И снова здравствуйте.
Те кто следят за моими приключениями (бег с препятствиями) в курсе той цели которую я себе поставил, а именно подвести автомобиль к максимально близким показателям по разгону и расходу топлива к заводским. Поэтапно начали бороться с косяками, которые в принципе не досаждали, но по объективному мнению ухудшали динамику и увеличивали расход. Одним из этапов был, осмотр всех патрубков воздушной системы и интеркулера с разбором и снятием с авто. Долго собирался с силами и ждал хорошую погоду, дождался, дожди прошли, но пришла жара +34 градуса. Пока разбирал передок, успел загореть, пока собирал обратно, уже успел сгореть.))) Теперь перейдем к фактам.
Как я говорил ранее, визуальный осмотр не выявил сильных подтеков масла в патрубках идущих от турбины к интеркулеру и от интеркулера к двигателю, везде было более мене сухо, за исключением угла самого интеркулера, где мы и подозревали подсос воздуха. То что подсос есть указывало несколько признаков, при перегазовки выброс черного дыма, шипение и небольшой пинок при разгоне. Вооружились инструментом и ринулись в бой.
Коротко опишу процедуру разбора передка и снятия бампера (хотя про это уже есть куча отчетов), не забудем остановиться на тех сложностях с которыми пришлось столкнуться.
Мне сначала казалось, что я подготовился полностью, в плане инструмента, но вышло не совсем так… Поехали:
1. Сначала снимаем фары, это вообще не сложно, и можно снять с закрытыми глазами, откручиваем сверху два болта, поднимаем пластиковый стопор сзади фары, вытягиваем немного блок-фару, отсоединяем жгут проводов и все…относим в сторону. Со второй аналогичные процедуры.
2. Снятие бампера. Откручиваем сверху 4 болта, потом снизу 2 болта (по краям от буксировочной проушины) далее, с каждой стороны, один болт в нише, где была фара (с краю) и еще один под подкрылком на стыке бампера с крылом. Какие есть нюансы и какой нужен инструмент ? Трубочка на 10, и желательно карданчик с удлинителем и головкой на 10 (хотя я везде справился трубочкой, при наличии карданчика). Что бы долезть до болтика под подкрылком, нужно отодвинуть последний. Для отодвигания подкрылка, необходимо снять боковину, которая за колесом и закрывает доступ к моторному отсеку, типа элемента подкрылка (колеса при этом не снимал), сам подкрылок и этот элемент крепятся к бамперу на саморезах в самом низу, а боковина на пластиковых гайках накрученных на шпильки. Естественно эти гайки не хотели отворачиваться, без помощи отвертки которой поддавливал их снизу. После всех манипуляций бампер снимается вообще без проблем. Остается отсоединить шланги омывайки и штекер проводов (туманки, парктроник). После снятия бампера, для себя сделал вывод, что болтик в нише фары и под подкрылком можно было не откручивать, т.к. они держат кронштейн на который нащелкивается бампер.
В общем, бампер снят и отнесен к фарам.Без бампера.
3. Снимаем нижний пыльник -буфер, держится на 4 болтах, в моем случае на двух, и для вынимания нужно расслабить 2 болта защиты, внутри этого буфера стоит пенопласт, относим его к бамперу.
4. Откручиваем балку усилитель, крепящуюся к кузову 8 гайками (4 с каждой стороны), вот здесь чуть не столкнулся со сложностью, гайки в глубине и подлезть можно только головкой (на 17) с удлинителем, но в моем наборе головки не длинные, и т.к. шпилька сильно возвышается над гайкой, она заходит в место куда должен вставляться удлиннитель, засада. Два крайних, можно окрутить накидным ключом, а вот внутренние сложнее. Благо в закромах нашел приблуду (типа трубки, только мощнее и походящего размера). Открутил с ней без проблем, но сделал пометку о покупке длинной головки на 17. Балка снята и отнесена к куче запчастей, вместе с пыльников который стоит за ней и служит, бортиком радиатора, что бы воздух не уходил в сторону, а шел к радиатору.
Вот тут эти неудобные гайки.С другой стороны.
5. Вот он, кулер! Расслабляем хомуты, откручиваем снизу 2 гайки (по 1 с каждой стороны) и снимаем его с крючков ( в моем случае, одна скоба для одевания на крючок была сломана, усилил ее саморезом). Кулер в руках, относим в сторону, для мытья и ревизии.
