Своими руками: Постепенные обновления.
На улице так или иначе потеплело и даже стало пыльно. Кошки перестали сидеть в подвале в конце двора и вылезли на поверхность, а птицы стали большую часть времени копаться в мусорках, в то время как большую часть "полузимы" они ошивались на наших окнах. А это значит, что пора открывать гаражный сезон. В связи с тем, что мой гараж находится у бетонного створа кооператива, там очень неплохо отражается звук, и, вооружившись магнитолой с аудиокнигой можно вполне себе ковыряться, одновременно слушая какое-либо произведение:
«Наше дело дрянь» - начал Швейк свои слова утешения.
На этом знаменательном и несколько символичном моменте и начнем.
1. Цифровой одометр.
Панели приборов некоторых машин сделаны достаточно топорно: скажем в Москвиче-412 указатель уровня топлива постоянно прыгает на кочках, указатель зарядки живет своей нелегкой жизнью раскачиваясь и пытаясь выпрыгнуть за предел панели и раскачивая машину, в то время как спидометр и указатель давления масла в целом достаточно плавны, и несколько заторможены. В машине класса выше, типа Вольво, стрелки не прыгают изначально, не дергаются и вообще ведут себя крайне спокойной окружающей их обстановке. Очевидно, что большая часть приборов там уже выполнена с использованием шаговых моторчиков с опросом соответствующих датчиков в некоторые интервалы времени. Судьба также не сжалилась над таким, достаточно примитивным устройством как спидометр, черпая информацию о крутимости колес аж с заднего моста используя для этого датчик Холла. Иначе говоря – ничего не вызывало ни каких подозрений и даже делало вид что правильно работает, как вдруг обнаружилось, что одометр, вечно находится в полусне, и просыпается только к середине поездки, если вообще сблаговорит заработать. Для начала приборка была демонтирована, разобрана и пропаяна, что в целом состояние счетчика пробега не улучшило. Затем были заменены конденсаторы, которые показались несколько опухшими. Это ситуации тоже не исправило. Плата была прозвонена от и до, что уже почти исключало присутствие «холодной пайки» или, говоря простым языком – плохого контакта.
На некотором буржуйском форуме было прочитано, что этот глюк живет в самом сердце этого прибора – в одной из двух микросхем, которые, понятно дело, не имеют ни каких обозначений и вообще являются, скорей всего, секретом японской фирмы Yazaki, чья приборка и устанавливалась на эти машины. Памятуя прошлогодний опыт постройки конвертера с использованием Arduino (статья) и ему сопричастных, было решено частично повторить прошлый опыт и собрать первую версию бортового компьютера, которая так и осталась на достаточно сыром этапе разработки. А теперь – по порядку.
Дисплей 16х2 символов, все тот же Ардуино Уно, делитель входного сигнала (из 12 в 5 вольт), корпус, винтики. Идея «механизма» очень простая – на цифровой вход контроллера поступают импульсы с датчика скорости (выход которого продублирован на приборке, скорей всего для установки круиз-контроля) он их расчитывает и пишет значение пробега на дисплей раз в некоторое время записывая состояние во внутреннюю энергонезависимую память (EEPROM).
По началу, мы с тем самым Алексеем, думали сюда же затолкать спидометр, счетчик расхода и еще какую-нибудь полезную муть, но в связи с проблемами в математике идея ушла в долгий ящик и пока еще не понятно будет ли реализована. Первой и самой серьезной трудностью во всей работе оказалось… посчитать длину окружности колеса. Из школы все знают легко запоминающиеся 2Пr, но оно, почему то не работало. Просидев целый вечер над совершенно дурацкой задачей, переконвертировав дюймы в миллиметры\метры\сантиметры, поизучав вообще что значит на резине 195/70 и тому подобное, прикидывая погрешности в зависимости от давления колес и нагрузки мы… просто пошли, сняли колесо и обмерили его портным сантиметром. Получилось ровно 2 метра длинны окружности и 12 импульсов с датчика. Через пару дней отладка была окончена и… прошел 5-й месяц как данное изделие эксплуатируется. Считает он достаточно правильно, теперь можно посчитать средний расход по городу, можно знать когда менять масло вовремя и т.д. Кстати средний расход у меня нынче 8.8 литров с учетом того что большую часть времени мне приходится двигаться по городу =) Из особо интересных моментов всего этого ардуинства, был проект который в том числе заключал в себе понавешивание горы датчиков на рычаги кузов и пружины для вычисления одной математической модели, дабы рассчитывать грядущие смещения (повороты) и исходя из этого корректировать углы открытия дроссельной заслонки и не только. То что так можно сколько то процентов топлива сэкономить и так понятно, вопрос состоял в сугубо интересе, но не давно решился в худшую для этой идеи сторону – убрана в долгий ящик, по разным на то причинам. Так что, увы, пока что ни времени, ни желания, ни Алексея, ни математики для этого нет, может потом что придумается.
