18 сентября 2007

ВАЗ 21093

Машина куплена новой у офиц.дилера, как рабочее (второе) авто в семью. Недавний опыт владения ВАЗ 21093i до этого уже был двумя годами раньше (только положительный). Цвет - ниагара (серый металлик), комплектация 010, вариант исполнения 20. Допы при покупке: антикор Тектил-цинк + обработка полостей (МL) + обработка днища (UBS bodysafe) + антигравий + коврики + спойлер + подкрылки + брызговики + защита картера + борт.компьютер АМК + музыка SONY с 4 колонками + хорошая сигнализация + Гарант на руль + багажник на крышу + полная тонировка (кроме лобового стекла - оно с темной полосой сверху, шириной по ГОСТу). == После обкаточного ТО-1 на официальном сервисе машина с 1-го раза прошла инструментальный контроль на ПИКе (подвеска, тормоза, рулевое, свет, токсичность и др.), правда пришлось отодрать тонировку с передних дверей. Дальнейшее ТО - у знакомого автомеханика на сервисе + самостоятельно (регламентные работы). == Пробег за 4 года - 75.000 км. в режиме: почти ежедневная езда по пробкам в Москве, по Мытищам и Подмосковью + дачные выходные (30+30 км) + трасса до Рязани (230+230 км ~ 1 раз в 1-3 месяца). Параллельно использовалась новая иномарка (в основном - для дальних комфортных поездок, типа в Питер и др.). Условия эксплуатации - круглогодично, "в хвост и в гриву" - строя дачу, перевозил в салоне по 30 штук фундаментных блоков и доски 3 метровые; а на верхнем багажнике - листы оцинковки, асбестовые трубы, большие диваны, 2-х камерный холодильник, стиральную и посудомоечную машину, 3-х створчатые шкафы. Стиль вождения и у меня и у жены - аккуратный, обычно - в рамках ПДД (в том числе - пристегиваемся). == Хранение авто: в гараже (~50% по времени) и у подъезда (в дождливую погоду и в холод). Попыток угона (Мытищи печально славятся этим делом) и актов вандализма не было. == Расходники: Штатная всесезонка КАМА на штамповке + зимняя шиповка Nokian HAKKAPELIITTA 4 на штамповке Мефро. Масло двигателя - Кастрол п/с 10W40 GTX Magnatec (первая замена), далее всегда - Лукойл (Пермский) полусинтетика 5w40. Остальное - согласно рекомендациям ВАЗа в положенные сроки. Бензин - в основном на одной и той же заправке. Сначала лил 95-й, затем, после первой смены свечей (красных от присадок), перешел на 92-й. == Внештатные расходы (поломки с указанием пробега): 850 км.- замена предохранителя звукового сигнала - 5 руб. 2750 км. - замена заднего раб. торм.циллиндра (по гарантии) 3000 км. -замена лампы правого стоп-сигнала- 5 руб. 9000 км. - замена ветрового стекла (камень) - бесплатно по гарантии. Вместо штатного крепления салонного зеркала поставил более удобный кронштейн крепления панорамного зеркала - все вместе 130 руб. 9200 км. - замена щеток стеклоочистителя - 200 руб. 15000 км. (на ТО-2) - замена пыльника правого наружного шруса на GKN с хомутами и смазкой, устранение неплотного прилегания коробов боковых воздуховодов высокой панели, смазка замков, ремонт омывателя (все по гарантии). 60000 км. (на ТО-5) - замена опорных подшипников передних стоек (SS-спорт), передние и задние тормозные колодки, замена ремня ГРМ, заменено сцепление (Valeo), промывка инжектора, замена фильтрующей сетки бензонасоса (прорезан лючок под задним сиденьем). 67500 км. - замена моторчика омывателя - 125 руб., замена лампы заднего габарита - 5 руб., замена ручки стеклоподьемника - 8 руб., замена крышки бачка омывателя - 6 руб. == Двум своим заместителям купил в 2005 году ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114, за два года они наездили по 100.000 км. по Подмосковью, без отказов и поломок. По словам моего автомеханика, "зубилы" и "Самара-2" - это наиболее надежные отечественное авто (в отличие от 10-го семейства и Шнив, которые дают ему основные заработки). == Продавать "ласточку" не собираюсь, так как: 1. Этой машине еще ездить и ездить до окончания ресурсного срока (125-150 тыс.км). 2. Месяц назад без проблем честно прошел очередное ТО (еще на 2 года). 3. Старший сын скоро получит права (а лучшей машины для него на первое время я не представляю). 4. На даче еще есть дела. 5. Жена любит на ней "повышивать" (она очень хорошо водит - так, что все удивляются, как она маневрирует задним ходом на стоянках, рынках и др.). Правда последнее время ей стало лениво вертеть руль без ГУРа - это единственное ее замечение по машине. == IMHO: одна из лучших машин отечественного автопрома (к сожалению, сборка передана на Украину), мечта дачника, легенда "героического" эпоса 90-х, а ныне - сверхпрактичное бюджетное городское семейное авто на все случаи жизни, правильная тачка для начинающих, непаханное поле для пацан-тюнинга.