6. Вот патрубки, производим поверхностный осмотр, правый который был в зоне риска, целый, а вот левый выходящий из интеркулера и идущей к дроссельной заслонке с большой трещиной. Расслабляем хомут у дроссельной заслонки, и снимаем весь патрубок (состоит из 3 частей), аккуратно вытаскивая его, не без изобретательности и усилий, изгиб хитрый, а места мало.
Патрубок.
Трещина.
7. Вот он в руках, трещина около 4 см., ломаем голову, как быть, не ставить же рваный на место, а нового в наличии нет, мы не знали к чему готовиться. Включаем голову, думаем, думаем, производим поверхностный осмотр содержимого багажника и сарая на даче. Эврика, есть идея! В багажнике, целый рулон профессиональной ленты для обматывания хоккейной клюшки, лента добротная (американская, еще до санкций покупалась), с хорошей липкостью и износостойкостью. Обезжириваем участок с трещиной, трещину промазываем клеем и сверху наматываем ленту в несколько слоев. После проходимся из баллона с краской, для того, что бы лента пропиталась и не пропускала воздух. Но этого кажется мало, дополнительно сверху, наматываем несколько слоев черной изоленты. На вид надежно и добротно.
Уже покрашен.
Со стороны изгиба. 
Изолента поверху.
8. Моем все снятые запчасти, место под радиаторами и сами радиаторы, частично место между ними. Ставим все на место, одеваем патрубки, затягиваем хомуты. Правый патрубок, на месте стяжки хомутов обматываем той же лентой, что бы хомут не повредил сам патрубок и ставим 2 хомута, т.к. были обнаружены предпосылки.
Два хомута.
Залеченный патрубок.
9. Перед установкой бампера, производим осмотр его внутренней стороны, т.к были глюки с парктроником в дождь. Выявлены, нарушение изоляции одного из датчиков (исправили, заизолировали) и сломан держатель другого датчика, клеить не вариант, поставили хомуты. ПО ощущениям надежно.
Стянутый датчик парктроника.
10. Все собрали, поставили на место, завели. Завелась без проблем. Поехали проверять. Вот тут самое интересное.
11. Тяга стала лучше, ровной, без рывков, явно утечка воздуха забирала мощность, вглядывание в зеркало заднего вида, не выявило черных выхлопов, я счастлив, вроде все хорошо, патрубок уже заказан на чудесном Алиэкспресс, опыт разбора и сбора передка есть, можно расслабиться. Ан нет! При выезде на прямую нажимаем газ сильнее и слышим…после 2000 оборотов, явный свист, как раз в интервале подключения турбины. Вспомнил про заглушку ЕГР и предостережения о повышенном давлении в магистрали, вредного для турбины. Заезжаем в гараж, снимаем заглушку. Справедливости ради стоит сказать, кожаная заглушка в отличном состоянии, ни намека на прожиг или разрыв, копоть на ней есть, но не много. Заглушку демонтировали, поехали…Свист не пропал, причем на холостых хоть до 4000 крути свиста нет, а в движении от 2000 начинается, при увеличении оборотов, не пропадает, меняет тональность…В голову закрались нехорошие мысли о кончине турбины. Начал опять думать…
12. Не буду описывать свои думки, но логика взяла верх, если б свист издавала турбина, то он был бы и раньше и прогрессировал, к тому же, должна наблюдаться потеря мощности и выпадение ошибки. С мощность все в порядке, ошибок нет даже при разгоне до 180 км/ч.
13. Останавливаемся, берм фонарик и делаем новый визуальный осмотр. Есть! Предполагаемый вариант свиста найден (не точный пока, только предполагаемый). Наша ошибка при ремонте патрубка была в том, что мы слой воздухонепропускаемой изоленты, наложили поверх слоя хоккейной ленты. В результате чего, от нагрева и раздувания шланга, изолента сместилась от края, обнажив хокейную ленту, через которую предположительно идет небольшой подсос воздуха, который и играет роль свистка.
Для подтверждения или опровержения нашей догадки, ждем новый патрубок для установки. Вот такой заказали. www.aliexpress.com/item-i…14.10010208.0.547.Dt9hWG# . Как только он придет, мы сделаем подробный отчет по установке, описанию качества самого патрубка и полученных результатов.
Да, много получилось…Если моя писанина будет кому то полезной, просьба дать знать, если нет, буду себя сдерживать в следующий раз.)))