Меж тем, Алексей остался все же довольным в проделанной работе и пошел перебирать свой мотор от бентли (с), а мы перейдем к следующем пункту.
2. Блок питания USB на 3А
В связи с тем что в машине уже как минимум два устройства (конвертер + счетчик) которые используют 5В и подключаются через USB порты, вначале была спаяна простейшая схема на КР142ЕН5А, которая преобразовывала из 12В в 5В. Все это было припаяно к инидцирующему светодиоду, а также порту, через который сие дело раздавалось. Для подзарядки различных поделок сумрачных китайских и не очень гениев, в частности и в особенности для сотоварищей, которые понабрали себе телефонов/планшетов/повербанков/аккумуляторных болгарок и теперь бегают от розетки к розетке было решено переделать схему с КРЕН-ом на более мощную: теперь уже с микросхемой LM2596, которая выдает аж 3А тока, на оной его можно регулировать, и вообще – во все том же сумрачном китае их вполне себе лепят по 40 рублей за готовую плату. С одной стороны, КРЕН зарекомендовал себя как жутко надежный прибор, потому как финальная версия конвертера по-прежнему наполовину живет под капотом и при условии всех тех бед которые на нее сыпятся (температура, влажность и т.д.) вполне себе работает, менять его на какой то LM, как то уж преднамеренно.
Однако, вооружившись блоком питания от стационарного компа, целый месяц пытаясь убить злополучный LM, у меня ничего таки не вышло, кроме того, что при установке на машину он просто взорвался. А причина оказалась до смеха банальной – переплюсовка. Пока ожидается новая плата в которой уже будет предусмотрен диод (а кстати в КРЕН изначально был впаян как раз на всякий случай), можно отскоблить то что осталось от конденсаторов ну и просто посмотреть на то как оно «красиво могло бы получится».
3. ГУР
Из тех кто когда-либо хотел или эксплуатировал классические Вольво 7 и 9-х серий не по-наслышке знают что такое рулевая рейка на этой машине. Все достаточно банально, и меж тем, глупо: рейка перестает усиливать, начинает течь-стучать, ну и в какой то момент ее меняют, потом опять вшатывают и меняют снова. Достаточно странное, но меж тем, весьма схожее происшествие случалось на старых VW, если честно не очень помню на каких именно, но ситуации были аналогичны. Почему так происходит? Более всего меня удивил финал «моего небольшого расследования»: понятно что некоторая часть реек умирает из-за того что просто порвался пыльник, вал начал ржаветь и прогрыз все уплотнения. Но ведь на многих других машинах окромя таких же случаев рейки живут достаточно долго. Ответ нашелся если внимательно посмотреть на конструкцию: в системе ГУР нет фильтра (но при том есть магнит). В любой так или иначе новой машине (да, кстати, даже на 123-м мерседесе) в бачок ГУР встроен небольшой масляный фильтр. Т.к. рейка работает под давлением, там течет масло, понятно что продукты какого то там износа так или иначе будут циркулировать по системе туда-сюда, служа для многих ее деталей по сути абразивом. Для большей чистоты эксперемента, обсудив вопрос с «уже просветленными» владельцами аналогичного ведра – было принято решение швырнуть в бачок ГУР-а небольшой, но мощный магнитик в довесок, дабы оценить сколько вообще там опилок может плавать и на сколько сия гипотеза работоспособна. Через пару дней магнит был полностью в слое тонких металлических отложений, стружки и всего такого. Значит – абразив по системе таки гоняется. Решением проблемы стал бачок от Волги (тот что белый) за 200 рублей, не разборный, но со встроенным внутрь фильтром. Вначале, конечно же, хотелось взять аналогичный бачок, но железный и со сменными фильтрами, но он стоил 1200, что неоправданно дорого для продвинутого нищеброда. Пожалуй все на фото будет понятней. Откача старой мути.
