70000 р
ГАЗ 31105 2005, Москва
239000 р
Renault Logan 2008, Москва
234000 р
Renault Logan 2007, Москва
715000 р
Peugeot 508 2014, Москва
260000 р
Opel Corsa 2007, Москва
444000 р
Audi A6 2004, Москва
510800 р
Hyundai Solaris 2013, Москва
250000 р
Ford Fusion 2008, Москва
Джаззик
2008 г.
2.7 л. бензин
128 л.с.
МКПП
полный привод
Архангельск
14 февраля 2018 в 20:05

Эксплуатация: Отопитель салона

Система отопления почти штатная. Когда-то поменял шланги местами, теперь возвращены как было: подача на отопитель к нижнему патрубку, возврат с отопителя через верхний патрубок. Установлена дополнительная электрическая помпа в ветвь отопителя (чтобы в сильные морозы прогонять жидкость, иначе очень долго не проходит).

Сегодня температура окружающего воздуха около -10 гр за термометром за окном дома. На стоящем прогретом в течение этак получаса авто:

1. При работающем вентиляторе отопителя и отключенной дополнительной помпе температура охлаждающей жидкости 74-75 гр. (термостат на 80 гр.). Температура воздуха на выходе из отопителя около 45 гр.

2. При работающем вентиляторе отопителя и включении дополнительной помпы температура охлаждающей жидкости падает до 67-68 гр. Температура воздуха на выходе из отопителя снижается до 40 гр. Примерно, долго не выжидал замеры. Перестала активно двигаться метка термометра.

3. На наружном воздухе дождался отметки термометра до -5 гр. Далее очень медленно опускалась. Математика и физика.

Т.е. грубо отопитель прогревает воздух примерно на 50 градусов. Все это грубо в нескольких стадиях (не дождавшись окончания замеров. плюс смешивание выходящего воздуха с холодным из салона на выходе из отопителя).

4. При отключенной дополнительной помпе, при включении второй (высшей) скорости вентилятора температура на выходе особо не поменялось. Цветной столб термометра не побежал заметно куда-то вниз. Я ожидал, что температура заметно, существенно начнет снижаться. Вед чем больше скорость прогона воздуха, тем меньше его единица успевает нагреться через тот же путь того же отопителя.

Теперь следующее. При предыдущей системе подключения отопителя (подача к верхнему патрубку, возврат с нижнего) температура охлаждающей жидкости была на уровне 76 градусов. Только в сильные морозы (этак ниже -20, что в эту зиму пока и не было) температуру показывало 72-73 гр. В чем разница - для меня изначально была загадкой. Теперь я все такие это связываю со сменой подключения отопителя. Причину в замене охлаждающей жидкости я конечно не исключаю, что у не параметры теплоемкости и теплоотдачи иные, но датчик стоит на выходе из блока ДВС перед термостатом. И его температура определяется положением термостата (т.е. получается термостат меньше открыт, а это значит лучшая теплоотводящая способность ОЖ - меньше ее нужно проводить через радиатор). А по схеме подключения: система стала обратного потока ОЖ по отношению к нагреваемому воздуху. При обратной подаче теплоносителя КПД теплообмена лучше. В отопителе ОЖ охлаждается сильнее, ну а в зоне помпы теплопередачей влияет на датчик.

Ну как объяснить, то бортовой компьютер и штатный указатель температуры ОЖ показывает снижение температуры по указателю при включении дополнительной помпы аж на 5 гр.?

А как связано понижение температуры нагреваемого воздуха при включении доп. помпы? Тоже почти на 5 гр. Или это связано с тем, что выход на отопитель расположен не в самой верхней, самой "горячей" точке, а где-то по середине нагревающего элемента? Т.е. помпа больше захватывает ОЖ из части зоны, в этой зоне ОЖ не успевает прогреться до температуры регулирования, и естественно меньшая температура теплоносителя меньше нагревает воздух? Судя выходу из блока ДВС на отопитель, выход расположен даже не по верхнему срезу блока (где прокладка блока стоит).

Хотя при выключении двигателя (летом) и включении доп. помпы, то воздух из отопителя после нескольких секунд явно становится жгучее.

Я уж не думаю, что тепловая мощность отопителя выше тепловой мощности радиатора, чтобы забирать "излишек" теплоты на себя.

-------------------------------------------------------------

Еще добавлю. До перестановки шлангов (когда подача к верхнему патрубку) на штатную схему летом, на ходу при отключении вентиляции воздух из отопителя шел немного теплый, ощутимо теплый. При включении обдува. температура снижалась. Полагаю теплопроводность достаточно, чтобы без протока теплота по шлангу доходила до отопителя (крана на пути нет).

10
Нравится!
Мне нравится!
3939
Еще 137
Комментарии7 Добавить комментарий
был 7 часов назад
НаGreat Wall Hover H5, Land Rover Freelander14 февраля в 20:26

А картинку со схемой движения ОЖ в авто можно присовокупить к данному повествованию и указать на ней какие патрубки меняли местами? В последних пунктах надо смотреть в какой последовательности подключены после ДВС радиатор печки и основной радиатор, а так же оценить производительность основной помпы и вспомогательной. По логике первым должен стоять радиатор печки.

+1
madcat
был 2 месяца назад
НаУАЗ Hunter16 февраля в 22:02

0
был 6 часов назад
15 февраля в 05:59

Не всё понятно по сути, но ясно одно, что побольше бы таких дотошных людей среди инженеров-конструкторов УАЗа и не было бы всё так печально в плане недоработок конструкции.

0
был 2 месяца назад
НаPeugeot 40616 февраля в 23:03

там жара должна стоять адская и без доп помп

0
был 2 часа назад
НаFord Mondeo17 февраля в 00:11

Я правильно понимаю, что для комфортной езды на этом тракторе нужна степень доктора технических наук?

+4
был 6 часов назад
НаMercedes SLK17 февраля в 08:10

Пропустите, я доктор технических наук:

1) Максимальный перегрев будет при условии противотока сред. То есть где выходит воздух из теплообменника должен входить теплоноситель.

2) Естественная циркуляция при охлаждении жидкости происходит с верху в низ. Запитав принудительную подачу снизу мы усиливаем турбулентность потоков. Теплоотдача существенно выше.

3) Ну и главное, думаю, там у вас дюже много шлама и накипи. Всё это оседает внизу теплообменника и препятствует протоку с подачей сверху и выходом внизу. Переставив подачу снизу всю эту муть разболамучивает и проток удаётся лучше. Надо бы снять и промыть радиатор печки. +45с воздуха на выходе это постоянные мучения.

+3
был 3 недели назад
НаУАЗ Hunter, ЛуАЗ 96924 февраля в 18:23

Мощность печки у нас с запасом и в принципе при наличии помпы пофиг где вход. а где выход. Если исключить забивание радиатора печки и завоздушивание, то желательно проверить его состояние на предмет забитости мусором (листиками, тополиным пухом и т.д), который забивает соты снаружи. Очень влияет на теплоотдачу. При включенном отопителе без доп насоса шланг на выходе из радиатора должен быть слегка холодней чем на входе. И ещё если на зиму поднять рабочую температуру двигателя до 85-87гр., то работа печки ощутимо улучшается. У меня без насоса на ходу работают 2 печки. Насос подключаю когда прогрев салона нужно ускорить.

0
Добавить комментарий
2018 г. 665 000 руб. подробнее
2017 г. 545 000 руб. подробнее