Тест-драйв HondaCR-V 2.0i

Отрывают с руками

К Московскому автосалону в августе 1996 года японцы отнеслись не слишком серьезно: «Хонду-CR-V» привезли с правым рулем — так, для изучения спроса. Кто бы мог подумать, что в течение пяти дней работы выставки будет собрано более 300 заказов на автомобиль, который мог появиться у дилеров не раньше, чем через полгода? Первая партия CR-V разошлась по «своим» клиентам и затем, до начала 1998 года «Хонда» продавалась по записи — покупатели ждали машину по шесть месяцев. Даже когда автомобили появились в свободной продаже, дилеры только успевали выписывать справки-счета.

На вторичном рынке ситуация та же. Перегонщики, привозящие машины из Европы, нередко отдают CR-V еще до выхода объявления о продаже в газете. Даже те машины, которые все свои километры намотали по России, продаются быстро и за хорошие деньги. В чем секрет такого успеха?

Во-первых, сама идея «паркетного» вседорожника пришлась в России как нельзя кстати. Обладая всеми качествами легковушки — хорошей динамикой, управляемостью и экономичностью, он не боится разбитых дорог, занесенного снегом двора и способен съехать с асфальта. При этом «паркетник» обходится существенно дешевле настоящего джипа в эксплуатации.

Во-вторых, у «Хонды» на тот момент практически не было конкурентов. Достойным соперником мог стать «Субару-Форестер», но он так и остался нераскрученным. А пятидверная «Тойота-RAV4» первого поколения с ее «игрушечным» дизайном и тесным салоном была интересна только до появления CR-V.

«Хонда» выглядит гораздо «взрослее» «Тойоты» и обладает значительно более просторным салоном. К тому же CR-V очень удобна в мелочах. Пол салона абсолютно ровный. Свободное пространство между передними креслами можно «заполнить» откидным столиком с подстаканниками. Пассажиры заднего дивана могут отрегулировать угол наклона раздельных спинок и воспользоваться центральным подлокотником.

Кроме того, покупатели надеются на традиционную японскую надежность СR-V. Во многом эти ожидания оправданы и при покупке подержанной машины.

Проверьте замки и кондиционер

Коррозию на кузове «Хонды» искать еще рано, электрооборудование салона также не вызывает нареканий и скорее всего окажется полностью исправным. Поэтому если механик не обнаружит следов крупного кузовного ремонта, из-за которого от машины лучше отказаться, вам останется проверить работу дверных замков и кондиционера.

Если машина прежде ездила по нашим дорогам, замки задних боковых дверей и пятой двери начинают закисать от грязи. Не ждите, пока дверь заклинит в закрытом положении — добраться до замка будет очень трудно. Дешевле разобрать и смазать замки, когда они еще работают. Со стеклоподъемниками история та же. Если стекло задергалось, лучше сразу очистить от грязи его резиновые направляющие, чем впоследствии менять механизм.

Если кондиционер включается, что ощущается по изменению работы двигателя, но дефлекторы не источают прохладу, значит, фреон «ушел» через трубку, проходящую перед радиатором. Ее уплотнения рассыхаются первыми, когда кондиционер долгое время не включают. Трубка может быть перетерта центральным кронштейном «кенгурятника», сквозь который она проходит.

Шум из-под капота, меняющий тональность при включении-выключении «кондея», скорее всего издает ролик натяжителя ремня кондиционера, который «умирает» примерно на 80 000 км или раньше, если автомобиль принимал грязевые ванны. Поменять ролик стоит $100. Хуже, когда шум исходит от муфты включения кондиционера — ее замена стоит уже $570. Правда, муфта летит довольно редко.

С мотором никаких проблем

До 1999 модельного года на CR-V устанавливался двухлитровый 128-сильный мотор. Затем, одновременно с рестайлингом, была увеличена степень сжатия, и мощность возросла до 147 л. с.

