2 февраля 2012
Доброго всем времени суток!
Решил дополнить написанное ранее. Повод появился — зима, с его морозами, снегопадами и т.д. и т.п.
1. Запуск. Самая холодная погода, которая нас «радовала» этой зимой, это —31 по Цельсию. Машина завелась сразу же. Крутило правда на полсекунды дольше обычного и обороты на 1 500 (в «рабочем» состоянии на холостом ходу — 750). Прогревание — в районе 10 минут. Обороты упали до 1 100. Температура воды в районе 60-65. Поехал. В салоне стало жарко минут через 15 (температура на максимуме, скорость обдува — 2 из 4). Сбросил скорость обдува до 1. Нормально. Одно непонятно: при переключении режима обдува (например, с «ноги-лобовое» — не «лобовое» и т.д.) включается кондиционер. Не знаю, что это может быть: запрограммировано так или глюк. Мне не мешает. Просто выключаю кондей и все.
2. Работа подогрева зоны покоя дворников в режиме «мокрый снег». Периодически останавливаться и вытряхивать дворники нет необходимости. Не липнут, не накапливают снег с лобового стекла. Все четко. Чистят на совесть даже при сильном снегопаде. Кроме одного. Подогрев видимо не доведен до краев лобового стекла, т.к. правый дворник на кончике «собирает» снег, впоследствии превращающийся в лед. Шум этого комка при работе дворников раздражает. Остановок не делаю, но первое, что обычно делаю, выходя из машины — стряхиваю снег с правого дворника.
3. Появился первый «сверчок» в районе бардачка.
4. Устойчивость. Заднюю часть на заледенелых поворотах стоит поберечь. Хочет «выскользнуть» на скорости выше 40 км/ч. Это единственный недостаток, который я для себя отметил. При переходе из одной колеи в другую ничего необычного. Все зависит от водителя и манеры езды. Меня не разворачивает, не бросает (тьфу-тьфу-тьфу).
5. Клиренс. Достаточный, чтобы пройти по большей части зимних дорог. Проехал
6. Тормоза. Особенно важно было проверить их зимой. Хотя давить на тормоза полностью приходится уже в самый последний момент перед полной остановкой (до этого торможение двигателем), тормоза идеальные. И штатные шины тоже хорошие. При резких торможениях (спасибо любителям «подрезать») достаточно информативно и адекватно. Тоже без нареканий.
7. Освещение. Не знаю, то ли
Собственно, весь новый опыт на этой машине, который я приобрел. Поломок/неисправностей и проч не было (тьфу-тьфу-тьфу). Расходы: бензин (в среднем 7,5-8 литров с прогреванием) — замена масла (три раза менял — 7500-15000-22500). Скоро ТО 30 000. Если будет
Всех благ!
11 апреля 2012
Доброго времени суток!
Прошел ТО-4 на 30 000 км. Итог: отдал 4 004 рубля за замену масла и диагностику. Осмотрел машину сам на подъемнике. Все цело-невредимо. Единственное — оторвалась наполовину металлическая табличка с надписью «Hyundai» на защите двигателя. Оторвал табличку сам. Краткий итог: нареканий и проблем не было за 1 год и 30 000 км, кроме тех, что я описывал в предыдущих отзывах. После полноценной зимы с обилием снега и крепкими морозами можно констатировать, что машина сделана качественно. Отдельные косяки — частность. Или, как это чаще бывает, результат содержания и эксплуатации машины. Все от хозяина зависит. Мои затраты = бензин + межсервисная замена масла + ТО. Чего и всем вам желаю.
Машиной доволен, кто бы и что бы не говорил про ее качества. Сегодня поеду ставить летние шины ибо уже стабильный плюс на улице.
Всем спасибо. Извиняюсь за краткость, но существенного добавить правда нечего. Все сказал. В дальнейшем отзыв напишу после продажи (через 1,5 — 2 года примерно). Ну или если будет повод существенный.
—
—
КомфортХодовые качестваНадежность
Внешний вид у меня тож там сверчек заводится, заметил что при температуре ниже -15С... а именно дребезжит магнитола, т.к. если ее придержать, просил пасажира, то все утихает..
Одно непонятно: при переключении режима обдува (например, с «ноги-лобовое» — не «лобовое» и т.д.) включается кондиционер. Не знаю, что это может быть: запрограммировано так или глюк. Мне не мешает. Просто выключаю кондей и все.
При направление на лобовое включается кондиционер, чтобы оно не потело. Это нормально.
И штатные шины тоже хорошие.
Не опасно на летних зимой гонять? Не припомню такой модели, чтоб в штате зимние шли.
ну штатные шины я в данном случае имел ввиду-что дали в салоне-то и взял))) косяк понял, но суть не изменилась-шины хорошие)))
про автовключения кондиционера-спасибо что пояснили, впредь буду знать.
Одно непонятно: при переключении режима обдува (например, с «ноги-лобовое» — не «лобовое» и т.д.) включается кондиционер. Не знаю, что это может быть: запрограммировано так или глюк. Мне не мешает. Просто выключаю кондей и все.
Это обязано отключаться. У Рио такая же ерундистика. Отключается и включается легко. А Кия (Рио) - фактически та же Хёндай.
Мешать эта функция может тогда, когда вы быстро перебираете режимы обдува и промахиваетесь с нужным, а кондиционер включается, вы жмёте дальше на "mode", и он вынужден тут же выключиться... Считаю, что такой режим работы ему идёт не на пользу. По крайней мере так было у меня на Рио.
не совсем согласен. правильно сказал Valsinats, эта функция специально включается автоматически для быстрого испарения влаги в салоне, холод в данном случае кондишин не дает, только сушит воздух. также автоматически должна включаться рециркуляция воздуха в салоне
также автоматически должна включаться рециркуляция воздуха в салоне
рециркуляция? при сушке воздуха? ну ну, при рециркуляции наоборот салон потеет вмиг.
совершенно верно. вот для этого в ключается кондиционер, чтобы забрать влагу из воздуха. но пока он начнет нормально сушить, стекла уже успевают запотеть ))) лично мне не нравиться, отключаю рециркуляцию воздуха (беру иногда у друзей сонату и гетс, там почему то так работает)
извиняюсь, на счет рециркуляции не прав. Вчера засомневался, позвонил друзьям-хозяйствам хундаев, при обдухе лобовухи включается только кондинционер. Еще раз извиняюсь за невнимательность )))
не может кондиционер сушить воздух не охлаждая его. это физика. в холод( при низких температурах) компрессор кондиционера не включается
при переключении режима обдува (например, с «ноги-лобовое» — не «лобовое» и т.д.) включается кондиционер.
