ВАЗ 2107 Красавица и чудовище
2006 г.
1.6 л. бензин
75 л.с.
МКПП
задний привод
март 2019
3
Пермь
3 марта 2019 в 19:21

Своими руками: Готовимся к зиме: Подкраска кузова

Всем привет, продолжаем подготовку к "уже уходящей зиме". За прошлое лето повылезало много "рыжиков" из под различных уплотнителей и молдингов, решил постепенно делать ревизию и подкрашивать. О покраске рамки лобового стекла я уже писал, также упоминал о замене уплотнителей стекол, но перед их заменой решил убрать ржавчину и покрасить под ними - а она была под всеми уплотнителями.

Для этого, заранее закупил баллончики с грунтом, краской, финишную шпаклевку, "японские" шпателя, наждачную бумагу, преобразователь ржавчины и т.д. Позже пришла посылка с акриловым грунтом.

Сначала зачистил дрелью с щеткой до чистого металла, убрал рыхлую ржавчину насколько это было можно. Затем, крупнозернистой наждачной бумагой на мокрую с преобразователем выскреб остатки, заодно фосфатируя поверхность. Потом прошелся тряпочкой с преобразователем до тех пор, пока на ней не перестали появляться ржавые следы. Затем нейтрализовал кислоту содой и также ее смыл. Но, абсолютно всю ржавчину, конечно, убрать не удалось.

Решил использовать вместо кислотного грунта Боди, которым красил тот же торец крышки багажника, преобразователь в грунт Феном, показавший неплохие результаты в тесте антикоров - он дешевле, да и проще его наносить при примерно одинаковой эффективности. Феном запассировал металл и получился такой белесый защитный налет.

Чтобы покрытие было понадежней решил сделать вот такой "пирог": преобразователь в грунт - алкидный грунт - эпоксидный грунт - алкидный грунт - краска. Использовал эпоксидный как дополнительную защиту от коррозии после кислотного преобразователя, но так как они могут подорвать друг друга, то между ними слой алкидного.

Дал алкидному полностью высохнуть, набил риску мелкозернистой шкуркой и покрыл эпоксидным Боди. Рекомендую использовать вместо простой наждачки вот такую с поролоновым слоем.

Эпоксидный грунт Боди, как и кислотный имеет водянистую полупрозрачную консистенцию, и также очень большой и крупный распыл, из-за этого много краски уходит мимо и ложиться толстым слоем, что не есть хорошо. Эта марка начинает мне все меньше нравится, посмотрим как итоговый тест весной себя покажет.

Затем еще раз положил алкидный и затем краску Холекс в несколько слоев.

Краска легла очень хорошо и практически в цвет кузова, если сравнивать с ранее применявшейся Кудо. Но от пыли и катышков избавиться не удалось - основная проблема, если красить вне помещения.

На одной двери решил попробовать цинкование батарейкой - получился темноватый матовый слой цинка, посмотрим, как поведет себя этот участок со временем.

Также, обнаружились крупные очаги ржавчины в проеме двери по шву заднего крыла, по утверждению старого владельца это крыло заменялось после ДТП - было видно, что стык уже подкрашивали.

В стык намешано было много чего - шовный герметик, зеленая и белая шпакля, следы пайки.

Все хорошо зачистил, протравил, нанес преобразователь в грунт. Затем алкидный грунт, дал ему высохнуть, нанес риску и, так как не было шовного герметика, просто зашпаклевал.

Шпаклевал в первый раз, первый слой, конечно, надо было делать потоньше и не клеить скотч, так как свежая шпакля легко отходит. Да, и лучше в таких местах, наверное, использовать шпаклевки с углеродным или стекло-волокном. Дал высохнуть с час и зашкурил. Потом еще подмазывал пару раз. Шкурится, кстати очень легко.

Вышли старые слои, а местами до металла, поэтому, чтобы ничего не среагировало, перед эпоксидным грунтом прошелся алкидом. Ну, и также закрасил.

Конечно, лучше было бы покрасить вместе с крылом, но времени не хватало, тем более хотел сделать это качественно, а работ еще много.

Также, из-за сквозных отверстий в рамке лобового стекла решил проверить полость, где находится трапеция стеклоочистителей, а там:

По обоим углам слой пластинчатой ржавчины в районе стыка двух элементов кузова, ближе к середине совсем немного, но в углах очень запущено. Видимо, дождевая влага сделала свое дело.

С помощью отвертки и железной щетки соскреб рыхлый слой, на ощупь ржавчина лишь поверхностная и, кажется, не насквозь. Так как краска закончилась, решил покрыть это место хотя бы грунтовкой. Для начала, обильно промазал кисточкой с преобразователем ржавчины, дал ему поработать, затем зачистил щеткой несколько раз по-мокрому, в конце нейтрализовал все содой. Но, полностью, конечно, удалить ржавчину не получилось.

Все хорошо промыл водой, чтобы удалить остатки щелочи, и протравил Феномом, получился белесый защитный налет. Как просохло, обезжирил и закрасил где смог подлезть алкидным грунтом в 2 слоя, предварительно закрыв все газетами.

