22 мая 2008

Chevrolet Blazer

CHEVROLET BLAZER LT, 1998 года, 4300 куб. см., пробег 183000 км. Куплен весной 2007 г.
Эта модель была ещё переходной, у неё узкие фары, разрезанная решётка, чёрный гриль, задний бампер пошире с дополнительной подножкой, в передних крыльях появился изгиб. Веселее стал интерьер - торпедо, приборная панель, карты. «Квадратизма» прошлых лет стало меньше, салон стал менее утилитарным Пластик стал лучше, как для американца – имел реальную возможность сравнить с моделями 95-97 годов. Лучше стала музыка, квадратные !!

Динамики стали круглыми и звук стал на порядок лучше. Блок управления раздаткой значительно усовершенствовали, из него перестали выпадать кнопки и значительно повысилаь надёжность. Задние тормоза стали, как и передние дисковыми вентилируемыми. В передних суппортах тормозных цилиндров стало два, но меньшего диаметра. И в рулевой трапеции изменились внешние наконечники, помощнели, они потом перекочевали в ТраилБлейзер. Это то, немногое, что отличает Блейзер 98 года, от Блейзера 96 и 97 годов.
До меня хозяева сделали следующее. Как могли обесшумили салон, я их работу продолжаю.

Во всяких проблемных местах, типа болтов крепления крышки капота вставили фторопластовые шайбы-прокладки (кстати, если у вас что-то в Блейзере впереди грюкает – не спешите смотреть ходовую, подтяните болты капота, предварительно смазав их фиксатором резьбы). Далее, вырезали катализатор и вварили трубу, отключили два передних лямда-зонда (пока не восстановил, но займусь обязательно, так как американский компьютер при нерабочих зондах вводит аварийную программу работы и двигатель начинает работать на обогащённой смеси, хотя рассчитан на обеднённые). Передние два восстановить не проблема, а вот вставить эмулятор третьего – задача!

Перепрошить американский компьютер невозможно, но есть умельцы, которые цепляют микроконтроллеры, которые собирая данные с первых зондов, формируют сигнал для блока управления от третьего зонда, причём понимают, когда компьютер пытается проверить – не «залип» ли третий зонд после катализатора. И это компьютер чудит каждые 2000 км от сброса. Стоит это всё в Киеве 150 д. Далее, в машину вставили ксеноновый СВЕТ!!! Спасибо первому владельцу! Правда постоянно теперь горит лампа ручника, так как машина была предназначена для Канады, а там ближний свет гаснет только с постановкой машины на ручник. Но умельцы замкнули контакт там, где надо и теперь свет включается по желанию водителя, а не в соответствии с канадским законодательством. Ещё впереди поставили новые амортизаторы, какой-то no name, но ходят хорошо.

Я сделал сделал следующее. Заменил шаровые, все четыре были разных производителей, причём левая нижняя была ещё с завода!!! Поставил китайские, которые пришли из Америки по 30 д. штука. FM и ACDelco дороже. Но маслёнки в них ввернул не китайские, а со старых. Китайские из латуни, а старые из железа. Заменил стойки и втулки переднего стабилизатора – время их состарило. 20 д весь комлект. Заменил все тормозные диски. Два передних превезли из Москвы со скидкой по 50 д штука, два задних валялись у местного торговца года 3, так что я стал его спасителем.

Пришлось ремонтировать правый передний суппорт, ремкомлект вместе с поршнями - 40 д. Сменил все жидкости. Пробка слива антифриза в двигателе обычно намертво закисает – её не сорвать, пластиковый краник на радиаторе, как правило, ломается. Снимайте нижний патрубок для слива и меняйте пружинный хомут на обычный винтовой. Заменил ремень – что-то начало свистеть. Никто не определил, что именно, а это начал умирать водяной насос. Он умирал 20 тыс, пока из контрольного отверстия не пошёл антифриз рекой. 100 д – и у меня новый насос из Америки. Весит он 9 кг!!

Умер бензонасос, безжалостно оставив меня посреди города под дождём неподвижного. Тут я понял, что потащить меня до ближайших «винтика и шпунтика» может не всякое авто. Выручил приятель на «Эскалейде». Насос – самое слабое место в этой машине. Он должен давать большое давление, иметь высокую производительность и быть устойчивым к нашему агрессивному топливу. Родной не годится. Пока поставил VDO, но и предыдущий хозяин ставил такой-же – выходил год. Правда, после снятия бака выяснилось, что там вода была и непонятного происхождения «кисель».