Так задуманно производителем. Но почитайте мануал, возможно этот алгоритм можно отключить, по крайней мере у меня на Соренто так.
замена масла (три раза менял — 7500-15000-22500)
это официальное ТО через 7500 на солярис?
Официальное ТО - каждые 15 000. Масло же надо менять через каждые 7500. Один раз менял масло у дилера (как раз на 15 000), два других раза - в другой сервис обращался.
Вообще-то производитель рекомендует замену масла через 7500 в тяжёлых условиях эксплуатации (например пробки). По крайней мере в мануале это прописано.
Я к примеру тоже каждые 7500 сейчас масло меняю - Москва, загазованность, пробки...
И без критики - на машину мне денег не жаль ))))))))))))))))))
Вообще-то производитель рекомендует замену масла через 7500 в тяжёлых условиях эксплуатации (например пробки). По крайней мере в мануале это прописано.
Я к примеру тоже каждые 7500 сейчас масло меняю - Москва, загазованность, пробки...
Может быть оно и так, но обясните зачем??Деньги лишние? до 150 тысяч, она отездит без проблем, даже если будете менять масло раз в 30000.. Меняйте как указанно, раз в 15000, поймите, следующий владелец не оценит Вашей заботы о машине..
точно.
Я даже на калине масло менял раз в 15000 - правда лил дорогую синтетику, и ничего от заливки да заливки. Посмотрите новые бмв - там до 30 т.км. межсервисный интервал доходит.
Поэтому лучше пореже - но подороже - чем чаще но дешевле (масло)
согласен. можно менять и раз в 15 000. но я за бережное отношение к машине. замена с маслом и фильтрами обходятся мне в районе 2000. масло заливаю американское ELF Solaris 5W30 (на ТО льют Shell). так вот два раза покупал по 5 л. каждый раз оставалось около половины. в следующие два раза отдам деньги только за фильтр и работы - это в районе 300 рублей. деньги небольшие в целом я считаю.
Я солидарен с автором - тоже за бережное обращение. Деньги на замену масла уж точно найду, всякое г... не лью, только рекомендованное. И пусть кто-то хоть раз в 50000 км... Поэтому б/у и не покупаю)))))
Против бережного отношения ничего не имею.
Не имея возможность регулярно сдавать масло на лабораторный анализ, для определения момента потери им своих свойств, масло меняю в интервал рекомендованный производителем. У меня это 30 тыс. км. Правда, считая Россию "тяжелыми условиями эксплуатации" производитель рекомендует менять масло через 15 тыс. км.
масло заливаю американское ELF Solaris 5W30 (на ТО льют Shell).
Вы бы тогда масло заливали одинаковое, от вашего коктеля тоже ни чего хорошего нет.
будь моя воля-я бы заливал только американское. масло проверенное, заливаю у официального представителя этой компании в нашем городе. они же и занимаются поставкой этого масла во все магазины города. там же у него обслуживается добрая половина друзей, у которых иномарки (они мне собственно и порекомендовали). но у официальных дилеров есть четкое указание - лить Шелл. к сожалению, коктейль получается)
Привези с собой масло на ТО, зальют, что скажешь. Оно же разрешено Хундаем. И из счёта долны вычеркнуть стоимость масла.
как твои ощущенияя на движке 1.4????
хватает ли его???
и с чем его можно сравнить???
собираюсь приобрести такую же комплектацию но все же смущает 1.4!!!!
пусть не смущает. расход отличный. динамики за глаза хватит. Машинка то легкая. Ну уж если хватать не будет, можно чипануть, на соляриса думаю не дорого будет.
а тебе сколько ТО осталось???и скажи пожалуйста их стоимость???
кстати как насчёт того чтобы вырубить стабилизатор???мне кажеться расход ещё спадёт ну и резвости добавит!!!
у меня сейчас другая машина. раньше акцент был. а на солярисе знакомый ездит. по поводу ТО- мое личное мнение- для бюджетных машин достаточно только первый раз пройти. Т.е. 30000км гарантийных километров получается. если суждено чему-то поломаться, в течении первого года это вылезет. А если и дальше ТО проходить, то это уже на спонсирование официалов больше походит. Лучше найди нормальных парней (знакомые, знакомые у знакомых и т. д.), кто на себя работает. они все сделают раза в 3 дешевле. А стоимость ТО примерно одинаковая- что машина за 500000 что за 1500000. вот и получается, что чем дешевле машина, тем дороже ТО в процентном соотношении от стоимости авто. А сложного в эксплуатации машины ничего нет. я сам 4 года назад полным олухом был.общался, интернет исколесил и т. д. где-то пообжегся немного, но без этого никак)
увеличить мощность и уменьшить расход - есть масса вариантов. найди умельцев. лучше тех, за которых другие могут сказать. уверен, у многих твоих знакомых авто есть. общайся. кто-то полезное что-то да расскажет
Лучше найди нормальных парней (знакомые, знакомые у знакомых и т. д.), кто на себя работает. они все сделают раза в 3 дешевле.
В пять раз дешевле!
. . ТО официально, простое, стоит с материалами около 5000. Если в три раза, то получится 1750, да масло дороже стоит. Поверьте разница будет рублей 800-1000 не больше. Только если мне накосячат официалы, я сних денег срублю. А что делать с этими "парнями, знакомые знакомых..." Гараж им спалить? Письменного договора нет, в суд не подашь..
ТО с с материалами? Ну-ну. Как дойдёт дело до колодок, дисков, брызговиков и всякой такой вроде бы мелочёвки, посчитай. По моей машине: колодки у дилера стоят 4500. В магазине 1800. Считай, во сколько раз разница.
Если у знакомых обслуживаешься, кто мешает взять чек, перечень выполненных работ и т.д.? Всё это официальные документы.
Как дойдёт дело до колодок, дисков, брызговиков и всякой такой вроде бы мелочёвки, посчитай. По моей машине: колодки у дилера стоят 4500.