Совет автора покупателям ВАЗ 21093 2003 г

При покупке б/у - внимательно смотреть (в идеале - со знакомым маляром и автослесарем) прежде всего на состояние и геометрию кузова.

Кузова бывают внешне отличные и блестящие (обычно "обвешанные", после предпродажной подготовки), но "восстановленные", "подгнившие", "перекошенные", "замазанные" и "ушатанные" экземпляры, которые впоследствие потребуют достаточно много денег.

Все остальные "крайности", даже дымящий двигатель и стучащая подвеска, не так уж "смертельны" и проблемны по деньгам (хотя естественно и нежелательны), и вполне поправимы (с нормальным механиком).

Внешние признаки аварийного прошлого - новые или крашеные кузовные детали, замененные стекла (последняя цифра года выпуска обозначена на всех стеклах), отсутствие под капотом бумажной наклейки, показывающей правильный угол наклона свта фар (сдирается при покраске), следы незаводского герметика в стыках деталей, разной ширины зазоры дверных проемов справа и слева, поперечные складки на крыше (это - вообще труба) и др.

Не надо впадать в крайности - небольшие вмятины и царапины бывают иногда даже на новом авто (зато можно сторговать скидку), и не только отечественном, а уж на б/у - скорее должно насторожить их отсутствие (на предмет покраски).

Кузовные дефекты и покраску лучше оценивать при дневном (особенно утреннем) освещении, а не в гараже и др. (совет опытного маляра).

Внешние признаки больших пробегов машины (после 70 тыс.км.) - стертые "ступенькой" тормозные диски, люфт рулевой рейки и др.

Биографию ударов в подвеску - смотреть по состоянию дисков колес (родных, а не свежепоставленных).

Не ведитесь на мишуру типа стальных кронштейнов растяжек и распорок-поперечин (от них при ударе "уводит" не одну сторону, а сразу обе; и сильнее страдает кузов и подвеска). "Мухобойки" для установки требуют сверления капота (он там потом начинает гнить).

Про пластиковые "нашлепки" ("обвес") вообше молчу - ими обычно дырки, вмятины и царапины прикрывают. И т.д.

Если все сделаете спокойно (не на эмоциях) и грамотно, а после покупки замените расходники, ремень ГРМ и все внимательно проконтролируете и будете своевременно обслуживать машину, то ВАЗ 21093 подтвердит свою репутацию, как суперпрактичный авто для российских дорог (грязных, разбитых, обледенелых, заснеженных и плохо очищенных) и российского бензина - в самый раз (не жалко), при отсутствии тяжких аварий и должном уходе - он прослужит Вам долго, не будет беспокоить по мелочам, и не потребует много денег на содержание.

При использовании: не суйтесь в глубокую грязь (выше ступиц колес) - закапывается передком (Вазовская классика в схожих условиях - садится задом). Но уж если решили сунуться и не особо жаль машину - то лучше ехать "с разбегу" и поддерживая скорость (газовать) без пробуксовки.

В повороте не тормозите (тормозить надо заранее), наоборот - на выходе из поворота дать газку, и машина "ввинтится" в поворот. Но всему есть пределы, поэтому всегда полезно потренироваться где-нибудь на льду в пустом месте - начнете понимать машину.

Не экономьте на хорошей резине по сезоне. Зимой - шипы однозначно.