Заменил термостат. Операция была, как говорят по показаниям, контур не включался. Поставил новый за 10 д, но с ранним открыванием. Рулевое надёжное, потому как простое. Но заменил сошку (30 д), которую предыдущий хозяин подкинул в нагрузку. Постоянно беспокоило зажигание. Менял свечи, кстати, зазор надо выставлять 1,15 мм. Ставил платину Чемпион, но поменял на обычные NGK, 15 д – 6 штук. И ходят. Причина проблем зажигания – время сточило и бегунок и крышку-перчатку, плюс обламалось ухо крепления на самом корпусе распределителя и крышку лихорадило на одном винте. Бегунок и крышку купил (19 д), ухо приладил и всё в порядке! Заодно и поменял провода, купленные по дешёвке на распродаже американского неликвида. Задние аммортизаторы были маслянными, с завода, ещё бы ходили, но чувствовалось, что им пора на покой. Поставил настоящие газомаслянные KYB и стало мягче на порядок.

Тормозные колодки – особая тема. Стоит покупать, на мой взгляд только те, что пока ещё делают в Штатах – Райбестос, Бендикс. На перёд поставил PTL китайский – и не стёрлись, но и тормоза нет. Сейчас впереди и сзади Райбестос – тормозят, как нужно. О компьютере американском можно много говорить – он загадочен, как женская душа. Он 100% адаптивен, подстраивается под манеру езды, его ОЧЕНЬ сложно обмануть. Слово ПЕРЕПРОШИТЬ можно забыть. Его надо почаще обнулять. Я это делаю 1 раз в месяц (снимаю клемму на 30 минут). Можно за 300 д в Штатах купить девайс, который позволит этот компьютер контролировать, увеличить предел срабатывания ограничителя скорости, перенастроить спидометр под другой размер шин, перенастроить на 95 бензин и ГЛАВНОЕ – сдвинуть точки переключения передач в автомате.

ДВИГАТЕЛЬ. От small block отрезали два циллиндра, сделали новый впускной коллектор, на него надели пластиковую воздушную камеру, предварительно вставив вортековский «паук» впрыска. Маслянный насос оставили, как у small block, поэтому давление масла колоссальное (лучше лить более жидкие масла), водяной насос такой же, как у Тахо или Сабура. Цепь в маслянной бане, штанги, гидрокомпенсаторы – классика. Момент колоссальный, как для такого объёма, так и для массы авто. Легко забуксовать.

Экономичные обороты до 1800 – вот до них и нужно держать стрелку. Двигло это на машины GM уже не ставит, но продолжает его впускать и развивать в сегменте морских двигателей. После явных неудач с рядными двигателями, я думаю, они вернуться к этой классике, её намного легче приспособить под этаноловое топливо. Существенный недостаток – сложно помыть систему впрыска – большой объём работы, дорого, не все беруться. Мыл ядами через бак, Астрохим и Хадо дали наибольший эффект. Впрыск можно купить новый в сборе за 300 д. Перевести на газ такую машину очень сложно и дорого. Газ лучше ставить на Блейзеры с впыском в корпус дроссельной заслонки (TBI).

ТРАНСМИССИЯ. Коробка – классика 4L-60E, она ставилась на Тахо, Сабурбаны и другие заднеприводные. Её аналог для переднеприводных так же широко распространён. Коробка задумчива на Блейзере, но его двигло её не свернёт – не хватит мощности. А вот более мощные движки её сворачивают после 250 тыс. Раздатка тоже широко распространена, она тоже расчитана на более мощные и тяжёлые машины, так что полный привод можно задействовать смелее без боязни растянуть цепь раздатки ( если шин не жалко и денег на бензин). Масло в раздатке нужно менять одновременно с маслом в АКПП обязательно!

Подвеска жестковата, но надёжна. Торсионы спереди –это компромис между вездеходностью и скоростными качествами плюс управляемостью и рессоры сзади – адекватной альтернативы нет, хотя и жестковато. Ломаться нечему.