Во первых я Вам писаол про простое ТО, во вторых колодки в ТО не входят (только повашему желанию). Список обязательных работ на ТО указан в карте ТО, котороя прилогается к мануалу.
Во вторых. Про колодки, это на какую машину они столько стоят.. Лично я ставлю только то что сертифицированно заводом изготовителем. С тормозами и рулевым, шутки хреновые. Раз в год лучше заплатить на 1,5 -2000р больше, чем ставить непонятно кем сделанные колодки.
Знаете, что например в Германии, самостоятельная(не у официалов) смена колодок, ремонт тормозов и рулевой, каратся по закону. И я считаю это правильно.
Если у знакомых обслуживаешься, кто мешает взять чек
Ничего не мешает. Только знаете, во первых я недоверяю слесарям, самоучкам, во вторых, нормальные официалы, дорожат репутацией и достачно одного дружеского звонка из роспотребнадзора, чтобы они вылезали всю машину и клиента в жопу поцеловали.
Ну а кто из приезжающих на ТО к официалу откажется менять колодки?
Вега написал уже. В моём случае в магазине покупается тот же Бош, но без значка Пежо. Есть и неоригинал, который делают известные фирмы.
Количество аварий в России по причине технической неисправности авто, даже с учётом того, что средний возраст авто в России где-то 10 - 15 лет - всего 3%. И вряд ли из-за неправильных колодок. Ловля блох, одним словом.
А почему знакомый обязательно должен быть слесарем-самоучкой в гараже? У него не может быть нормального неофициального сервиса?
Прочитал и не понял, плакать или смеяться.
Рукозадость исполнителей никак не зависит, под какой вывеской они работают. Если используете "дружеские звонки", то есть вероятность, что Вам будут делать просто лучшие представители исполнителей конкретного дилера. Знаю, что текучка исполнителей у дилеров большая. Нормальные рукастые работники уходят туда, где больше платят или лучше относятся к рабочему люду. В крутом сервисе могут работать полные олухи, а в обычном гараже самородки авторемонта.
Я уж не буду говорить про те случаи, когда снимают хорошие запчасти с машин клиентов у официалов (абсолютно достоверная информация).
благодаря подобным заблуждениям не иссякнет нехилый деньгопоток в карманы жуликов-халтурщиков,гордо именующих себя "официалами"!запчасти впаривать втридорога они спецы некислые,а вот масло менять советуют чем реже тем лучше.для них естессно - чтоб быстрее ремонтироаться к ним приезжали.Да и не только по поводу масла они "дельные" советы да рекомендации раздают направо и налево.Правда ,зачастую, смысл заключений сводится к следующему: заполнилась пепельница - поменяйте авто на новый!
благодаря подобным заблуждениям не иссякнет нехилый деньгопоток в карманы жуликов-халтурщиков
Ну Вы видать спец официалам Вы какнибудь конкретизируйте чтоли, что за конторка или какого бренда. А то я тоже могу про гаражный "Ара сервис" расказать много чего интересного, которые сложней жигулей, пятёрки ничего не видели.
Про запчасти, брехня, по крайней мере у японцев, некоторые позиции дешевле чем в экзисте. Единственно что дороже у официалов, это нормочас. Ноя готов на 1000р больше, за чистый цех и трезвого русского мастера.
Про масло я писал и тут и ниже. Продалжайте далее береч авто для следующего владельца. Ещё можно чехлы на седенья купить. Чтобу у него ещё и новые сидухи были.
vadim4ek как насчёт того чтобы вырубить стабилизатор?_
Может Вы имеете ввиду КАТАЛИЗАТОР или Я чего то не правильно понял? Если имеется ввиду то что движок задушен нормами ЕВРО по выбросу вредных газов, то это катализатор.
первое ТО - 1000 (вернее, нулевое ТО) - бесплатно. потом платно. у меня стандартно стоит 3840 - 4000 (езжу в Набережные Челны ибо дилер в нашем городе загибает цену в 7500). На ТО - 15000 поставил еще салонный фильтр вместо сетки. Плюс на подъемнике при осмотре нашли саморез в левом колесе (где-то поймал). Итого: ТО+фильтр+все работы = 5 211 рублей.
чиповка на солярис дешевая. +10% мощности и -10%расхода.штуки 4 будет стоить.нормы токсичности только на ступень ниже будут. Т.е. из евро-3 в евро-2, из евро-4 в евро-3. на мою програмки пока нет. но думаю дороже намного будет. потому что у друга на мазду-6 попросили 14000
чиповка на солярис дешевая. +10% мощности и -10%расхода.
)))) Надо всем чиповать: 10% прирост мощности, минус 10% расход....
смысл есть- это точно. на моей был движок 1.5 в 102 лошади.реально парни, которые обслуживали мой авто, отмечали несвойственную для акцента динамику. я давал им погонять. и они не в курсе были, что я ее чиповал, потом сказал им. и по трассе, если аккуратно идти, то 5л с хвостиком на 100км. я вшоке был- это ниже памспортных данных. да еще учитывать надо- 2 взрослых, 2 детей и багажник до упора. при скоростях около 140 расход уже около7 был
Чудес не бывает. Лучше динамика - больше бензина...Макимум что можно сделать так это немного изменить лямбду на низких оборотах. Наибольшая экономичность при полностью открытой дроссельной заслонке бензинового двигателя достигается при лямбда=1,1-1,3. Максимальная мощность обеспечивается, когда лямбда =0,85-0,9.
Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо 14,7 кг воздуха. Такой состав топливо-воздушной смеси называют стехиометрическим, он обеспечивает наименьшее содержание токсичных веществ в отработавших газах и, соответственно, эффективное их "дожигание" в каталитическом нейтрализаторе.
Для оценки состава топливо-воздушной смеси используют коэффициент избытка воздуха - отношение количества воздуха, поступившего в цилиндры, к количеству воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива. В мировой практике этот коэффициент называют лямбда. При стехиометрической смеси лямбда = 1, если лямбда < 1 (недостаток воздуха), смесь называют богатой, при лямбда >1 (избыток воздуха) смесь называют бедной.
Вобщем для увеличения динамика уменьшают лямбду и соответственно увеличивают расход. Если лямбду сделать меньше 0,85 то топливо догорать будет не полностью, попадать в катализатор, что приведет к его перегреву, расплавлению сот и либо придется его удалить либо дорогостоящая замена..
