Бортовой журнал Opel Vectra 1.6-16V (2008 г.)

Что ещё делал «крупного» по машине за прошедшее время. Плановое ТО не расписываю, это всё делается по умолчанию.

Всё ниже перечисленное делал сам.

1. Заменил ремень ГРМ, в т.ч. все ролики, сальники распредвалов и коленвала.
2. Сайлентблоки задних продольных рычагов. Выпрессовывать сайлентблоки носил рычаги на сервис. Там же и запрессовал новые. Оригинальные сайлентблоки в алюминиевой обойме, заменитель TRW в стальной обойме.
3. Вырезал заглушку из решётки радиатора и впаял с внутренней стороны алюминиевую сетку, а то у родной решётки слишком крупные ячейки и мелкие камни портят радиатор.
4. Задние амортизаторы Sachs, которые менял ранее не понравились (слишком мягкие), на трассе хорошо, а в городе с лежачими полицейскими утомляет. Заменил на однотрубные Каябу (KYB 553 307). Стало получше.
5. Ремонтировал рулевую рейку ЭГУР. У меня насос ЭГУР и бачёк стоит прямо на рейке (не под крылом).

Для ремонта заказывал ремкомплект, вернее два: Emmetec OP9015KIT , и Corteco 15599787. Второй ремкомплект пригодился, т.к. случайно запортил одно тефлоновое колечко главного поршня. В Emmetec сальники ROLF и INA. В Corteco сальники TRW. Corteco более полный комплект - есть резиновое колечко для поршня (которое подкладывается под тефлоновое) и регулировочный прижим.

Менял все тефлоновые кольца, на золотнике и поршне, хотя специалисты сказали, что их можно и не менять, они почти не изнашиваются. Вал пришлось шлифануть (отдавал спецам). Шлифанули без гальваники, совсем на несколько микрон, штангелем даже разницу не увидел. Менял нижний подшипник золотника. Такое ощущение, что там совсем не было смазки – подшипник был весь ржавый и шестерня золотника тоже в коррозии и со следами износа.

Общие рекомендации и советы по ремонту рейки:

- Рейку снял без откручивания подрамника (кто «вентилировал» эту тему знает, что все инструкции идут с откручиванием подрамника). Соответственно делать потом геометрию не надо. Что бы её вытащить нужно снять насос ЭГУР, для этого достаточно открутить 3 винта с внутренней «звёздочкой». К одному можно подлезть только Г-образным ключиком. Насос можно и не вытаскивать, а как то подвесить, что бы не мешался. Я насос вытащил через верх (что бы помыть его и провести ревизию), но у меня движок 1,6, пространства хватает.

- Для разборки и сборки пригодились отрезки полипропиленовых труб 20, 25, 32. Самый сложный, как пишут, для снятия внутренний сальник выбил «на раз-два» одной из трубок.

- При разборке отмечал взаимное расположение всех частей и деталей. На руле есть датчик угла поворота системы стабилизации. Если не правильно собрать будет выдавать ошибку и без дилерского оборудования не устранить.

- В общем, конструкция рейки не сложная. Труднее всего было снять средний, игольчатый подшипник золотника, что бы заменить сальник. Думал, что вообще не буду менять этот сальник. Придумал съёмник из деревянной чурочки и болта с потайной шляпкой от анкера. Подшипник очень нежный, повредить легко.

- Ямы в гараже нет, поднимал машину на стойки. Но в принципе, раз не пришлось откручивать подрамник, можно было и не поднимать вообще, если бы не надо было снимать защиту картера.

6. В перспективе хочу поменять сцепление, уже всё купил для этого (Диск, корзина, выжимной с рабочим цилиндром, сальник коленвала и КПП). Родное сцепление пока работает, но немного «бъёт», пробег почти 180 000 км.

На этих Опелях большая неразбериха с дисками и корзинами сцепления. Отличаются в зависимости от года и номера кузова. Пришлось даже писать в Opel (Российское представительство), что бы прояснили ситуацию. Спасибо им, не отказали в информации.

Что можно сказать в общем? Пока считаю, что машина вполне ремонтопригодна, запчасти стоят разумных денег. Бесят хитромудрые защёлки на штекерах.