Еще советы

Достоинства:

  • Ликвидное в любом возрасте и состоянии авто, немного теряющее в цене с возрастом (дальше - меньше))
  • Передний привод)
  • Простота конструкции, возможность самостоятельного обслуживания
  • Достаточный дорожный просвет (на пустом авто - 165 мм, как и у многих "паркетников") + короткие свесы кузова = можно парковаться колесами вплотную к бордюру - и задом и передом + не скребет днищем на плохих дорогах)
  • Прекрасный обзор во все стороны (особенно с панорамным внутренним зеркалом), уверенное чувство габаритов машины)
  • Отличные бамперы (очень практичные - черные, эластичные и прочные, лучше только на ВАЗ 2105 и Лада 4х4))
  • Относительная беспроблемность, надежность и дешевизна в эксплуатации на российских дорогах и бензинах)
  • Многомиллионный тираж - хорошо изучена (без "темных" мест), дешевые и доступные на каждом углу запчасти и обслуживание (с широкой возможностью выбора качества и цены))
  • Универсальность и практичность - для города, трассы, дачи, перевозки габаритных предметов)
  • Некоторые полезные возможности недоступны многим бюджетным иномаркам (5-литровый бачок с омывайкой и индикация ее уровня, регулируемая пауза стеклоочистителей, задний "дворник" и др.))

 

Недостатки:

  • Непрестижность (в крупных городах))
  • Плохая безопасность - бюджетная и соответствующая модельному возрасту (сейчас хоть брусья в дверях появились)
  • Малый комфорт (спартанский интерьер + отсутствие возможности иметь ГУР и кондиционер)
  • Поведение переднеприводника на скорости свыше 100 км/час (на автомагистралях с колеей) хуже, чем у любых бюджетных иномарок (сопоставимых по величине колесной базы), но лучше чем у любых других отечественных авто и импортных микро-машинок типа Матиза и др..)
  • Это не внедорожник для езды в колее от Беларуси, в болоте, в грязи по колено, и в снегу по пояс (дорога, хоть грунтовка, все-таки нужна)

 

БезопасностьКомфортХодовые качестваНадежность
Нравится!
Мне нравится!
14328
Комментарии23 Добавить комментарий
НаOpel Antaraизменен 18 сентября 2007 в 15:06
В повороте не тормозите (тормозить надо заранее), наоборот - на выходе из поворота дать газку, и машина "ввинтится" в поворот.
Хороший совет, а то до сих пор большинство автошкол на классике людей учат, а потом, когда садятся на свои переднеприводные, их крутит при резком торможении с нажатым сцеплением...
0
НаKia Picanto, Honda Tactизменен 18 сентября 2007 в 15:53
За отзыв 5+
все написано по уму =D>
0
изменен 18 сентября 2007 в 23:15
Даже как-то и добавить нечего! =D>
0
был 23 минуты назад
НаBMW X2изменен 19 сентября 2007 в 15:59
Есть еще некоторые "фичи", которые можно добавить к преимуществам 9-ки, поскольку они отсутствуют на некоторых бюджетных (и не очень) иномарках:

1. Сигнальная лампочка обрыва цепи осветительных приборах (фары, поворотники, габариты, СТОПАРИ) в высокой панели и в европанели.

2. Сигнальная лампочка низкого уровня в бачке с омывайкой (нет например, на Фьюжине и многих других авто). В иномарках обычно сам бачок спрятан (торчит лишь узкая заливная горловина откуда-то из-под крыла) - не видно, сколько там осталось жидкости.
Сам бачок с омывайкой - 5-литровый (на джипе Судзуки Джимни - 1 литр)

3. Сигнальная лампочка износа передних колодок (будет работать безотказно при удлинении провода с переносом разъема в сухое место под капотом). Скрипящие "вставки" на иномарках могут скрипеть раньше времени (от грязи), или не скрипеть (в сырости), пока колодки не сотрутся до металла.

4. Желоба водосточные на крыше, с заходом на передние стойки:
- отводят грязь и омывайку с лобовухи мимо передних боковых стекол.
- не дают снегу сваливаться на сиденье при открывании двери, как бывает у всех машин с "современными", заваленными кверху дверными проемами и без водоотводов.
- позволяют надежно закрепить мощный багажник на крыше.

5. Возможность установки ШТАТНОГО очистителя и омывателя фар (очень удобно на трассе).