Да велик и могуч Русский язык "Вобщем для увеличения динамика уменьшают лямбду"
Чудес не бывает. Лучше динамика - больше бензина.
Ну ну сравните УАЗик и ..... например Октавию 1.8Т
Просто я набиваю на клавиатуре быстрее чем вы читаете, поэтому очепятки.. Ну давай начнем Урал с Окой итд... Если непонятно, то на одном и том же двигателе...КПД прошивкой ты не поднимешь, смесь расчитывается оптмально, в идеале лямбда = 1, что даёт полное сгорание смеси и наивысший КПД. Чтобы поднять мощность можно немного обогатить смесь(лямбда меньше 1), но это чревато неполным сгоранием бензина...а это плохо тем что догорать он будет в катализаторе..
Надеюсь разьяснил
Правильно!! +1. Да и не поднимется моща, что бы это заметить. Надо турбину ставить!! Атмосферный двигатель просто не способен много смеси в цилиндр засосать... При этом и обеднять ее низя!! Иначе движок перегреется нахрен!!!
Есть правдо один нюанс, на совсем допотопных ВАЗовских движках без электронной дросельной заслонки, может быть криво просчитан вспрыск от угла открытия дросельной заслонки(нелинейность датчика положения дросельной заслонки)..хотя всё это тут-же скоректируется лямбда регулированием...да и врятли, всеравно бош всё разрабатывал, а немцы врятли накосячили..Вобщем прихожу я к тому-же выводу, что написал ранее..
Ну во первых про один двигатель речи небыло :)
А во вторых Вы сами себе противоречите
в идеале лямбда = 1, что даёт полное сгорание смеси и наивысший КПД. Чтобы поднять мощность можно немного обогатить смесь(лямбда меньше 1)
Что такое КПД ? и как оно связанно с мощностью и скоростью?
Ди и это порадовало
Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо 14,7 кг воздуха.
Какого топлива? Бенгин, солярка, керосин? Да и воздух бывает разный. В горах один, в низменности другой.
PS. Я надеюсь Вы печатаите медленнее чем думаите.
Дураку понятно что тут все обсуждают бензин..
Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо 14,7 кг воздуха - средний показатель..
Общий КПД двигателя раскладываться на 3 основные части: - топливная эффективность; - термический КПД; - механический КПД;Топливная эффективность - показывает, какое количество топлива эффективно сгорело в двигателе и превратилась в объем рабочих газов высокой температуры и высокого давления, а какая часть топлива так и не была сожжена и в виде продуктов неполного сгорания, обугленных частиц (в виде дыма, копоти и сажи), или вообще практически в виде чистых паров топлива, прошла двигатель напрямую и вылетела в выхлопную трубу. Когда вы стоите рядом со старым работающим отечественным автомобилем, особенно с грузовиком, и чувствуете сильный запах бензина – этот результат как раз дает такой неэффективных тип частичного сгорания топлив;. А мощность- это работа совершенная за еденицу времени..Учи физику
повторю. 10% в гору по динамике и 10% вниз по расходу- тут лямбда эта не причем.все в действительности так и есть. движки задушены , а эта чиповка просто полегче дает дышать движку. не помню, что конкретно там делают. новую программу вшивают, что то там с датчиком кислорода шевелят.уровень токсичности повышается. двигателю легче жить становится. и ни на что это не влияет. и катализатор жить будет. о разных вещах говорим
Как правило на экологичность влияет сам катализатор, чем экологичнее тем больше в нем платины/палладия тем он дороже...далее...теоретически и соты в нём меньше..выпуск затруднён...мощность понижена. Кто не жалеет экологию самая заметная чиповка - это выкинуть катализатор..Возможно, что в современных автомобилях евро-5 евро-6 движки могут быть немного задушены..но врятли, там обязательно электронный газ и следовательно очень эффективное управление впрыском..солярису с его допотопным, на современном уровне, двигателе это пока не грозит..
ВОБЩЕМ ПОВТОРЯЮСЬ: ЛЮБАЯ ЧИПОВКА С ПОВЫШЕНИЕМ МОЩНОСТИ СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ КАТАЛИЗАТОРУ. А если чипователь с крывыми руками то возможно ваш катализатор не отходит и 30000км.
Я ничего не доказываю, я предупреждаю - Будьте бдительны, и решите нужны ли вам эти 10%?
солярису с его допотопным, на современном уровне, двигателе это пока не грозит..
Чем это он древний? Ну как бы там ни было характеристики у него одни из лучших. Да и с надежностью наверняка порядок.
ВОБЩЕМ ПОВТОРЯЮСЬ: ЛЮБАЯ ЧИПОВКА С ПОВЫШЕНИЕМ МОЩНОСТИ СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ КАТАЛИЗАТОРУ
Вы какой либо источник привести можете? С таким же успехом можно заявить что быстрая езда его убивает. При спокойной езде ничто не мешает чипованому авто работать по стоковой лямбде.
Какие характеристики у него лучше?... 1,4 = 150л/с? 1,0= 125л/с? У него евро 5? У него хотябы дросель электронный или тросик?...
А зачем чиповать, тратить деньги если ездиете спокойно? А так соглашусь, что спокойная езда на чипованном двигателе, вреда практически не наносит..Но будете ли Вы так спокойно ездить...обгоны ведь всеравно будут?
Уважаемые противники чиповки!!! Прошейтесь и все вопросы разом отпадут!!! Главное сделайте это у грамотных спецов.. Из полгорода друзей и знакомых никто не захотел обратно спрыгивать на шатные программы!! Современные двигателя сильно душат эко-нормами, что никак не идёт в его пользу... Оденьте противогаз и пробегите 1км, а потм без него)))) Ощутите что такое чиповка))))
удали полностью выхлопную систему, и обрежь весь впуск - вот это и будет "снятие противогаза". а твоя чиповка для атмомотора - это не более, чем выпить энергетика перед пробежкой.
так вы чиповали свои авто или нет??? Откуда такая неприязнь?? Неужели вам охото езить на задушенных авто? Дайте мотору выдавать ту мощность, которая в нём заложена без всяких маркетологовских ограничителей!! И пусть на атмо не будет такой отдачи как на турбе, но это две разные конструкции и естественно что турба позволяет получить эффект уже одним увеличением давления наддува. Но считать что есть смысл шить только их это неверно. Если бы было всё идеально в программах то не появился бы такой вид услуг никогда. А обращаються люди всё больше и больше..