РАСХОД. Вскармливаю 92-й. Без загрузки на трассе – максимум 13 литров, в городе до 18, если пробок много. Пробовал 95-й – нет разницы. Когда купил, машина сжирала до 22 л, так что пришлось побороться за снижение расхода. Конечно, если вы хотите залить стакан бензина и ехать немерянно, то это не ваша машина. Нужно научиться газом переключать передачи и включать овердрайв. Поставил тюннинговую вставку дроссельной заслонки (120 д) и штатный фильтр-нулевик (57 д).

Купил специального яду и прочистил всю заслонку, клапан холостого хода и его воздушные ходы и засандали остаток жидкости в воздушную камеру и бак. Чихал Блейзер 15 минут, но стал переть и расход упал. Эффект на лицо!!! Ещё, на "исключительно мой личный" взгляд, на снижение расхода повлиял правильно сделанный с третьего раза развал-схождение у настоящего мастера (хотя там делать нечего) и правильный выбор резины со средней «агрессивностью» протектора.

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. В этой машине безопасно, она сделана из металла!!!, а не из фольги. Задний бампер сделан из 4 мм стали. Это классический рамный внедорожник с жёсткой подвеской – комфортабельный американский «уазик». Поэтому продольная раскачка на неровностях, крен в поворотах – как само собой. Может даже переставить. Иногда нужно подруливать. Эта машина для тех, кто никуда не торопится, но хочет увереннно, вовремя доехать туда, куда нужно с достаточным комфортом и безопасностью. Багажник просто огромен, если уложить задние сидения, то можно спать сзади двум людям спокойно. На задних сидениях всё таки недостаточно комфорта для крупных пассажиров. Кондиционер мощный, тоже расчитан на более крупные автомобили. Впереди очень много места.

Хотя эта машина не для понтов, но на ней можно легко свиснуть шинами, легко рвануть на обгон при 100 км/ч, вытащить опять-таки кого угодно. Чего уж точно на ней нельзя, так это затеряться – машина для Украины редкая. И эту машину точно не украдут на запчасти. Нет проблем заехать на бровку и запарковаться там, где седам это не доступно. Задние габариты ощущаются плохо, особенно задний правый. В совокупности с большим радиусом разворота это создаёт определённые проблемы с парковкой. В Блейзере нужно поработать и руками – руль – 5,5 оборотов из крайнего в крайнее положение, и ногами – тормоза жёстковаты, АБС срабатывает рано, и головой повертеть – для ощущения задних габаритов. Как по мне, эта - машина не для женщин. Хотя…

ОБСЛУЖИВАНИЕ. Масло меняю через 5-6 тыс, лью полусинтетику 5W-40, хотя до конца не уверен, что это правильно, но её лил предыдущий хозяин. Фильтр подобрал европейский, аналог американского, от6 до 8 д. Кстати, масло в двигателе GM рекомендует менять через 5 тыс км, в коробке и раздатке – через 30 тыс при эксплуатации преимущественно в городе. Всё что с маслёнками – смазываю каждые 5-7 тыс. Проблема смазать кардан – нужна специальная насадка, которую все «мастера» видели, но ни у кого нет в наличии. Развал-схождение, ясно, делается только впереди, муфты без проблем вертятся, ничего не закисает и не ржавеет. Неудачно проложен трос ручника.Он перетерается в отверстии рамы сзади, а втулка пластиковая вываливается.

Подсрипывают рессоры, слышно с наружи, в салоне – нет. Двери тяжёлые, петли скрипят, неудачно сделан сток воды и петли на передних дверях после дождя или мойки – мокрые, вода смывает смазку. Диски – родные, литые, качественные. От добра добра не ищут – не менял. Нужно правильно выбрать шины для этой машины. Агрессивный протектор не годится, что-нибудь помягче выбирайте. Рекомендую только 235/75 или 265/70 R15. Низкопрофильные «чешки» не для этой машины. Проходимость очень хороша, но машина не для Кэмл Трофи. На трассе ведёт себя хорошо, комфортная скорость не более 100 км/ч, экономичная 85-100 км/ч.