6. Возможность надежно закрепить российские номерные знаки
(не на шурупчиках в пластмасске, а прочно; не на пластиковую рамочку, не на кронштейнах, не изгибая сам знак). Короче - крепко, эстетично и без проблем с положенным освещением знака.
У меня передний номерной знак - на длинных болтах (через просверленную железную внутреннюю часть бампера),
задний номер - тоже болтами насквозь (через заднюю панель).
0
изменен 19 сентября 2007 в 16:20
Нормальный отзыв. Все по делу. У меня на зубиле тоже сцепло сгорело на 34 тыс. Наверное из асбеста делают. С SS20 руль должен полегче быть wink
0
был 23 минуты назад
НаBMW X2изменен 19 сентября 2007 в 21:59
> С SS20 руль должен полегче быть

Среди SS20 сейчас стало много брака и подделок (даже продавцы в магазине говорят - г..но).
Я поставил Сэви Спорт, но если честно - разницы со "стоком" не заметил никакой (возможно из-за параллельного использования машины с ГУРом).

Ничего, скоро зима, и даже шипованные колеса будут на льду крутиться только так, одним пальцем smile
0
изменен 10 января 2008 в 00:25
болезни - много бракованных деталей через 2-5 дней по 200 км/день(без учета платы за замену, если не самоделкин) вместо покупки 1шт.: замена платы заднего фонаря - 5шт. - 500р., замена свечей - 3 комплекта - 480р., замена шаровой - 2шт. ; также + развал схожд после замены колес, перестановка руля, замена всяких датчиков, . ну и чё? а чё делать? нечё! прошу подсказки, может кто знает: во время запуска движка на инжекторе происходит какая-то автоматическая подгазовка. какая запчасть за это отвечает? потому что у меня бывает не срабатывает и 21093 сразу глохнет. приходится выключать зажигание и снова заводить.
0
был 23 минуты назад
НаBMW X2изменен 10 января 2008 в 10:07
1. Подгазовка при запуске-
в норме: сразу после запуска ХОЛОДНОГО мотора устанавливаются чуть более высокие обороты ХХ (около 1500 об/мин.) - для более быстрого прогрева и чтобы непрогретая машина не глохла под нагрузкой. По идее - лучше всего начинать движение, когда машина немного прогреется и обороты ХХ снизятся хотя бы до 1000 об/мин (по тахометру).
В общих чертах: управляет этим процессом чип компьютера ("программа", "мозги"), сверяя свои решения главным образом с изменениями показаний датчика температуры тосола (ОЖ).

2. Нестабильная работа двигателя ("плавающий дефект" - при попытке запуска движка скачут обороты, затем падают до нуля и мотор глохнет):
- неисправность форсунок (загрязнение), и особенно - свечей;
- вода и грязь в бензобаке (они внизу бака, так как тяжелей бензина и первая порция идет как раз с ними), выпадение присадок из бензина в горячем, а потом остывшем ресивере. Кстати, многие иномарки (Форды и др.) в этом случае иногда просто "капитулируют" - зажигают индикатор, и все, жди эвакуатор, меняй бензин, радуй автосервис smile
- временное рассогласование работы датчиков и чипа компьютера (когда какой-то показатель с датчиков не укладывается в рамки зашитой программы - "зависание" короче). Это характерно и для старых зубильных инжекторных движков "без обратной связи" (без кат.коллектора и лямбда датчика кислорода), и для новых - при загрязнении-старении датчиков.

По перечню причин видно, что на это все проще "забить", чем устранять. У многих зубильщиков и иномарочников - так же ("бред" датчиков и неконтакты с них усугубляются в сырую, в холодную, или слишком жаркую погоду, после кормления "ослиной мочой" и др.).
Лечение (перепрошивка чипа, замена датчиков, промывка магистралей и инжекторов, замена свечек) либо не помогает вовсе, либо дает временный эффект.
Дефект-то "плавающий" (такой сложнее всего диагностировать). Просто надо завестись повторно - со второго-третьего раза, как ничего и не было (и следующий раз неисправность х.з. когда проявится).
Это бывает на ЛЮБЫХ машинах в суровых Российских реалиях.
0
НаToyota RAV-4изменен 10 января 2008 в 14:38

Это бывает на ЛЮБЫХ машинах в суровых Российских реалиях.

Ой, и у меня такое иногда бывает! Я тоже не нервничаю по этому поводу, завожу ещё раз - и всё нормально!))
За отзыв поставила 5. Очень хорошо описаны все плюсы зубилки. Сама от них до сих пор в неизбывном восторге!
0
был 23 минуты назад
НаBMW X2изменен 10 января 2008 в 15:05
Вношу еще одну поправку: дорожный просвет у зубилок не "165 мм на пустой" (как написал в отзыве), а больше - при разрешенной максимальной массе (это 1370-1395 кг., то есть 5 человек в салоне + 50 кг в багажнике) на штатной резине 13 радиуса он составляет 170 мм (без установленной дополнительной защиты), а на пустой - 185 мм!