А ещё есть такой вид услуги, как ремонт карбюратора на дизеле. Или разблокирование винды через СМС. Очень пользуются спросом.
Как говорится, на рынке два дурака: один покупает, а второй продаёт. Кто кого надурит.
спорить можно конечно до посинения и приводить разные неадекватные примеры. Поршейтесь - потом пишите!!!! А слухи и доводы разносить таланта не нужно..
Ну мало кто после чиповки отважится признаться, что он лох.
Кроме того, вполне допускаю, что психологически кажется что лучше намного...
Лично меня убеждают только тесты или статистические данные. Ни на какие субективные ощущения внимания не обрщаю, потому как ничего общего с реальностью.
скажу на личном опыте( т.е. это я не услышал где-то, а лично сам прошил акцентика). Никакой катализатор не полетел. Я на прошивке очень хорошо прокатился в 90000км. и нынешний хозяин плюсом еще 10000км. И я был доволен, и он сейчас. Дальше. С фокусом-2 с движком 1.6 расход приблизительно одинаковый по паспорту. Мы вместе с ним на одной скорости-,,жопа к морде" прошли более 5000км. И мы на полных баках прошли ровно одинаковое расстояние. Только у меня бак 45л, а у форда 55. Бензин одинаковый - 92-ой. Судите сами.Я ничего не придумываю.
Какие тесты?? Какая статистика?? Глянцевых журналов лоббирующих интересы производителя и офдиллеров?? Никаких субьективных ощущений! Если внимателно читать результаты теста то основным минусом будет немного повышенное CO. Обратите внимание на полку крутящего момента и как она меняеться до и после прошивки.. Это не лохотрон и не иллюзия, а реальная доработка ЭБУ в сторону улучшения потребительсих качеств, причём с гарантией!!! Если не нравиться то легко переделают обратно с возвратом денег!!! Но поверьте обратно не едут!! А если и едут то те у которых с топливной ситемой не всё в порядке т.к в этом случае улчшений действително не видно.. Вообщем можно много говорить - лучше один раз попробовать.. Не убудет!!!!
Это не лохотрон и не иллюзия, а реальная доработка ЭБУ в сторону улучшения потребительсих качеств, причём с гарантией!!! -
Ай молодца..ну что-же осталось рацпредложение в фирму БОШ написать, они бедные 30 лет мучаются и нормальную прошивку написать не могут))).
Ещё раз повторюсь про экологический класс: - более высокий ЭК достигается только вместе с прошивкой+ДРУГОЙ ,И КАК ПРАВИЛО, БОЛЕЕ ДОРОГОЙ КАТАЛИЗАТОР. Прошивка делается специально, чтобы не убить катализатор раньше гарантийного срока. Никакого заметного улучшения экологического класса одной прошивкой достичь нельзя!
Вообщем можно много говорить - лучше один раз попробовать.. Не убудет!!!!
убудет. денег убудет. со временем как минимум кат убудет, а так ещё много чего может убыть. и расход топлива будет выше. при практически незаметным увеличении Ньютонов и лошадей.
"убудет. денег убудет. со временем как минимум кат убудет, а так ещё много чего может убыть". кат у вас и без прошивки вскоре помрёт от "хорошего" бенза.. А когда помрёт то увидев на него цену решите поставить пламягаситель, с которым стандартная программа не будет работать! Тогда милости просим на чиповочку!))))) И ещё раз повторю!!! - деньги и стандартную прогу возвращают по желанию клиента!!!!!! Так что точно ничего не убудет!!! А сидеть и изучать умные статьи глянцевых журналов и отзывы мастеров теории пустая трата времени.. Всё познаёться в сравнении!!!! Не хотите не надо. Это ваш выбор.. А я уж буду дальше не сжимать пятую точку при обгонах, иметь меньший расход и лёгкий пуск в морозы..
ты познавал в сравнении, что какашки не вкусные, или и так знаешь?)
также и тут. я всё-таки знаю, как работает мотор, и поэтому знаю, что такое чиповка изнутри и что она может дать, а что она не может дать. а для тебя это, видимо, просто слова: "больше мощности, меньше расхода", "поробуйте понравится" и прочее)
свой острый язык прошу применить в другом месте и в другой ситуации.. Все мои примеры взяты из реальных ситуаций и связаны с реальными машинами и их владельцами!! Стенда к сожалению нет и порадовать распечатками не могу.. и раз вы такой гуру, то неужели до сих пор будете упираться и опровеграть тот факт, что разные эко нормы и связанные с ними электронные и механические системы не позволяют ДВС работать на полную, заложенную в него конструкторами мощность??? Из крайности в крайность только прошу не падать и не приводить примеры карбовых моторов!! Речь идёт о прогрессе стандарта Евро и его влиянии на мощностные показатели..
я тебе уже русским языком писал - вырежь полностью выпуск, впуск - это даст прибавку лс. ибо да - катализаторы, глушители, узкие трубы глушака, как и воздушные фильтры на входе - не дают потоку воздуха свободно идти, не дают мотору дышать полной грудью. да, ты абсолютно верно привёл в пример противогаз. только неверно уточнил, что противогаз - это не хреновая прошивка, а именно железо, которое прошивкой не меняется.
прошивкой единственное что ты можешь улучшить - это убрать заминку при нажатии на педаль газа, то есть дроссель будет открываться не с задержкой (для выполнения норм евро), а сразу. Только это максимальной мощности это не увеличит ни на грамм.
Также можешь обоготить смесь - вот только это и даст в прибавку до примерно 5% от мощности, при значительном увеличении расхода топлива. больше для увеличения мощности в принципе прошивкой ты вообще не сделаешь ничего - УОЗ стоит итак максимально ранний.
И всё это в целом ведёт к улучшению потребительских качеств. т.е на авто будет более приятно ездить.. Т.к обычному человеку абсолютно без разницы что там с мощностью стало, он обращает внимание на то как авто ведёт себя при разгоне.(обгон на трассе, старт с места). А это извините, уже безопасность!! И мне лично, видя встречую фуру неохото что бы ЭБУ тратил время на корректировку евро норм (экологи простите). Что же касаеться расхода то при неизменной манере езды он ПАДАЕТ!!! т.к для передвижения с одной и той же скоростью тапок давить надо меньше!Что же касаеться программ, то их великое множество а приведённые вами примеры относяться к приметивной прошиве.. технологии не стоят на месте..