Отдельно стоит остановится на замене свечей. Это непросто. В идеале - нужно снять передние колёса и коробку воздушного фильтра. Обычный свечной ключ не подходит. Я собрал свой: магнитная свечная головка 16х1\2 - качалка+карданчик - переходник 1/2-3/8 - удлинители 3/8 - трещётка или вороток. Этим комплектом можно поменять свечи, не снимая колёс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для 98-го года машина –передовая. Расходомер, датчик температуры воздуха, два датчика детонации, три лямда-зонда, адаптивный и надёжный компьютер, продвинутая система рециркуляции отработанных газов, распределённый впрыск Вортека, раздатка с электронным управлением, отшлифованная годами производства коробка-автомат, крепкая подвеска и рулевое, дисковые вентилируемые тормоза сзади и спереди, двойная оцинковка кузова – не каждая современная машина может сравнится. Адекватной альтернативы за такие деньги я не нашёл. Подумывал продать и купить что-то больше, типа Astro, Vito или Ram Van, но не смог – жена её отстояла для себя.



Совет автора покупателям Chevrolet Blazer 1998 г

Адекватной альтернативы за такие деньги нет.
Еще советы

Достоинства:

  • Надёжность кузова, агрегатов и узлов (кроме бензонасоса)

  • Высокая коррозийная устойчивость, высокое качество лакокрасочного покрытия и кожи

  • Дешевизна запчастей и их доступность

  • Отличная печка и кондиционер
  • Недостатки:

  • Недостаточна шумоизолляция, недостаточно комфортно на заднем диване

  • Сложно заменить свечи, прочистить систему впрыска

  • Подвеска жестковата

  • Бензонасос уязвим

  • Штатная магнитола имеет "американский" шаг настройки
  • БезопасностьКомфортХодовые качестваНадежность
    2
    Нравится!
    Мне нравится!
    41062
    Комментарии21 Добавить комментарий
    изменен 22 мая 2008 в 19:49
    Правда постоянно теперь горит лампа ручника, так как машина была предназначена для Канады, а там ближний свет гаснет только с постановкой машины на ручник. Но умельцы замкнули контакт там, где надо и теперь свет включается по желанию водителя, а не в соответствии с канадским законодательством

    А зря. Пусть бы горел себе на здоровье. Для безопасности это плюс.
    Кстати, масло в двигателе GM рекомендует менять через 5 тыс км

    Не 5 тыс. км, а 5 тыс. миль. Это потому что в инструкции имелось в виду масло-минералка. Так как вы льете полусинтетику, смело переходите на 10 тыс.км или раз в год, что наступит ранее. Продолжайте лить то же масло, что и прежний хозяин. Еще важно не пользоваться промывочным маслом, равно как и переходить на синтетику. Иначе загубите движок.
    0
    НаToyota Hiluxизменен 22 мая 2008 в 20:38
    Перепрошить американский компьютер невозможно, но есть умельцы, которые цепляют микроконтроллеры,

    а можно просто купить калину-и не геморритЦЦА по "Умельцам"
    0
    изменен 23 мая 2008 в 00:10
    Классная машина и ОЧЕНЬ интересный отзыв, спасибо!
    0
    НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focusизменен 23 мая 2008 в 00:34
    это и не отзыв. это ИМХО инструкция по эксплуатации и техобслуживанию машины с пробегом. очень хорошая инструкция
    0
    изменен 23 мая 2008 в 00:37
    У меня, собственно, инструкции нет. Есть талмуд HAYNES, а там указан интервал замены масла 5000 км или 1 раз в 3 мес. Масло владелец должен выбрать сам, руководствуясь таблицей, без указания на его состав. На крышке маслозаливной горловины указано 5W-30, что, скорее всего, подходит для Канады. Поскольку двигатель с 1994 года не претерпевал значительных изменений, кроме системы впрыска, то для него пригодны масла классов SH и SJ. А 10 лет назад в США уже превалировала полусинтетика. С учётом пробега и местного климата, я склоняюсь к полусинтетике 10W-40 класса, не хуже SL.
    0
    НаГАЗ 69, Saab 9000изменен 23 мая 2008 в 08:18
    Интересный отзыв: информативно и поучительно!
    Прочитал с удовольствием! Автору удачи! biggrin
    0
    был 25 минут назад
    НаKia Sorentoизменен 23 мая 2008 в 08:46
    Человек с руками и головой! создается впечатление, что мог себе машину сделать из того, что есть под руками... такое ощущение что он сам участвовал в создании этого авто в США biggrin
    0
    изменен 23 мая 2008 в 09:56
    толково, очень толково.
    0
    изменен 23 мая 2008 в 10:16
    За отзыв респект. У меня такой же аппарат, но 96 года. Made in Canada для ОАЭ, 180 л.с. с завода отстутствует EGR и нейтрализатор с лямбдой. Инжекторное ГБО ГИГ с баллоном на 95л, расход на газу = расходу на бензе = 18л.