У новых зубил с нейтрализатором (не мой вариант) - этот показатель меньше (150 мм при полной нагрузке, 165 мм - на пустой машине), но это все равно больше, чем на многих других легковых машинах.

Для сравнения - у большинства паркетников этот показатель в среднем равен 165-200 мм (на ПУСТОЙ машине). Так что зубила - считай, паркетник (по клиренсу, геометрии свесов, прочности бамперов, ровному дну)! И ее не так жалко (поцарапать, или загрузить по самое немогу - до опускания подкрылков на колеса)!

У пустой ВАЗ-классики клиренс - 175 мм (тоже неплохо, но - задний привод, для грязи-льда - не айс), у Альмеры Классик и Галанта - 165 мм., у Авео, Ланоса, Фьюжина и Чери Тигго (!) - 160 мм., у Импрезы и Логана - 155 мм., у Киа Сида - 150 мм, у Фокуса - 144 мм., у Нексии (реально, а не по бумажкам) - 135 мм (ох намучился я с этим!), у Гольфа-IV - 130 мм.
Ясно, что многое еще и от геометрии свесов и длины базы зависит, и любую машину можно "лифтануть" вверх (колесами, проставками, и проч.), а можно и "уронить" (грузом, подрезкой пружин и проч.), но у "стоковых" машин со статическим клиренсом - вот так в плане проходимости.

Для меня этот показатель весьма критичен (как для дачника и любителя круглогодичных выездов на природу).

Защиту я в конце концов с машины снял окончательно,
IMHO - дополнительная "защита" (по крайней мере - в Москве-Подмосковье) вообще скорее вредна, чем полезна:
1. При серьезном ударе она помешает правильно сложиться передку, и двигателю уйти правильно вниз (нырнуть под пол) - в итоге получишь движком по ногам. Никто краш-тесты авто с доп.защитой не проводит почему-то.
2. Дребезжит при задевании за что-либо после того как прогнется на кочке (меня это больше всего бесило, вечно монтажкой отгибать приходилось вниз).
3. Вселяет чувство ложной уверенности в том, что съэкономишь на ремонте поддона и маслоприемника (в случае опять же хорошего удара - накроется как нефиг делать). Картеру не один хрен от чего сминаться - от камня или от самой защиты, обычно висящей на не очень прочных тоненьких кронштейнах. Да и не смертельны эти удары для авто и для кармана (правда, если вовремя остановиться).
4. Снижает реальную геометрическую проходимость - не слабо так, особенно заметно на исходно низких авто. Без защиты и не заметил бы кочки - а с защитой: "зацепил, погнул-сломал" (и такое было)
5. При боковом ударе в морду - своротит не одну сторону, а обе.
6. Нарушает вентиляцию и тепловой баланс движка и вообще подкапотного пространства - от перегрева быстрее гробится резина и пластмасса на навесном, электрике и проводах (у них ведь нет системы охлаждения).
7. Доп.затраты на ее покупку-установку и потом в сервисе каждое ТО - лишние деньги и время на демонтаж-монтаж (еще и недокрутят вечно, и гремит она потом).
8. Лишний неслабый вес (некоторым "гонщикам" это критично), но аэродинамика снизу вроде может стать лучше (опять же для "гонщиков").
9. Если возникнет необходимость открыть капот без помощи оторвавшегося тросика замка, сделать это быстрее и проще тоже без защиты.
10. Если пытаться вытаскивать засевшую передком в грязи зубилу с защитой назад, то защита работает как "плуг", и все что зачерпывается-вползает на нее - громит все в подкапотном пространстве.

Наверняка еще и другие аргументы против защиты (некоторые из них в определенных условиях послужат аргументом "за"), естественно есть и веские аргументы "за" нее (главный - наши дороги и дворы).
Тут уж каждый должен сам определиться - где ездить.
Я вот, 20 лет защиту всегда ставил на все машины (хотя 20 лет назад и защит-то не было специальных в магазине), а сейчас забил на нее и даже снял уже поставленную в салоне. Правда, у меня ВСЕ (даже по природе-грунтовке) мои маршруты уже "тарированные" под мой клиренс.
0
НаToyota RAV-4изменен 10 января 2008 в 15:46
Вношу еще одну поправку: дорожный просвет у зубилок не "165 мм на пустой" (как написал в отзыве), а больше - при разрешенной максимальной массе (это 1370-1395 кг., то есть 5 человек в салоне + 50 кг в багажнике) на штатной резине 13 радиуса он составляет 170 мм (без установленной дополнительной защиты), а на пустой - 185 мм!