Двигатель весьма резвый и отличается умеренным аппетитом. CR-V должна расходовать 9-13 л/100 км. Если машина «съедает» более 15 литров и дергается при разгонах, скорее всего, «подошли» свечи, которые на нашем 95-м бензине редко выдерживают более 10 000 км. Вообще, двигатель спокойно переносит бензин А-91: будете им заправляться и свечей реально хватит на 20 000 км.

После 100 000 км по нашим дорогам причиной перебоев в работе мотора могут стать закоксованные форсунки впрыска и забитые грязью воздушные каналы дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Лечится ультразвуковой очисткой форсунок и промывкой каналов специальным спреем.

Зазоры в клапанах предписано проверять каждые 40 000 км. Регулируются они винтом и гайкой, поэтому надо будет оплатить только один час работы механика. Кстати, при установке клапанной крышки углы ее прокладки (только углы!) следует смазать герметиком, иначе прокладка будет «сопливиться».

На 100 000 км потребуется плановая замена ремня ГРМ. Не уверены в истинном пробеге и в том, что ремень менялся? Тогда при покупке его лучше обновить в упредительном порядке. Обычно первый раз меняется только сам ремень стоимостью $80, а его натяжной ролик ($89) и водяной насос ($179) доживают до 200 000 км. Но если состояние ролика или помпы вызывает сомнение, их дешевле менять одновременно с ремнем. Когда ремень снят, на замену ролика и помпы отводится всего 0,1 и 0,2 часа дополнительного времени. В противном случае, вам придется еще раз оплачивать 2,5 часа за снятие-установку ремня. Скупой, как известно, платит дважды.

Кстати, водяной насос обычно начинает течь от старого, потерявшего свойства антифриза или после перегрева мотора. Соответственно, через 50 000 км, как и положено, надо менять антифриз и ежегодно удалять пух и грязь, которые набиваются между радиаторами двигателя и кондиционера.

«Пустых» CR-V не бывает

Подыскивая «Хонду», можно рассчитывать на две подушки безопасности, центральный замок и полный электропакет. На всех машинах, проданных через российских официальных дилеров, присутствует и кондиционер. На «европейке» его может и не быть, но перегонщики почти всегда устанавливают «кондей» перед ввозом машины в Россию. То есть, помимо ручной или автоматической коробки передач, вопрос выбора комплектации сводится к наличию или отсутствию литых дисков, люка и багажных релингов на крыше, омывателя фар и АБС.

«Автомат» предпочтительнее

Даже если вы умеете использовать преимущества «механики» на бездорожье, с «Хондой» этот номер не пройдет. Во-первых, в ее трансмиссии задние колеса подключаются только при начале пробуксовки передних, с некоторым запаздыванием. При такой схеме все внедорожные навыки водителя сводятся к тому, чтобы тупо давить на педаль газа. Во-вторых, как и большинство «паркетников», CR-V не имеет понижающей передачи. Соответственно, чтобы тронуться с места в песке или в грязи, приходится «крутить» мотор и жечь сцепление. Даже если не съезжать с асфальта, оно вряд ли прослужит более 90 000 км (замена $570 с работой). Если же придется изрядно побуксовать, то вместе со сцеплением, возможно, придется менять и подпаленный маховик двигателя — еще $620. С автоматической коробкой трогаться на мягком грунте проще, а гидротрансформатор в отличие от сцепления не горит.

Кроме того, плавно работающий «автомат» продляет жизнь других узлов трансмиссии. Например, люфт в крестовинах карданного вала с ручной коробкой появляется уже после 80 000 км, а с автоматической — только к 110-120 тысячам. Для владельца это крупная трата. Дело в том, что отдельно крестовины «Хондой» не поставляются. У официальных дилеров цена кардана в сборе просто нереальна — $2400. В мелкой фирме, торгующей оригинальными запчастями, вы купите его за $1600, что тоже недешево. Можно, конечно, обратиться к Кулибиным, которые подберут похожие крестовины и установят их с переделками, что обойдется в $400. Но вот качество такого лечения…

Еще один ответственный узел — гидромуфта включения заднего привода. Примерно к 80 000 км с ручной коробкой и к 100 000 км — с автоматической в ней появляется вой при срабатывании. Устраняется двукратной заменой масла в редукторе заднего моста, объединенном с гидромуфтой. Причем используется только фирменное «хондовское» масло, сорт которого два года назад был изменен. Видимо, японцы знают о существовании проблемы. Тем не менее, механики рекомендуют менять масло не через 80 000 км, как предписано, а вдвое чаще.