    Впечатления от машины очень схожи - американский уазик, за это я ее и люблю. Сейчас купил новую лачу, думал блейзер продать, но не смог... Очень люблю этот автомобиль и понимаю, что продав его такой я уже не куплю. Корейцо-китайцы с этим просто несравнимы. Решил оставить себе и немного доработать - лифт, перетянуть салон.

    Рессоры тоже скрипят, но замена "скрипунов" не помогла - это скрипят сайленты в серьгах. Петли на дверях были разболтаны, поставил ремкомплект - 300 рублей новые пальцы вместе со втулками. Ксенон очень помогает - ставил сам 4300k, установка заняла минут 20. Разница - небо и земля. Делал доп. шумку - полностью разбирал салон, проклеивал листами с содержанием битумной мастики, шум от колес и дороги не слышно совсем, но - дребезжит обшивка дверей, думаю заменить пистоны.

    Обзорность, кстати, у блейзера на порядок лучше чем у лачети.
    0
    изменен 23 мая 2008 в 10:30
    У меня, собственно, инструкции нет. Есть талмуд HAYNES, а там указан интервал замены масла 5000 км или 1 раз в 3 мес. Масло владелец должен выбрать сам, руководствуясь таблицей, без указания на его состав. На крышке маслозаливной горловины указано 5W-30, что, скорее всего, подходит для Канады. Поскольку двигатель с 1994 года не претерпевал значительных изменений, кроме системы впрыска, то для него пригодны масла классов SH и SJ. А 10 лет назад в США уже превалировала полусинтетика . С учётом пробега и местного климата, я склоняюсь к полусинтетике 10W-40 класса, не хуже SL.

    Вы ошибаетесь. По сей день абсолютное большинство америкосов льют минералку и потому меняют ее часто. У меня автомобиль GM 2007г. в. Только с 2007 модельного года в инстукции рекомендуется синтетика с интервалом замены в один год/40 000миль (для России - 40 000км - требование оффиц.дилера)/когда комп сам попросит. Я общался с владельцем авто GM 2006г.в., так у него в инструкции еще минералка 10W30.
    Но я сам на вашем месте тоже бы лил полусинтетику.
    0
    изменен 23 мая 2008 в 10:39
    Ксенон очень помогает - ставил сам 4300k

    А почему 4300k? У меня такой же с завода, но не нравится что с желтоватым оттенком, хочу заменить лампы на 6000k.
    0
    изменен 23 мая 2008 в 10:55
    Ксенон очень помогает - ставил сам 4300k

    А почему 4300k? У меня такой же с завода, но не нравится что с желтоватым оттенком, хочу заменить лампы на 6000k.


    4300 ставил по рекомендации, т.к. говорят что он самый яркий. По поводу желтизны. Просто есть с чем сравнить - в ПТФ у меня остались галогенки, так вот если включить одновременно ближний ксенон и ПТФ, то отчетливо видно, что ПТФ желтят, а у ближнего свет белый, немного отдает синевой.

    Но, думаю, если на машине больше нет галогенных лампочек, то нет и такого контраста и цвет может показаться желтым. Впрочем еще может повлиять то, что судя по всему у большинства авто стоит как раз 6000, т.к. почти у всех ксенон более "синий" чем у меня. Мне это абсолютно параллельно, т.к. главный критерий - чтобы было лучше видно.
    0
    изменен 23 мая 2008 в 11:04
    главный критерий - чтобы было лучше видно.

    Очень правильная мысль.
    Только при 4300k видимость лучше летом и в дождь (темное покрытие дороги), а 6000k намного лучше для снега. Так как в моем регионе 8 месяцев в году лежит снег, а летом - "белые ночи", 6000k будет в самый раз! (на Pajero были именно такие).
    Плюс к этому 6000k свет выглядит симпатичнее (ИМХО).
    0
    НаJeep Grand Cherokeeизменен 23 мая 2008 в 16:53
    у меня тоже написано 5в30 а я залил 10в40 полусинтетику, токмо сначала промывочное масло... почему это промывочное масло загубит движок?
    0
    изменен 23 мая 2008 в 23:01
    почему это промывочное масло загубит движок?

