11 августа 2017 в 14:12

Своими руками: Передняя подвеска: 2. Снятие пружины и рычагов

Как вы помните, в прошлом посте я рассказал как снять передний амортизатор. Теперь перейдем к полной разборке подвески для замены шаровых опор и сайлентблоков с пружинами.

Нам понадобятся:

  • Ключи и головки на 13, 22
  • Съемник(стяжка) пружин и шаровых опор (желательно)
  • Монтировка или большая отвертка, резиновая киянка, молоток, металлическая щетка
  • WD-шка или другой "жидкий ключ"

Нагружаем подвеску, подставив опору под ступицу или нижний рычаг, чтобы снять напряжение в болтовых соединениях. Предварительно все соединения зачищаем и обрабатываем "жидким ключом". Ослабляем гайки крепления верхнего и нижнего рычагов, затем отворачиваем скобу крепления стабилизатора и снимаем резиновую подушку.Как ни пытался, но гайки не пошли и шпильки сорвало, как и на нижнем рычаге. Резинку полностью вывернуло и она давно требовала замены — отсюда и скрипы, поверхность стабилизатора тоже немного изношена, но в принципе еще походит.

Теперь срываем пальцы верхней и нижней опоры с посадочных мест — вывешиваем подвеску, давая расслабиться пружине, ослабляем гайки пальцев до конца резьбы, не снимая окончательно.

Резкими ударами молотком по ушку поворотного кулака добиваемся выхода пальца из посадочного места.

Так как пальцы не поддавались, а съемника не было, пришлось использовать обычный болт с гайкой, вставив между пальцами и отворачивая гайку на растяжение, при этом ударяя по кулаку молотком.

Пальцы успешно сорваны.

После этого необходимо стянуть пружину стяжкой, чтобы предотвратить ее "выстреливание" при дальнейшей разборке. Конечно, можно обойтись и без нее, но трудно будет поставить пружину на место. Поэтому пришлось докупить съемник.

Теперь фиксируем ступичный узел куском проволоки за чашку отбойника, чтобы предотвратить обрывание тормозного шланга. Отворачиваем гайки крепления опор и снимаем ступицу с рычагов, отводим в сторону и вынимаем пружину.

Осталось снять рычаги — отворачиваем гайку крепления верхнего рычага. Чтобы вынуть палец нам будет мешать болт крепления переднего бампера, поэтому отгибаем подкрылок и отворачиваем болт, вынимаем палец и снимаем рычаг.

Так же отворачиваем 2 гайки крепления нижнего рычага к поперечине и снимаем рычаг.

Так как на шпильках крепления находятся шайбы регулировки развала, то следует быть осторожным, чтобы они не выпали.

У верхней шаровой был порван пыльник и палец плохо вращался, подъедал — попал песок и вымыло смазку — на выброс.

У нижней шаровой было получше: пыльник целый, хоть и весь в трещинках и палец вращался достаточно свободно, но и не болтался. В принципе можно оставить, заменив пыльник, но, все же, решил заменить его на новый.

На пружине также имелись следы межвиткового трения, что говорит о потере ими упругости, да и проходила она уже более 10 лет — будем заменять.

Только сайлентблоки выглядели вполне "живыми" со следами деформации резинового массива, но менять так менять).

Продолжение следует…

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

6
Нравится!
Мне нравится!
3224
Комментарии6 Добавить комментарий
был день назад
11 августа 2017 в 17:57

Как это всё мне знакомо! 16 лет отъездил на "классике". Аппарат - просто супер! Самые приятные воспоминания именно о ней. Ну а повозиться, конечно, иногда приходилось (пару дней в году).

+1
koe69
на сайте
НаSkoda Rapid14 августа 2017 в 22:28

я на 7ке инжекторной пару тысяч отъездил, мне нравилось

0
был 13 часов назад
НаВАЗ Калинаизменен 14 августа 2017 в 22:15

В очередной раз похвалю автора за подробный отчет да еще подкрепленный фотографиями. Как всегда позволю себе немного критики. Для замены сайлентблоков снимать нижний рычаг совершенно не обязательно. При наличии специального съемника- оправки процесс замены будет куда быстрей и правильней. А его стоимость окупится при первой же замене. А верхний рычаг, наоборот вполне можно снимать без специальной стяжки пружины. Правда для правильной замены верхних сайлентблоков нужен опять специализированный съемник-оправка. Орудовать только одним молотком в данном случае - это моветон. И еще, стоит отметить не очень аккуратную работу или спешку автора, поскольку совершенно напрасно сорвал шпильки М8 на нижнем рычаге. Надеюсь, что он не будет из-за этого менять весь рычаг и банально отремонтирует старый. А шаровые опоры, если они к этому моменту отходили не менее 50 тыс. км. лучше сразу менять на новые, ведь цена их по сравнению с иномарочными сущие копейки.

+3
на сайте
НаSkoda Rapidизменен 14 августа 2017 в 22:33
Комментарий удален автором.
был 4 дня назад
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211315 августа 2017 в 19:42

Качество металла и резины удручает, тут на ВАЗ2106 26 лет пружинам, причем задние потерлись о пластмассовые подкрылки, из-за "колхозной" установки таковых, но менять не собираюсь, рычаг левый нижний чуть подваренный из-за мелких выкрошиваний, было дело купил новый на замену, мастер посмотрел и сказал -неси обратно, лучше старый заварить)), шаровые родные заменил, так как отскакали выше позволенного срока с абсолютно целыми пыльниками, в итого нынешнее дерьмо меняю чуть ли с заменой масла в моторе, причем разных изготовителей, хоть бери старые родные ищи -пожалуй еще тыс. 20-25 отбегают. Ныне -дилемма: залюфтило в левом внешнем наконечнике рулевой трапеции, выбор производителей велик, как и негативных отзывов о их поделках. Возможно б/у "Сделано в СССР" и в этом случае буду искать.

+1
был 7 часов назад
НаВАЗ Priora, ВАЗ Granta15 августа 2017 в 19:51

про пружину, на новых авто тоже начало пружины будет тереть виток, не спеши покупать, твоим еще ходить и ходить.

0
Добавить комментарий
2008 г. 75 000 руб. подробнее