Итак, автоматическая коробка для CR-V предпочтительнее. Осматривая машину с «автоматом», проверьте легкость перемещения рычага в диапазоны D3, D2 и D1. Поскольку рычаг расположен на рулевой колонке и соединен с коробкой тросами, а в реальной эксплуатации ниже положения D обычно не переключаются, привод может закиснуть. Не пытайтесь вырвать рычаг — смазка и разработка привода решат все проблемы. Если не злоупотреблять бездорожьем, правильно пользоваться коробкой и менять в ней масло через 40 000 км, она будет работать исправно. Примерно до 150 000 км, когда появляется износ первого и четвертого пакета фрикционов. Коробка «умирает» не в одночасье, но через некоторое время ее все равно придется ремонтировать. В «хондовском» сервисе это стоит $2500, а в специализированном «коробочном» техцентре — почти в два раза дешевле. Чтобы продлить ресурс фрикционов, возьмите за правило менять масло в коробке вдвое чаще, чем требует инструкция.

Шасси «устает» после ста тысяч

По «хондовским» меркам, слабыми деталями в подвеске и рулевом управлении CR-V считаются втулки и стойки переднего стабилизатора, рулевые тяги и задние амортизаторы, которых по нашим дорогам хватает на 60 000 — 80 000 км. В этот же период могут потребовать замены подшипники передних ступиц, срок службы которых непредсказуем и зависит от того, как часто вы будете «ловить» сильные удары. Замена одного подшипника обходится в $165.

Другие детали шасси обычно служат не менее 100 000 км. Среди них следует отметить сайлент-блоки продольных несущих рычагов задней подвески, которые начинают растрескиваться после 90 000 км. Сайлент-блоки отдельно не поставляются, и «хондовские» дилеры предлагают менять оба рычага в сборе, каждый из которых стоит у них $600 или $450 в мелких фирмах. Не спешите. Независимые торговцы запчастями научились заказывать сайлент-блоки отдельно по $70 за штуку.

Также примерно к сотне потребуют замены внутренние сайлент-блоки (или, как их называют, «бабочки») верхних поперечных рычагов задней подвески. Не прозевайте этот момент, иначе они быстро потянут за собой четыре других поперечных рычага, которые могли бы дожить до 130-150 тысяч.

Рулевую рейку в наших условиях приходится подтягивать каждые 40-50 тысяч. Однако после 100 000-120 000 км в ней справа появится неустранимый поперечный люфт от разбитой пластмассовой втулки. Втулку менять нецелесообразно. В перспективе придется выложить $1500 за новую рейку.

Тормоза на CR-V феноменально долговечны. Передних колодок хватает в среднем на 50 000 км с автоматической коробкой и на 70 000 км с «механикой». Соответственно, диски служат втрое дольше. Возможно лишь, что однажды их придется проточить. Чтобы избежать закисания и поломки направляющих тормозных суппортов, возьмите за правило на каждом ТО снимать колодки и очищать тормозные механизмы от грязи. В задних барабанных тормозах колодки «подходят» примерно к 80 000 км, причем передняя изнашивается гораздо быстрее задней. Если их поменять местами, колодки пройдут еще 40 тысяч. Возможен также выход из строя задних датчиков АБС, которые стоят по $210 за штуку. Ничего не поделаешь — грязь и соль свое дело знают.