Обратите внимание на полку крутящего момента и как она меняеться до и после прошивки..
то есть что момент увеличивается - ты уже не утверждаешь, да?
Что же касаеться программ, то их великое множество а приведённые вами примеры относяться к приметивной прошиве.. технологии не стоят на месте..
о-па, ну ка по подробнее? непримитивные прошивки - это какие? что они ещё меняют?
снизов момент замтно улучшаеться... Скажите честно вы прошивались когда нибудь или нет??? Я непойму почему такое категоричное отрицание полезнх вещей??? Если хотите посмотреть что ещё меняют прошивы - посетите сайт CHIPTUNER.RU очень хороший сайт с множеством инфы..найдёте всё что вас интересует.. А данную дискуссию можно продолжать до бесконечности.
ради бога, с низов так с низов. давай прикинем. возьмём авту, допустим твою. 1,6. возьмём любые низы. допустим 2000 оборотов в минуту. загоняем машину на стенд. жмём газ в пол. на 2000 оборотах при полностью выжатой педали газа показывает, что мотор выдаёт допустим 100Н*м. А теперь давай, УВЕЛИЧИВАЙ момент в этом режиме. каким, простите, образом ты вообще можешь его увеличить, кроме как добавляя топливо и обогащая ещё сильнее смесь? А никаким.
Я непойму почему такое категоричное отрицание полезнх вещей???
ты не поймёшь одного - что полезных вещей там нет. вообще. ни одной. прирост можно получить до 5%, которого подавляющее большинство просто не заметит.
моё чипование или нет к дискуссии не имеет вообще никакого отношения. абсолютнейше.
небольшое увеличение(т.к.большое будет вовред) подачи топлива при прошиве, в пользу увеличения момента, на практике ведёт к увеличенному расходу при оборотах близких к максимальным..и более богатая смесь менее склонна к детонации, что и делает езду более комфортной на низах. И лично я их развиваю при обогонах на трассе.. При спокойном стиле до (100км/ч) расход меньше от 1 до 1,5л/100км. Доказано на практике не на одной машине!!!! И как поясите тот факт что обратно на заводские программы не едут переставляться даже когда деньги возвращают?? Если по вашим словам толку нет никакого только вред? И если бы было всё так просто как по вашему "убрали евро, увеличили подачу бенза, УОЗ можно и нетрогать" програмисты не морщили сутками лбы над улучшением усреднённых заводских настроек. Я конечно понимаю что не дураки на заводах сидят, но перед ними стоят другие задачи.. И знаете что БОШ официально занимаеться доработкой своих же штатных программ? Это ещё один сегмент на рынке сбыта продукции! И там это понимают.
Ещё раз повторю!! Это факты из практики эксплуатации!!! И если они идут в разрез с вашими теоретическими познаниями то увы и ах! Такова реальность!! Извиняюсь за беспокойство...
Из вышесказанного смею предположить что вы это всё делали?.
" по несколько раз каждый, при определенной погоде и на одном и том же асфальте" - при одном и том же направлении и силе ветра, разряжённости всасываемого воздуха (а у нас в горах он очень неоднороден даже на участках в 1 км), при одинаковой температуре шин... и соглашусь, плюс большая погрешность спидометра! Слишком много факторов которые могут влиять..тут тоько стенд, которого нет! Я предполагаю что ваша STI всё это не чувствует, но овощной 1,6 - очень даже! И мне очень понравилось, когда после прошивы, ДВС перестал реагировать на включение кондёра. может подскажете как измерить это явление?)))
Ещё раз повторю!! Это факты из практики эксплуатации!!!
Фактов, как раз нет. Есть аппеляции к общественному мнению. И теоретическое объяснение, которое должно приводить к увеличению расхода топлива, а не наоборот.
Sev. Есть такое ощущение, что выпуск рояли не играет... Поскольку отработанные газы выдавливаются из цилиндров поршнем, а ему по барабану есть глушак или нет, равно как м катализатор. А вот впускной иракт - это да!! Здесь и фазы меняют и динну коллектора и высоту подъема клапанов и их диаметр....
Так то оно так, но ни разу и нигде не встречал в тестах авто упоминаний о глушителях!!! Ну ни разу!! С чего бы это????...Да и кстати диаметр выпускного клапана (клапанов) намного меньше диаметра глушака... Так что с легкими сранение не совсем удачное... Совсем теоритически да, но в пределах погрешности...
Даа.. Руский тюнех, бессмысленный и беспощадный... Почему всехотят из нормальной машины сделать жигули?
Хочешь, больше мощности, купи машину с более мощным мотором. Некуда руки приложить, проще купить, каккой нибудь полуфабрикат (например пятилетний гольф) и заделать как следует. Все эти рассказы про прошивки, несколько приувеличины. У меня была SX4 стандарт, проехался на перепрошитой, да немного "полегче" поехала, но именно немного, и это не стоит 17000 р.
Вместе с прошивкой надо менять валы, впуск- выпуск, вот тогда получишь, 15-20 % к номиналу, это уже заметно. Быстей поехала, надо чтобы быстрей останавливалась, перелелываются тормоза и подвеска. А только прошива, это ",,уёвы страданья", лучше прогулять эти деньги.
я б вообще чиповал бы пока расход на ноль не упадет, а от мощи машину разрывало :)
для гонок не подходит конечно. максимальная скорость, которую я набирал, была 175 км/ч. но из-за задней подвески (с сентября ее производят с усиленной задней подвеской, я брал в марте прошлого года) разгоняться сильно опасно. на неровностях дороги после 120 км/ч теряешь управление над машиной. без кондиционера динамика отличная (для умеренной езды). мощь она набирает начиная с 3 500-4 000 оборотов. такое только на трассе конечно получается. если включен кондиционер-превращаешься в улитку. даже давя педаль в пол, разгон идет медленный. поэтому перед обгонами летом я отключал кондиционер.
а можно поподробнее насчет задней подвески... а то краем уха слышал, что какой-то был там косяк... исправили или нет? и что там было?
