Бортовой журнал Kia Sportage 2.0 CRDi 4WD (2017 г.)

Часть третья. Я вам посылку принёс. Ток я вам её не отдам.

Вслед за крестоносцами Альбигойского крестового похода спустя 817 лет в город Безье въехала наша дружная семья. За 8 веков город значительно уплотнился, передвигаться на автомобиле надо с чётким планом, запарковаться, чтобы подумать, негде. Именно в Безье могло случиться самое опасное ДТП за многие тысячи километров путешествия - сдавая назад едва не опёрся на стоящий автомобиль. Всё обошлось.

С учётом небольшого крюка преодолели чуть больше 1200 км. Отель регистрировал новых постояльцев между 15:00 и 19:00, приехали к 17-ти. Французские отели - отдельная песня, их суровость должна подчёркивать красоту французских городов! Хотя вид из окна приятный.

В нашем маршруте Безье выиграл конкуренцию у знаменитого Каркассона. Причин на то две: меньшая туристическая попсовость города и показалось, что на Каркассон одного дня мало.

Между тем, Безье - самый древний город Франции, но в Историю попал не только этим. В 1209-м крестоносцы полностью вырезали всех жителей Безье. В городе была небольшая община катаров (альбигойцев) - одной из христианских сект, которые верили в того же Бога, но немного иначе, чем католики. Крестоносцы окружили Безье и предложили местным католикам выйти за стены города, чтобы они спокойно могли убить катаров, которых на оценочные 10 тысяч всех жителей было около 300 человек. Католики отказались выдать катаров и тогда руководивший штурмом аббат Арно Амальрик сказал свою крылатую фразу: «Убивайте всех, Господь узнает своих»

На месте нынешнего собора Святых Назария и Цельсия был более древний 7-го века, в нём прятались последние уцелевшие жители города. 1209-й, как и все его прихожане, тот собор не пережил. Напротив установлен памятник виконту Безье и Каркассона Раймунду Роже Транкавелю, который искренне пытался спасти всех своих подданных - католиков, катаров и евреев, за что и погиб в возрасте 24 лет.

Второй памятник от благодарных потомков горожан установлен Пьер-Полю Рике.Во второй половине 17-го века (при Людовике XIV) этот инженер-любитель задумал, спланировал и почти успел при жизни достроить Лангедокский канал. Он соединяет Средиземное море с Тулузой и через реку Гаронна с Бискайским заливом Атлантического океана. В Безье находятся несколько шлюзов и уникальный акведук над рекой Орб - двухуровневая развязка для кораблей. Шлюзы - технические шедевры, созданные три с половиной века назад.

Сейчас Безье - милый провинциальный французский город.Английский местным почти без надобности, в отличие от Парижа со мной охотно общались на французском, и мой замороженный 30 лет назад лицейский французский был вполне применим. Я их понимал.

Население города - пёстрый французский коктейль. Белые и чёрные французы прекрасно работают вместе на кассе одного и того же магазина или аптеки, мило общаются на улицах. Мусульманское население стоит немного особняком, есть даже общающиеся на арабском, но дети быстро офранцуживаются, девушки-подростки платки если носят, то формально.

Рестораны открываются в районе 18:30. С помощью Гугла нашли работающий испанский ресторан. В 1209-м владельца точно бы растерзали. Общение с испанцем было довольно занимательным. Сначала на английском и французском он пытался узнать зачем мы пришли. То есть семья туристов пришла в ресторан с какой-то тайной миссией, а не просто поесть, потом мы довольно вкусно поели.

На полный день в Безье был чёткий план. По пути в Новый Порт зашли в Сад Поэтов. Тихий красивый парк с прекрасным воздухом.

Выйдя из сада, заметил, что навигатор от Гугла умышленно водит кругами и чтобы попасть к зданию на соседней улице предлагает сделать крюк на метров 500-700.

Порт мы нашли. Как раз готовился к отплытию туристический корабль. Пассажирами были бодрые французские пенсионеры. Мысленно с ним я уже попрощался, но на всякий случай спросил у швартовщика можем ли мы ещё успеть на этот рейс. Он сказал, что шансов мало, но спросит капитана. Выбежала капитанша: у вас билеты? Тогда нет. При этом добрая треть мест на верхней палубе корабля пустовали.