Да, клиренс у зубилы - просто песня!
А в защиту защиты teeth скажу следующее: с ней подкапотное пространство не так грязница. Я свою купила с пробегом 27000 без защиты - под капотом ужос что было - песок на всех деталях. Защиту поставила, стало намного чище!
0
был 23 минуты назад
НаBMW X2изменен 10 января 2008 в 16:03
Ну при желании запачкать все под капотом можно и не за 27 тыс.км., а гораздо быстрее - это где и как ездить smile
И если есть к чему прилипать пыли (потеки масла).
На самом деле основная масса пыли-воды-грязи в подкапотное пространство попадает не столько снизу (там штатный жестяной пыльник стоит, убогий правда), а с боков, через здоровенные отверстия для рулевых тяг. Туда не набегающая грязь летит (ее обычно немного), а грязь, которая гонится принудительно с колес, и потом разносится по всему пространству набегающим воздухом и вентилятором радиатора.

Продаются резиновые заглушки этих отверстий (можно приурочить их установку к замене-ремонту рулевых наконечников).
Эффект, поверьте, будет много заметнее, чем от защиты.
Но я на свои последние зубилы и эту фичу не ставил (один комплект так и валяется не то в гараже, не то на даче). Просто не доезжал до замены деталей рулевого, и еще мне проще иметь чуть запыленный движок, чтобы сразу засечь потеки масла-тосола или другие "симптомы" (это скорее старая привычка, чем необходимость).

Опять же нечистого (в прямом и переносном смыслах) на руку сервисмена так проще поймать - они любят, по старой привычке, что-ли, заменять детали, особенно самые дорогостоящие датчики впрыска на совсем старые. И оценить реальный объем выполненных ими работ - если в пыли, значит не трогали smile
Вот недавно помыл движок перед ТО-75, и "налетел" - заменили ДМРВ, да еще и уплотнитель не поставили второпях (я так же второпях "зевнул", не заметил "измены", пришлось покупать за 1500 руб. новый Бошевский - в бело-красной упаковке). Моей знакомой заменили катализатор на старый, а ей надо было техосмотр проходить.
Когда будете машину обменивать (при трейд-ине), слегка запыленный, но без потеков масла движок приемщик салона заценит более высоко, чем свежевымытый.
А вообще, мойка двигателя у нас в Мытищах (нанесение химреактива + смыв керхером = он как новый блестит весь) стоит всего 50 рублей, чем я и пользуюсь (например, перед прохождением техосмотра, или когда душа того запросит).
0
изменен 10 января 2008 в 16:30
Вношу еще одну поправку: дорожный просвет у зубилок не "165 мм на пустой" (как написал в отзыве), а больше - при разрешенной максимальной массе (это 1370-1395 кг., то есть 5 человек в салоне + 50 кг в багажнике) на штатной резине 13 радиуса он составляет 170 мм (без установленной дополнительной защиты), а на пустой - 185 мм!

У новых зубил с нейтрализатором (не мой вариант) - этот показатель меньше (150 мм при полной нагрузке, 165 мм - на пустой машине), но это все равно больше, чем на многих других легковых машинах.

Для сравнения - у большинства паркетников этот показатель в среднем равен 165-200 мм (на ПУСТОЙ машине). Так что зубила - считай, паркетник (по клиренсу, геометрии свесов, прочности бамперов, ровному дну)! И ее не так жалко (поцарапать, или загрузить по самое немогу - до опускания подкрылков на колеса)!

У пустой ВАЗ-классики клиренс - 175 мм (тоже неплохо, но - задний привод, для грязи-льда - не айс), у Альмеры Классик и Галанта - 165 мм., у Авео, Ланоса, Фьюжина и Чери Тигго (!) - 160 мм., у Импрезы и Логана - 155 мм., у Киа Сида - 150 мм, у Фокуса - 144 мм., у Нексии (реально, а не по бумажкам) - 135 мм (ох намучился я с этим!), у Гольфа-IV - 130 мм.
Ясно, что многое еще и от геометрии свесов и длины базы зависит, и любую машину можно "лифтануть" вверх (колесами, проставками, и проч.), а можно и "уронить" (грузом, подрезкой пружин и проч.), но у "стоковых" машин со статическим клиренсом - вот так в плане проходимости.



