без разреза, и чтобы их снять нужно затратить больше времени, чем подковобразные шайбы-пластины, которые идут в запчасти. В общем он бухтел и бухтел, когда переделывал свою халтуру, мне это надоело слушать и я ему заявил, что если он не замолчит, то я ему обещаю после того как он опустит машину снова позвать его начальника, чтобы он заставил в третий раз переделывать халтурную работу, он тут же заткнулся, а потом не выдержал и уже миролюбивым тоном поинтересовался, что на этот раз не так. Я ему спокойно объясняю, что регулировочные шайбы имеющие вид подковообразных пластин нужно ставить разрезом вниз, а он, естественно уже поставил наоборот, разрезом вверх, и затянул гайки, так ведь проще и быстрее. На его растерянную физиономию без смеха в этот момент нельзя было смотреть. В общем все кончилось благополучно, мой родич потом, когда доехал позвонил и обрадовал, что тянуть влево перестало и все хорошо.

+1
Добавить комментарий
Для лиц 18+ © 2000-2016 Автомаркет.Ру™