Судно медленно двинулось к ближайшему шлюзу, а я - в Гугл узнать где же эти билеты купить. Оказалось - в туристическом агентстве в 100 метрах от Порта. Подошёл - открыто, в 9:30 утра! Осторожно поинтересовался как купить билеты. “Aujourd'hui (на сегодня)?”. Я кивнул. “На сегодня всё продано!”

Добро пожаловать во Францию! Невозможно представить такое в Греции, Хорватии, Словении или Италии, не говоря уж о Турции, чтобы отказались от минимум 100 евро, которые готовы осесть в их кассе прямо сейчас. При планировании маршрута я купил некоторые билеты заранее, но проблем с Лангедокским каналом ни один ИИ не обещал. Похоже, билеты можно было купить либо на следующие дни, либо в туристическом пакете где-нибудь в Париже.

Туристический корабль мы проводили пешком. Заодно посмотрели и сняли работу шлюзов. Корабль грациозно поднялся и поплыл по надземному и надводному каналу над рекой Орб.

-----

---

Мы - вдоль реки пошли к Старому мосту, оттуда прямая дорога к Собору. Немногочисленные встречные французы с нами мило здоровались.

В соборе Святых Назария и Цельсия действуют какие-то минимальные религиозные правила. Ребёнка 7 лет попросили снять кепку, при этом дамы в коротких шортах и с непокрытой головой правилам соответствовали.

Золотой век Безье пришёлся на вторую половину 19-го столетия, тогда центр города обрёл свой современный облик. Разбогатевшие торговцы лангедокским вином на месте трущоб и средневековых укреплений построили широкие авеню в стиле Парижа того же периода.

В Безье поощряется движение возрождения окситанского языка и культуры. Продаются всевозможные сувениры с окситанской символикой. К многочисленным окситанским поэтам среденевековья присоединяются современные творцы на этом языке.

Во второй раз нам повезло с рестораном. Он был найден Гуглом и находился поодаль от пересечения туристических троп. Официантка подбежала когда мы только к нему подходили. На смеси французского, английского и окситанского быстро объяснила что есть вкусного на обед. Основными посетителями ресторана были французские пенсионеры, они пили вино и обменивались новостями.

В местном торговом центре остроумно обыгрывается главная достопримечательность города.

Выехали из Безье мы рано утром в среду. Для успешного проезда Франции нужна была одна заправка. В районе Тулузы остановились у местной АЗС около 5 утра. Заправка полностью автоматизирована: вставляю карточку, снимают 150 евро. Дизель, если правильно запомнил, 2.41, залил на 112 евро. Сдача через какое-то время вернулась на карточку. В помещении с одного крыла ещё закрытый магазин, с другого - бесплатные туалеты, бесплатный душ и ряд кофейных автоматов, выдающих кроме кофе печенье и мини круассаны.

“Привет, земляк” - услышал я, выходя из туалета. Оказалось - мой соотечественник, работающий в Испании дальнобойщиком. По номерам узнал, говорил, что не часто, но наши там проезжают.

Отъехав 40-50 км, попал на ремонт дорог, съезд с автобана и работающую заправку с дизелем по 2.19, но бак был уже полон.

Через какое-то время на указателях замаячил близкий Биарриц, но он нам совершенно не нужОн, скромная табличка сообщила, что мы уже в Испании, скоро будет Сан-Себастьян, и он нам так же не нужОн, как и Биарриц. Где-то в стороне осталась неофициальная столица Басконии Бильбао.

На одной из развязок промахнулся со съездом, что привело нас в небольшой испанский городок для разворота.На светофоре выступала пара акробатов: очень красивая высокая девушка и её более старший наставник. Такой способ заработка увидел впервые.

По мере отдаления от курортов Страны Басков испанский автобан становится бесплатным, малолюдным и весьма скверного качества. В тех краях родился их диктатор Франко и, похоже, со времён Франко эту дорогу не ремонтировали. Местами автобан суживали в одну полосу для ремонта, сам ремонт пока не начинали. Автомобилей становилось всё меньше, можно было отрезками по 10 минут никого не встретить. Некая депрессивность региона подтверждалась и тем, что FM радио ловило всего одну станцию...