По поводу того, исправили или нет- не знаю. Говорят, теперь задняя подвеска усиленная. Проверить непосредственно за рулем нет возможности, поэтому остается верить официальной инофрмации. А проблема в раскачке задней подвески. На неровностях подкидывает. А при заезде на мост, например, на скорости 120 км/ч задние пассажиры головой бьются о потолок (было один раз такое при поездке в Самару - ехал за Тойотой Камри - отставать не хотелось). Неприятно, но больше такой ошибки не сделаю конечно. Ну и можете себе представить воздействие раскачки с такой амплитудой на управляемость машины. в общеМ, надо быть аккуратнее))
Мне вот тоже интересно, зачем так часто масло менять, хуже не будет - это понятно, но откуда-то взялись же цифры 7500 км? А почему не 8250, например?
"но откуда-то взялись же цифры 7500 км" - Ну да, взялись! К примеру если 15000 разделить на два )))))))))))
Ну это не ответ! Я имею ввиду - это Хюндай велит так часто масло менять? Или личная инициатива?
А Вы у себя тоже мануал почитайте. Шевроле и Рено тоже рекомендуют (в инструкциях к Логану и Эпике это указано в разделе про тяжёлые условия эксплуатации).
раньше на форде - через 20000 было. щас через 15000 сделали. а на тойотах и раньше и щас- через 10000. отстают(((
Даже в инструкции к жигулям есть пункт про ТЯЖЁЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ!!!!!!!
Да и у японцевцев тоже есть, куда ж без них - тяжелых условий. Вообще-то, я считаю, что умнее масло менять не по пробегу, а по моточасам - отмаслал движек Х часов - и на замену масла. Ведь в пробках движки работают, не глушат же их, сейчас на холоде прогревают кто сколько... а мерило одно - пробег. Не согласен!
по идее, ничего твоему движку не будет, если масло и через 20к менять. запас остается хороший по маслу. это производители нам навязывают чаще менять(это же бабло охрененное для них),меняй фильтры и долей масло если потребуется. раньше вон на копейках раз в 10 лет меняли))) правда оно не сливалось, руками выгребали из двигла. сам видел))) и ничего-ездила та копейка. не знаю, правда чьими молитвами)))
Ну да, ничего им не было, кроме переборки в 80-100 тыс. км.
Если масло через 20 тыс. км менять, то большая часть отложений уже будет на деталях ДВС, а не в масле.
Производители рекомендуют межсервисные пробеги для привлечения аудитории к покупке их нового автомобиля, и им глубоко фиолетово что будет с авто в постгарантийный период. Свои обязательства они уже выполнили.
Мне ОД выдал официальную бумагу с рекомендацией замены масла через 10000 км на турбодизеле.
У Фольксвагена тоже тяжелые условия есть. Так что придется менять масло не раз в 30 тыс. км, а раз в 15 тыс. км.
Банально делят пробег на два...
лансер 9 выше соляриса,у него высота до порогов 23 см,выше седаны ещё не встречал. что кондей включается при лобовом,так запрограмированно,у всех так. про завод машины в -31 это очень хорошо и что обогрев покоя дворников тоже плюс машине. кстати на ней сейчас обкаточное масло залито или обычная синтетика?
по поводу высоты предлагаю на мою машинку взглянуть))) в добавок ко всему у лансера не очень удачно выхлопная система установлена. кое что может отрвться раньше, чем начнешь скрести защитой. это очень хорошо видно, когда лансер впреди тебя едит
Кто бы что не говорил, но чиповка это вещь хорошая, если хороший мастер заливает программу, то результат будет только в плюс, что касается про расход, то скажу так, если давить тапок в пол, то бензина уходит больше чем на стоковской прошивке, но и динамика увеличивается (и самое главное она ощущается, а не на словах) а если ездить медленно и не крутить двигатель больше 3х тыс оборотов, расход меньше примерно на литр или пол чем на стоке, так что люди чипуйте свои машинки, если хороший мастер тем более, то обеими руками только за!!!!
А спроси у своих чипователей: Как быстро умрет катализатор с такой прошивкой если давить тапок в пол? Динамичная прошивка и катализатор вещи несовместимые...ставьте пламягаситель и чипуйте пока безнит струёй из выхлопухи вылетать не будет..
Какой катализатор? Мы Европа разве? Вырежут и всё. Зато кореша скажут, что машина круче едет... процента на полтора.
что вы вцепились в этот каклизатор!!! В большинстве случаев он умирает ещё до прошивки ЭБУ от плохого бензина!!! Даже если и умрёт?? Что кто то побежит покупать новый??? Снимут, вырежут потом будете только радоваться машинке как на тапку придвавливать начнёте.. Далеко несмолётная часть и на надёжность и долговечность ДВС никак не влияет!! Да ещё!!! Не позволяйте армии маркетологов вешать себе лапшу науши по поводу длительных периодов между сменами масла!! Как человек занимающийся ДВС знаю и видел их после оканчания гарантии с 30ти тысячными пробегами между заменами!! Это просто УЖАСС!!! Внутри отложения можно лопатой снимать!!! Чудес не бывает!! Пакет присадок в хорошем синтетическом масле сохраняет свои свойства около 6000км пробега.. Дальше вы продолжаете ездить на одной базе которая уже забита отложениями и смолами, их попросту уже нечем смыть и они благополучно оседают на внутренних поверхностях.. зайдите на сайт Autolub.ru для интереса.. кто ещё верит про суперпробеги между сменами и отсутствием вреда..
Ну по большому счету межсервисные пробеги рекомендуют по неким усредненным стилям и условиям езды. Ну не все же водители дальнобойщиками работают, так же как и почтальонами на авто...
ну правильно. поэтому пользователю и думать надо башкой, а не тупо "в мануале написано раз в 15 - так и буду". если блин зимы по полгода, мотор прогреваешь по 10 минут каждый раз, ездишь в пробках по полдня - какие нафиг раз в 15 тысяч? а если живёшь за городом, каждый день по межгороду по 100км и более - тут можно и пореже. или в отпуск съездить тысячи 3-4 в один конец...
Полностью согласен.Поэтому меняю раз в 6000 км.. и другим советую если собираетесь эксплуатировать автомобиль длительное время.. А если покупаете новый что бы выжать из него всё за срок действия гарантии с минимальными затратами то это ваш выбоор, но вы должны осознавать что уничтожаете ДВС на авто. И плодите отрицательные отзывы на этом сайте.