    Тут дело в следующем. Все зависит от того, какой у вас на сегодня пробег, машина покупалась новой или б/у, откуда пришла б/у машина.
    Если автомибиль новый, проблем нет. Если авто с пробегом (около 100 000км или более) и пришло из америки, то почти наверняка, что раньше в мотор лили минералку и могли не всегда вовремя менять масло. Америкосы очень плохо следят за своими авто. Минеральное масло очень быстро начинает создавать отложения в масляных каналах двигателя, это одна из причин почему его и нужно менять часто.
    Если у нас в России перейти на синтетику (у нее хорошие моющие свойства) или, чего хуже, основательно промыть промывочным маслом, слой нагара будет отлетать клочьями. Очень велика вероятность того, что намертво забьет какой-нибудь канал. Следствие - масляное голодание обреченного узла и закономерный износ.
    Это не только всеобщее мнение, у моего друга несколько лет назад по этой причине стуканул движок на Ford Probe - американце. Детали поменяли, опять стуканул. Еле-еле его продал.
    Так что выход один - продолжать лить минералку и менять масло часто, либо перейти на полусинтетику на свой страх и риск. Но ни в коем случае не промывка и не синтетика.

    P.S. Масло 5W30, рекомендованное GM, это однозначно минералка.
    0
    изменен 21 июля 2008 в 03:23
    Ребята скажите а на нем рахдатка есть? и если есть какие там положения?
    0
    изменен 21 июля 2008 в 03:31
    Подсрипывают рессоры
    у меня дюранго, тоже скрипели, я поменял прокладки между каждым листом в рессорах и все!
    0
    НаFord Focusизменен 17 ноября 2008 в 15:38
    Отзыв очень подробный и ясный. Супер! Дает четкое представление при выборе машины!
    0
    24 апреля 2009 в 18:58
    Добрый вечер али день, у меня CHEVROLET BLAZER LT, 2000 года, 4300 куб. см., пробег сейчас 250 000км.(куплен с пробегом 210 000) Куплен весной 2007 г.
    Купил в подубитом состоянии так что наменялся в нем "по уши", купил уже с метановой установкой
    У меня вопрос о том где в киеве есть спецы(недорогие) которые помогут мне поставить некоторые девайсы для тюнинга и соответственно помогут подобрать их.
    Ну и еще несколько вопросов(извиняюсь за дотошность)
    1.Капот -фторопластовые втулки каке-то конкретные и простой подбор
    2.Поставили ли вы себе девай за 150 долларов для обмана компьютера и какой результат?
    3.Так же интересует где в киеве делали следующее
    """От small block отрезали два циллиндра, сделали новый впускной коллектор, на него надели пластиковую воздушную камеру, предварительно вставив вортековский «паук» впрыска."""""Поставил тюннинговую вставку дроссельной заслонки (120 д) и штатный фильтр-нулевик (57 д).
    4.
    0
    изменен 4 октября 2010 в 13:41

    Интересный отзыв: информативно и поучительно! Прочитал с удовольствием! Автору удачи! есть пара вопросов!

    1. сталкивался ли кто с заменой гидрокомпесаторов, как это лечится и во сколько ориентировочно обойдётся?

    .... на слух знакомый механник определил сей подвох.

    и на счёт масла....лью мобил, как рекомендовано в инструкции от GM, продолжаю лить марку которая была указана в сервисной книжке "0W-40" (синтетика?)....может ли это сказаться на работе гидрокомпенсаторов? (на форумах некоторые владельцы Тахо от мобила переходят на  масла других марок)...

    2. На коробке (автомат) не блокируется переход селектора из положения "D" в положение "N", допускает ли это возможность переключения селектора на ходу в нейтральное положение и не приведёт ли это к преждевременному выходу АКПП?

    .... я так полагаю это может помочь снизить расход топлива, у меня расход колеблеца в диапазоне 12-16л

     

    езжу на   CHEVROLET BLAZER DLX V6 4,3л 180лс АКПП Елабуга, пробег 130 тыс км

    в целом об авто положительные впечатления, моим потребностям его вполне хватает

    0
    22 февраля 2011 в 10:20
    Хорошая инструкция. Спасибо.
    0
    Добавить комментарий