Бачок и магнит нажравшийся опилок.
Все на месте, чуть чуть подогнув и подправив.
Хуже уже пострадавшей рейке от этого не будет, она сейчас, тьфу-тьфу, вполне живая, но как настанет ее час – система уже будет все же почище. Будем надеяться.
Попутно решил старую задачу с текущей трубкой рулевой рейки (которая подтекала, особенно в жаркую погоду). Решение достаточно простое: старую трубку кое как снял, отправился на авторынок где развальцевали трубку из меди на те же штуцеры, приехал и поставил. Старая трубка сверху (левая часть чем то залеплена и была в изоленте, она и текла, и новая трубка.
Установка на место далась не очень легко, но в целом ни что не мешает и не цепляет.
Все сразу залилось, запустилось и заработало - течи не наблюдал более. Т.к. при монтаже пришлось снять шланг высокого давления, очень кстати оказались некогда зачем то купленные медные колечки, которые тут же были обожжены и утоплены в ближайшей луже после чего установлены.
4. Тормоза
Тормоза на всех моделях Вольво исключительно удачны и хороши. Но мне повезло меньше. Т.к. ведровер последних выпусков и по-сути переходной, мне достались однопоршневые передние тормоза конторы Girling, точная копия которых стоит на многих Газелях, Фиатах и прочих Лэнд Роверах. В целом тормоза то вполне годные, за исключением того что они имеют тенденцию клинить в районе направляющих, поршня в суппорте и т.д. Одним словом, при первой же возможности их меняют. В моем случае все было еще хуже: окромя того что февральская покупка ведра происходила в морозы, то выявление неполадок передних суппортов происходило также в это время, но пока дело дошло до событий которые описываются как «Ремонт суппорта в условиях дома», прошло пару дней и колодка, мирно дремавшая в посадочном месте скобы, просто таки лопнула на две части и вывалилась. То что делалось на работе ранее.
Тормозил до дома голой скобой суппорта, что особенно не по душе пришлось тормозному диску, да и сама скоба несколько подточилась. Впрочем дальше было снятие передних тормозов в холода во дворе, потом задних, потом все это закисло, итого 2 недели работы после работы\учебы и как раз таки март месяц. Ну а тут и заболеть как раз надо, по-традиции. Итог первого года был: заменен один поршень, поставлены новые резинки, и один пыльник таки недошел до конца и в итоге порвался, приняв непосредственный контакт поршня и грязи. Итог второго года стала покупка новых направляющих NK, покупка ремкомплекта суппортов от Газели (все резинки, направляющие и два поршня), выкидывание направляшек и резинок от Газели, и установка двух новых поршней вместе с резинками TRW. Кстати резинки оч понравились, сделаны очень круто. С учетом всех издевательств, какое то время ведро ездило даже ровно, но спустя некоторое время настала зима, два передних колеса стали зимними, и уже будучи в первых числах марта, при переустановке летних колес, были заменены колодки – заместо китайского Mintex, были установлены опять таки православные TRW. Но тут началось что то странное, при езде по-прямой машину начало уводить влево, при торможении – вправо, износ колодок говорил о том что правый суппорт все же кривой, в итоге я сдался. Но тут как кстати оказалось что в Воронеже продают два передних суппорта от 850 по 800 рублей, что вместе с доставкой получалось куда дешевле чем у местных барыг по 2к за штуку. Итого через 3 дня суппорта достигли меня, во дворе сразу же были раскиданы и отдефектованы: все резинки под замену, поршень один пожран, второй цел. Думать особо не стал, взял два новых поршня, комплект резинок и комплект резинок направляющих (именно резинок, потому что направляющие ходят не напрямую по железу, как это было в гирлингах, а ставятся через толстую резинку).