У меня на Пассате 92-ого года клиренс был 110мм. Глушителем и днищем задевал очень часто. правда, днище у него было в пластике везде, ничего не выступало, видимо, это спасало от более крупного гиммора.
0
был 23 минуты назад
НаBMW X2изменен 10 января 2008 в 16:50
На зубиле я капитально сидел (так, что требовалась внешяя помощь) года 4 назад. Поехал в Рязанскую область на Оку во время весеннего разлива (начало мая).
И выскочил на болотистый песчаный луг, в котором уже сидела задом (как и полагается заднему приводу) ВАЗовская классика.
Увидел ее поздно и оценил юмор ситуации тоже слишком поздно - газовал отчаянно, но не хватило буквально нескольких метров (как всегда) до сухого места, смалодушничал (из-за кочек-тряски на этом болоте), чуть-чуть сбросил газ и тут же закопался передком (тоже, как и полагается уже переднему приводу).
Вышел из машины, попытался подкопаться лопатой и поддомкратиться - ямка тут же заливалась водой, домкрат тонет в песке, просовывал коврики и палки под колеса (зимой помогает) - не достать до колес (они плотно в жиже), ноги вязнут и чавкают. Срубил сосенку (просунуть под днище, как рычаг) - нет твердой точки опоры. Короче аллес - приплыли в Африку дрозды.
Нашли с "классиком" (с Москвы) подмогу рядом - местного на тракторе Белорусь. Тракторист попытался подъехать к машинам, но у него тоже начинали вязнуть в этой жиже его задние огромные колеса, он сказал - нет ребята ну вас нафиг, я тоже здесь утону, давайте стропиться. Мы связали тросы-веревки, что у нас были и тракторист нас выдернул с сухого места (метров с 50). А потом почти сразу через этот луг проскочила Шевроле Нива - просто ее водила не сдрейфил и газовал до самого конца. Мораль - на зубиле надо газовать, и не лезть в грязь выше ступицы!

Еще раз ночью (еще годом раньше) на рыбалке провалился передними колесами поперек заросшей травой дренажной канавы (шириной как раз в ширину колеса - плотненько так сел). Тоже водища кругом, отдомкратиться не от чего. Сдергивали назад УАЗом знакомого, он тогда пожег себе сцепление, а я погнул себе защиту и сорвал шланги с радиатора грязью (после этого защиту снял вовсе).

Ну собственно для таких вот поездок-приключений (дача-природа-рыбалка-охота) и держу зубилку.

Тягал в свою очередь ею из грязи много кого (особенно по весне, когда народ съезжает на заснеженную обочину-канаву, - и привет). Этой весной Кашкая выручал из такой ситуации (со всяким может случиться).
0
НаToyota RAV-4изменен 10 января 2008 в 17:57

А вообще, мойка двигателя у нас в Мытищах (нанесение химреактива + смыв керхером = он как новый блестит весь) стоит всего 50 рублей, чем я и пользуюсь (например, перед прохождением техосмотра, или когда душа того запросит).

А где это - "у нас в Мытищах"? Я там работаю, может, заехала бы как-нибудь. Ни разу подкапотное пространство не мыла, очень хочется попробовать, но в незнакомом месте страшно...
0
был 23 минуты назад
НаBMW X2изменен 11 января 2008 в 18:09
А где это - "у нас в Мытищах"? Я там работаю, может, заехала бы как-нибудь. Ни разу подкапотное пространство не мыла, очень хочется попробовать, но в незнакомом месте страшно...


В Тайнинке, в начале улицы Мира.
Работают в 2 "окна" ежедневно с 8.30 до последнего клиента.
Не забудьте после мойки двигателя попросить мойщиков откатить незаведеную машину на площадку перед мойкой. Двигатель заводить - только когда он высохнет (горячий - быстро).
Обычно заказываю у них "экспресс-мойку" (керхер+стекла с шампунем+керхер). Несколько лет эта экспресс-мойка стоила у них 70 рублей (совсем недавно подорожало - до 80 или 90, не помню точно). Но там - очередь обычно, а иногда - никого, например в дождьsmile
0
НаToyota RAV-4изменен 11 января 2008 в 18:44
Спасибо, буду знать! Как раз на ул.Мира наше заведение, рядышком!
0
был 23 минуты назад
НаBMW X2изменен 11 января 2008 в 19:24
Спасибо, буду знать! Как раз на ул.Мира наше заведение, рядышком!