Поэтому меняю раз в 6000 км.. и другим советую если собираетесь эксплуатировать автомобиль длительное время..
А это сколько, длительное время?
но вы должны осознавать что уничтожаете ДВС на авто.\
Обсалютно пофигу... Вопервых современные моторы врядли доживут, без ремонта, до 200000 км, во вторых,почему я должен заботится о следующем владельце, на свои деньги?
А вы бы хотели купить авто с убитым ДВС?? Каждый живёт в меру своих доходов. Вот так мы и разлагаем нашу нацию!! Нам похрен друг на друга!! И пусть мне плюют в спину зато я сэкономил и наварился на других... Это плохо... И лично я так не живу!!
Дело в том, что современные ДВС, достаточно технологичны и сложны. Сделанные с минимальным запасом прочности. Автомобиль сейчас приравнен к холодильнику, расчитан примерно на 7-10 лет, а дальше в утиль. Многие моторы неремонтопригодны в принципе. В тоже время сейчас очень хорошие масла. способные не терять своих свойств в течении длительного времени. В европе, опель например, по регламенту замена раз в 30000. БМВ, вообще, требует прохождения ТО только когда это попросит бортовой комп. Даже в наших условиях, периуд замены частенько привышает 20000.
Вот так мы и разлагаем нашу нацию!! Нам похрен друг на друга!!
К сожалению, такова жизнь и такой она была всегда.
Почему у нас простой работяга не может взять новую машину? Покупая Б/У машину, человек знает на что идёт и должен быть готов ко всему. Дёшево, хорошо не бывает.
В пследнее время всё сравниваеться только.. среди дорогого тоже стало много брака и недоделок.. Производители гоняться за объёмами продаж с неизбежной падением качества товара... Что касаетья сытой европпы то для них это совершенно нормально и даже выгдно ездить на новых авто, меняя их каждые 2-3 года, т.к. государство это поддерживает не только законами но и доходами населения. У нас же совершенно другая история.. так что люди пока в большинстве вынуждены покупать б/у. По поводу масел, то может в европпе и есть такие, которые действительно не теряют свои свойства до 30т.км., но то что продаётся у нас ходит 5-6т.км. (и это синтетика!!!) Доказано лабораторно!!! И ездить на БМВ с напылёнными цилиндрами у нас даже купив её с нуля это большой риск!! Если есть деньги на новый БМВ глупо экономить на масле..)))
Полностью поддерживаю, тоже стараюсь менять через 7 тысяч, зато душа спокойна, хоть и машины меняю. У меня брат распиз.....й такой, меняет масло на ВАЗ 2115 раз в 15 тысяч, в итоге 2 раза уже делал капиталку. Просто это зависит в первую очередь от любви-нелюбви к тому на чём ездишь.
ВАЗ 2115 раз в 15 тысяч, в итоге 2 раза уже делал капиталку.
Вопервых это ВАЗ и потом, интересно, сколько он проездил, небось лил всякую дрянь или подделку. я на всех машинах следую указаниям производителя, до 100000, без проблем.
очередь от любви-нелюбви к тому на чём ездишь.
Если то на чём ездишь, лошадь, то да её надо любить она живое, существо, а если речь об автомобиле. то любить его, это всё равно что любить холодидьник или компьютр. Это всего лиш, вещь, железяка.
Вопервых это ВАЗ - и что???? Хотя сам нелюблю и всегда хаю наш автопром, но есть два реальных примера как можно продлить жизнь вазовскому тракторному мотору одной лишь своевременной заменой масла. Первый - ваз одиннадцатя, вторая девтка оба инжектора. 2004 и 2002 г.в. соответственно.. Одинадцатая покупалась снуля и имеет 1-го владельца и недавно отметила юбилей в 320т.км. без капиталки!!! (сам в шоке). Девятка чуть поменьше - 293т.км. Замена масла шэлл хеликс синт. раз в 6т.км. как по расписанию!!))) Хотите верьте-хотите нет.. Обе машины близких друзей..
Вопервых это ВАЗ - и что????
Про ВАз не я писал. у самого, есть дачный автомобиль с мотром от жигудей (ИЖ2126). Пробег более 120000, масло меняю раз в год, лью дешевую синтетику.
Замена масла шэлл хеликс синт. раз в 6т.км. как по расписанию!!))) Хотите верьте-хотите нет..
Я не вижу смысла так часто менять масла, у меня было более 10-ка машин, на всех менял масла согласно рекомендации завода., тоесть раз в 15000 (кроме акцента, там 10000)
Че то галлюцинациии пошли по форуму, хотя грибной сезон прошел.. Одни масло меняют каждый день, другие чипуют нетурбированные двигатели... Все это напоминает обсуждение модернизации печки у Запорожца, или компакт диск на зеркальце заднего вида!!
Видимо морозы не только на автомобили влияют..... Бедный Станислав Лем...
Я согласен народ с ума сошел!!! Но насчет чиповки: вольво 2.4 -140 сил специально задушена для России. И движка не турбовая. Но чиповать 1.4 -107 сил не вижу смысла. Она как не ехала так и не поедит. А расход это все зависит от стиля вождения. Личный опыт. Киа сид 1.6 Акпп. по борт компу зимой 12.5.
полетел катализатор,после того как убрал,давление во всех цилиндрах упало на 5,кто знает,что делать? солярис пробег 36500,нра гарантии не стою
Проехал 1500 километров. Побывал на нулевом ТО. Был у дилера в сервисе - сделали бесплатную диагностику (до конца года она бесплатная пока). Никаких неприятностей машина мне не доставляла. Хранится в металлическом гараже. но несмотря на периодические сибирские морозы, заводится, как говорили когда-то, с пол-пинка. Мотор быстро прогревается, в салоне тепло, тем более, что можно подогреть и сиденье.
мы к зиме только морально готовимся, спасибо за обзор именно зимний, посмотрим как преодолеется. думаю, как раз на диагностику к дилеру съезжу в ноябре где-нибудь и в декабре, до концйа года бесплатно раз, то как раз на пару хватит. а пока всё хорошо, авто радует.
Сверчки, возможно, объясняются морозами - на холоде детали, как известно, немного уменьшаютсяв размерах, возникают зазоры.