Последствия офф-роуда

Если посмотреть на CR-V cпереди, под бампером можно увидеть внушительную хромированную трубу, напоминающую мощную защиту. На самом деле эта бутафория не только моментально гнется, но и увлекает за собой прикрепленный к ней бампер. Теперь загляните «под брюхо» и обратите внимание на глушитель, до неприличия низко висящий между передними и задними колесами. Когда машина загружена, под ним остается менее 15 см просвета. Но чаще всего выхлоп повреждают, когда сдают задним ходом и упираются во что-нибудь огромным «самоваром» заднего глушителя. Подвеска тоже довольно нежная. Если начнете прыгать по ямам и тракторным колеям, будете регулярно менять рычаги и поворотные кулаки. В общем, удовольствие поджиповать обойдется недешево. Запомните: «Хонда-CR-V» — это не вседорожник, а полноприводной легковой автомобиль с увеличенным дорожным просветом. Он легко проедет там, где с трудом продираются обычные легковушки. Но большего от CR-V требовать нельзя.

От $15 000 до $18 000

Столько стоят CR-V выпуска 1997-1998 годов. При столь узкой ценовой вилке достаточно немного поскупиться, чтобы вместо хорошей машины получить замученную. Около $15 000 стоят либо машины 1997 года, ездившие по России, либо второсортный товар «оттуда». Цена приличной машины 1997 года из Европы начинается от $16 500. Правда, на рынке вот-вот появятся автомобили 1999 года и CR-V 97-го превратятся в пятилетки. Соответственно, перегонщики занервничали и нередко готовы отдать хороший экземпляр 97 года за $15 900-16 000.

Вне всяких сомнений, «Хонда-CR-V» стоит своих денег. Это очень удобный всепогодный автомобиль, который станет верным другом для всей семьи. Во всяком случае, я ни разу не слышал от владельцев плохих отзывов о CR-V. При этом даже подержанная «Хонда» остается весьма надежным автомобилем, не особо обременительным в эксплуатации. Да, вас могут ожидать единовременные крупные траты замена карданного вала, рулевой рейки и, возможно, ремонт автоматической коробки. К ним просто надо быть готовым. Тем более, что с подобными вещами вы столкнетесь при покупке практически любого подержанного автомобиля.

Что касается текущих затрат, то их можно сократить на 30-40%, если покупать запчасти и обслуживаться не у официального дилера, а в неавторизованном, но специализирующемся на «Хонде» сервисе. Посетить фирменный техцентр имеет смысл перед покупкой автомобиля, где за $100-120 вам скажут, стоит ли с ним связываться.

Комментарии к фотоматериалам

Фото 3. Посадка в CR-V напоминает МИНИВЭН: пол салона абсолютно ровный, а селектор автоматической КПП расположен справа на рулевой колонке

Фото 4,5. Если после удара на крупной неровности двигатель заглох и при повторном включении зажигания ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА с символом ключа не мигает, значит, сработал АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ подачи топлива. Чтобы запустить двигатель, надо нажать кнопку выключателя, расположенную справа за центральной консолью, под крышкой перчаточного ящика

Фото 6. Салон CR-V изобилует емкостями для мелких вещей

Фото 7. Задние пассажиры могут воспользоваться центральным подлокотником и отрегулировать УГОЛ НАКЛОНА спинок

Фото 8. В багажнике к вашим услугам 12-вольтовая розетка, крючок для сумок, столик для пикника и ванночка для грязных вещей. После 99 модельного года бамперы красятся в ЦВЕТ КУЗОВА

Фото 9. САЙЛЕНТ-БЛОК заднего продольного рычага можно поменять отдельно (стрелка 1). Гнутый ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ (стрелка 2) — последствия борьбы с бездорожьем

Фото 10. Идентификационная табличка закреплена на ЛЕВОМ БРЫЗГОВИКЕ под капотом

Фото 11. Хромированная труба на бездорожье моментально гнется. Картеры двигателя, КПП и выхлопная система — УЯЗВИМЫ. Если планируете съезжать с асфальта, УСТАНОВИТЕ ЗАЩИТУ

Александр Конов, фото Александр Садовников

Благодарим техцентр «ФК-Моторс» за помощь в подготовке материала.