Как тесен Мир!
А я живу на Мира!
Каламбур, и - нас тут уже трое smile
0
изменен 12 января 2008 в 19:00
я в курсе всёго этого (
1. Подгазовка при запуске-
в норме: сразу после запуска ХОЛОДНОГО мотора устанавливаются чуть более высокие обороты ХХ (около 1500 об/мин.) - для более быстрого прогрева и чтобы непрогретая машина не глохла под нагрузкой. По идее - лучше всего начинать движение, когда машина немного прогреется и обороты ХХ снизятся хотя бы до 1000 об/мин (по тахометру).
В общих чертах: управляет этим процессом чип компьютера ("программа", "мозги"), сверяя свои решения главным образом с изменениями показаний датчика температуры тосола (ОЖ).
)
а это уже заменил (
2. Нестабильная работа двигателя ("плавающий дефект" - при попытке запуска движка скачут обороты, затем падают до нуля и мотор глохнет):
- неисправность форсунок (загрязнение), и особенно - свечей;
- вода и грязь в бензобаке (они внизу бака, так как тяжелей бензина и первая порция идет как раз с ними), выпадение присадок из бензина в горячем, а потом остывшем ресивере. )))))
) значит есть еще причины.... undecided: мне кажется это датчик воздуха, который я уже поменял
0
НаToyota RAV-4изменен 13 января 2008 в 00:36
Спасибо, буду знать! Как раз на ул.Мира наше заведение, рядышком!


Как тесен Мир!
А я живу на Мира!
Каламбур, и - нас тут уже трое smile

Вот здорово! Значит, соседи! Кидайте телефон в личку - буду на работе, встретимся!)))
0
был 23 минуты назад
НаBMW X2изменен 13 января 2008 в 12:21
Я сейчас на даче живу во Фрязино (пока морозов сильных нет и снегом все не завалило). В данный момент снега за городом и в лесу мало - в среднем сантиметров 5.
0
был 23 минуты назад
НаBMW X2изменен 13 января 2008 в 12:21
Последнее уточнение насчет мойки:
Снова подняли цену - 100 рублей экспресс мойка sad
0
изменен 28 января 2008 в 21:04
Есть еще некоторые "фичи", которые можно добавить к преимуществам 9-ки, поскольку они отсутствуют на некоторых бюджетных (и не очень) иномарках:

1. Сигнальная лампочка обрыва цепи осветительных приборах (фары, поворотники, габариты, СТОПАРИ) в высокой панели и в европанели.

2. Сигнальная лампочка низкого уровня в бачке с омывайкой (нет например, на Фьюжине и многих других авто). В иномарках обычно сам бачок спрятан (торчит лишь узкая заливная горловина откуда-то из-под крыла) - не видно, сколько там осталось жидкости.
Сам бачок с омывайкой - 5-литровый (на джипе Судзуки Джимни - 1 литр)

3. Сигнальная лампочка износа передних колодок (будет работать безотказно при удлинении провода с переносом разъема в сухое место под капотом). Скрипящие "вставки" на иномарках могут скрипеть раньше времени (от грязи), или не скрипеть (в сырости), пока колодки не сотрутся до металла.

4. Желоба водосточные на крыше, с заходом на передние стойки:
- отводят грязь и омывайку с лобовухи мимо передних боковых стекол.
- не дают снегу сваливаться на сиденье при открывании двери, как бывает у всех машин с "современными", заваленными кверху дверными проемами и без водоотводов.
- позволяют надежно закрепить мощный багажник на крыше.

5. Возможность установки ШТАТНОГО очистителя и омывателя фар (очень удобно на трассе).

6. Возможность надежно закрепить российские номерные знаки
(не на шурупчиках в пластмасске, а прочно; не на пластиковую рамочку, не на кронштейнах, не изгибая сам знак). Короче - крепко, эстетично и без проблем с положенным освещением знака.
У меня передний номерной знак - на длинных болтах (через просверленную железную внутреннюю часть бампера),
задний номер - тоже болтами насквозь (через заднюю панель).
0
Добавить комментарий
2004 г. 31 500 руб подробнее