Ремонт автомобилей

Сообщество

Обсуждение вопросов, связанных с ремонтом автомобилей.
Создать тему
26 ноября 2018

Как заменить распредвал и рычаги клапанов ВАЗ-2107

Распределительный вал заменяют в следующих случаях:

- Износ опорных шеек распределительного вала и гнезд в корпусе подшипников, характеризуется повышенным шумом в работе, невозможностью убрать стук клапанов даже после настройки тепловых зазоров рейкой с микрометром.

- Износ рабочих поверхностей кулачков вала и рычагов, характеризуется невозможностью убрать стук клапанов после настройки тепловых зазоров щупом.

Все эти последствия могут быть вызваны применением некачественного моторного масла, "масляным голоданием", повреждением фильтрующего элемента масляного фильтра, частыми перегревами двигателя, а также вследствие общего износа. При пробеге более 100 тыс. км следует задуматься о замене вала и рокеров.

Итак, для работы нам потребуются:

- ключи на 7,8,10,13,17,24

- динамометрический ключ

- щуп или рейка для настройки теплового зазора в клапанах

- большая и малая отвертки, молоток

- 1-2 запасные пружины рокеров, сухарики (не обязательно)

- распределительный вал в сборе

- комплект рычагов клапанов с регулировочными болтами

Итак, отсоединяем и отводим в сторону мешающие нам патрубки, снимаем крышку головки блока цилиндров.

Проворачивая коленчатый вал выставляем метки ГРМ в положение ВМТ 4-го цилиндра.

Ослабляем затяжку болта крепления звездочки распредвала, не выворачивая его.

Отворачиваем колпачковую гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота, чтобы ослабить цепь.

Отжав большой отверткой башмак натяжителя и втянув плунжер, затягиваем колпачковую гайку.

Окончательно выворачиваем болт крепления звездочки и, придерживая цепь, снимаем ее. С помощью проволоки или шпагата, не допуская перескакивания, привязываем цепь со звездочкой к дросселю или впускному коллектору.

Отворачиваем 9 гаек крепления корпуса распредвала и снимаем его со шпилек головки блока цилиндров.

Осматриваем прижимные пружины на предмет перекашивания ими рокеров и потери упругости, неисправные необходимо заменить.

Снимаем рокера, преодолев усилие пружины, а затем и сами пружины, выведя их из-под стопорных пластин. Ослабляем затяжку контргаек регулировочных болтов и выворачиваем их.

Переставляем контргайку на новые болты и вворачиваем их обратно до упора на всю длину. Ставим пружины и новые рокера.

Следует иметь ввиду, что в продаже имеются рокера и болты как старого, так и нового образца. Рокера нового образца отличаются меньшим диаметром посадочного места под болт, а также наличием второго пропила сверху, соответственно у болта н/о диаметр головки меньше. Рабочие пары "рокер-болт" разных образцов не взаимозаменяемы, поэтому, чтобы не перепутать, лучше покупать их сразу комплектом.

Смазываем рабочие поверхности и шейки нового распредвала, рокеров для предотвращения задиров при первом пуске. Устанавливаем распредвал на место, предварительно выставив штифт фланца вала напротив отверстия в звезде.

Затягиваем распредвал с усилием 1.9-2.3 кгс·м согласно схеме затяжки в несколько приемов.

Устанавливаем звезду с цепью на место. Усилие затяжки 4.2-5.2 кгс·м.

Прокручиваем коленчатый вал и сверяем метки, натягиваем цепь и настраиваем тепловые зазоры в клапанах.

Устанавливаем клапанную крышку и остальные детали на место.

Через 2 тыс. км после притирки новых деталей необходимо провести повторную настройку теплового зазора клапанов.

Небольшое видео процесса:

Удачи на дорогах!

отредактировано 26 ноября 2018 в 16:47271 просмотр
Нравится!
Мне нравится!
271
Комментарии5 Добавить комментарий
был 2 часа назад
НаMercedes GLK27 ноября 2018 в 09:07

Ждем замены поршневых колец.

0
fedodorov
был 3 часа назад
НаВАЗ Vesta, ВАЗ Калина19 января в 14:10

Замена только поршневых колец это бесполезное занятие, поможет не намного. Как я уже неоднократно говорил уважаемому автору, в его случае потребуется как минимум ( точно можно определить только после тщательной оценки изношенных деталей) замена комплекта поршней большего диаметра самого последнего класса по размеру, разумеется, с новыми поршневыми кольцами. Последние рекомендую выбирать с так называемыми "наборными" маслосъёмными кольцами, которые намного лучше работают в изношенном цилиндре.

0
bronik
был 2 часа назад
НаMercedes GLK19 января в 15:36

Я знаю, что не поможет, но все равно ждем.

0
fedodorov
был 3 часа назад
НаВАЗ Vesta, ВАЗ Калина19 января в 21:49

Ну да, конечно, ждем, причем обязательно подкрепленные обстоятельным описанием и фотографиями.

0
был 3 часа назад
НаВАЗ Vesta, ВАЗ Калина19 января в 14:27

Надо отдать должное автору, он всегда свой весьма подробный отзыв дополняет множеством фотографий, за что ему отдельное спасибо. Все что он так красочно описал, в принципе можно делать, но некоторые операции (из собственной немалой практики ремонта и обслуживания Жигулей) лучше вообще не выполнять или делать по-другому. Прежде всего, цитирую: "Отворачиваем колпачковую гайку натяжителя примерно на 0,5 оборота, чтобы ослабить цепь.Отжав большой отверткой башмак натяжителя и втянув плунжер, затягиваем колпачковую гайку." Гораздо лучше (быстрее) будет вместо этих ненужных, на мой взгляд операций, будет если просто снять сам натяжитель, открутив всего две гайки М6.

Далее, цитирую "С помощью проволоки или шпагата, не допуская перескакивания, привязываем цепь со звездочкой к дросселю или впускному коллектору." На мой взгляд это совершенно ненужные манипуляции, гораздо проще и быстрее банально опустить снятую звездочку распредвала вместе с надетой цепью вниз. никуда она не провалится. Хотя, я лично при ремонте всегда вообще снимал звездочку и откладывал ее в сторону ,чтобы не мешалась, а цепь "вешал" на длинную отвертку или рожковый ключ (что было под рукой) которые размещал вдоль оси двигателя или чаще используя медицинский зажим просто опускал ее вовнутрь.

0
Добавить комментарий