Через неделю кисточкой промазал сначала Раст-Стопом для внутренних полостей, а затем разогретым пушсалом.

Где не смог, особенно в центре и по углам, обработал мовилью из баллончика. Впоследствии пришлось также чистить радиатор печки, так как забыл закрыть заслонку - на него попало и при включении запахло маслом.

Обнаружил заводской герметик по углам крыльев, похожий на растопленную жвачку, пока не стал трогать. Его же наблюдал при замене ГЦС и под пыльником рулевой колонки, по результату - не очень хороший вариант герметика.

Также, на кузове повыскакивало множество "рыжиков", в основном на крыльях и дверях, решил тоже подкрасить пока это дело не пошло вширь.

Действовал по применяемому ранее методу: зачистка-преобразователь-Феном-грунт-краска. Для этого купил набор тоненьких кисточек, краску использовал из тех же баллончиков, пшыкнув в крышку, флакончики как-то слишком дороги.

Зачищал ножичком до чистого металла, обрабатывал ватной палочкой преобразователем и т.д. Видно, что на каждом "рыжике" имеется сквозная дырочка и гниет изнутри.

Закрашенные точки, если не присматриваться, почти не видно.

Также, при покраске вышли два отверстия в стыке крыльев, замазанные на заводе, видимо, шовным герметиком, замазал их пока автопластилином.

Антигравий порога начинает отшелушиваться и отходить, хотя, хватило его лет так на 6-7, неизвестно что происходит под молдингом, поэтому летом надо заняться порогами и днищем, скорее всего молдинг придется полностью снять.

Итак, посчитаемся:

Нейтрализатор ржавчины ВСН-1 - 55р

Алкидный грунт Астрохим - 110р

Алкидная краска Holex - 150р

Преобразователь ржавчины в грунт Феном - 80р

Итого: 395р

Удачи на дорогах!

12
Нравится!
Мне нравится!
506
Комментарии6 Добавить комментарий
был 20 часов назад
НаRenault Logan 3 марта в 19:45

Класс! Так держать! Ещё есть такая штука как цинкор. Покупать его не обязательно, можно самому сделать из двух проводов и батарейки. Хочу сам попробовать.

+1
кока
был час назад
НаВАЗ 2107 3 марта в 20:56

Ну, так это одно и тоже, там еще лампочку втыкают, чтоб сила тока поменьше была, главное всю ржавчину убрать, по мне так хорошо цинковать только новые детали.

+1
autovazremont
был 20 часов назад
НаRenault Logan 3 марта в 21:09

Не знаю, т.к. не пробовал. А пробовал так как ты, через некоторое время всё равно ржавчина проявляется в 70 %.

0
кока
был час назад
НаВАЗ 2107 3 марта в 22:12

Не знаю, я 2 года назад красил так крышку багажника там ржавчина насквозь 1 слой металла проела, просто залил кислотным грунтом и покрасил, держится и ничего пока не вспучило, так что кислотные средства вполне ее останавливают.

0
был 7 часов назад
НаВАЗ Vesta, ВАЗ Калинаизменен 3 марта в 21:47
"так как не было шовного герметика, просто зашпаклевал" .

Прежде всего хочется сказать, что шпатлевать этим места категорически не рекомендуется, причем по нескольким причинам. А в качестве герметика для шва (если нет под рукой специального) очень неплохо служит обычный акриловый герметик в тубах из любого строительного магазина. И еще. Проводить в настоящее время манипуляции с цинкованием, тремя слоями грунта, не считая эмали на мой взгляд, очень малоэффективно. Во-первых, коррозия развивается со стыков панелей кузова и изнутри. Поэтому, если снаружи хоть полмиллиметра цинка наложить и 10 слоев самого лучшего грунта это делу не поможет. Кроме того, есть такая крылатая фраза, что "поздно пить Боржоми, когда почки уже отказали" , другими словами защищать кузов Жигулей надо было раньше сразу после покупки нового автомобиля, а не сейчас, через столько лет, когда коррозия зашла уж слишком далеко. И надо было хорошенько обработать скрытые полости антикором с помощью специального пистолета с длинной трубкой и радиальным распылением, правда для этого нужен еще хороший компрессор. Ну, и на самый последок. Переход подкрашенного участка и старого (например на фото где подкрашен кусочек рамки ветрового стекла на границе с передним правым крылом) рекомендуется минимизировать с помощью специальной абразивной пасты. Кстати, с помощью этой же пасты можно в известных пределах убрать некоторые дефекты окраски, например, перепыл, слишком явную шагрень, пыль и т.д.

+5
bronik
был час назад
НаВАЗ 2107 3 марта в 22:18

Спасибо, летом попробую с пастой, просто алкид не советуют полировать сразу, как акрил или лак, а красил чуть ли не в октябре. Акрилового тоже не было, уже купил полиуретановый для работы на днищем, посмотрим, пока только экспериментирую)

+1
Добавить комментарий
2012 г. 215 000 р подробнее
2012 г. 230 000 р подробнее
2015 г. 315 000 р подробнее
2017 г. 370 000 р подробнее
2016 г. 440 000 р подробнее