Все это перебралось уже опытной рукою за 15+15+10+10 минут, старые направляющие были вполне себе отличны, их пришлось только почистить металлической щеткой, все что нужно было смазано и… остался вопрос с колодками. Колодки нашлись очень быстро за 1200 р оригинал Лольво (при учете что те же экзисты торгуют ими же почти по 4к), мужик поснимал с неделю стоявшие колодки со списанных машин (совсем почти новье). Итого, с появлением колодок, уже будучи под небольшим дождиком, наконец таки у гаража (а не во дворе как во все прошлые разы) все было раскидано, примерено, поставлено, обтянуто динамометрическим ключом, смазано и прокачено.
Отмыто, прокеросинено, высушено и протерто. Уже перебранные.
Установка резинок которые скользят по направляющим.
Непосредственные участники.
Установил на машину...
Теперь при торможении машина сохраняет свое направление, тормоза не стучат (как выяснилось те имели к этому склонность), работают крайне мягко и не клинят.
5. Передняя подвеска
Почти полтора года назад накануне какого то праздника, предчувствуя скорый кризис (а все же в свете некоторых событий есть ощущение что он именно сложился из предчувствия) зачем то был куплен комплект шаровых, рулевых наконечников и всех сайлентблоков передней подвески. Учитывая что за пару месяцев до, шаровые и рулевые были меняны, вопрос «зачем» все еще вращался вокруг, однако ответ нашелся только недавно. Итак, волей судьбы, наконец купив себе нормальные дворники на разборке (левый оборвало еще в середине зимы, а тот что когда то был правым и встал на его место тер очень плохо) внимание приковали все передние рычаги подвески которые валялись в углу. «Под переборку», сказал разборщик, а я, радуясь передней подвеске за 500 рублей, уже начал упаковывать ее в багажник. Через пару дней, будучи в гараже, разверзлась достаточно серьезная баталия в лице двух дрыщей весом до 70 кг, станочных тисков, а также непременного желания получить из всего имеющегося «реквизита» усилие равное 3-м тоннам для запрессовки. Первыми в дело пошли распорки, или реактивы рычагов – старые сайлентблоки были уничтожены горелкой\отверткой\зубилом\кувалдой и даже ножовкой (в связи с отсутствием болгарки пилить приходилось ей), посадочные места зачищены металлической щеткой на дрели, все это дело слегка смазалось подручным маслом (хотя обычно использовался Фейри для посуды, ибо он вполне себе смазывает, а потом высыхает, но за его отсутствием…) и с помощью проставок из головки на 41, внешних обойм подшипников и подручного хлама найденного в ближайшей мусорке все это дело начало прессоваться. Прессовали долго, т.к. в гараже как класс отсутствует пол (да и сам гараж ниже уровня земли уже почти на 10 см), тиски поворачивали руками и просто на них прыгали. Ничтожный вес, конечно, все усложнял, но спустя пару часов два сайлентблока почетно заняли свои посадочные места в теперь уже «новых» передних реактивах.
Дальше снег расстаял и надо было что то делать с непосредственно рычагами. Последовательность в фотографиях.
Выжигаем старый сайлент до тех пор пока внутренняя втулка не вывалится с другой стороны.
Продеваем ножовку в оставшуюся обойму и пилим. Потом выбиваем с помощью молотка и зубила.
К счастью,к моменту начала работы с этими рычагами мне привезли болгарку, что несколько упростило весь процесс.
Предварительный итог - детали готовы к установке:
Шаровые стоят TRW, сайлентблоки те что большие - Lemferder, те что в рычаги - пришлось взять Meyle, других нема (а оригинал за 2.5к дорого). Ромашки будут тоже Lemferder, но это уже ближе к установке. Кстати еще осенью приводил в порядок втулки стабилизатора. Взял полиуретан, потому что недорого и кач-качественно, при том что жесткость его не будет заметна.
Потрошим и ставим.
Старые втулки совсем уставшие. Судя по обозначениям - последний раз ставились еще на заводе =) Кстати болты были тоже чистые изнутри, что намекает что этот узел действительно не снимали.
Подвеску на машину пока не ставил, ибо: слишком чинил мопед, другую машину, еще одну машину, ковырялся с выдумками ГОСТ-ов для дипломной практики, расписывал матрешек и ошивался в очередной весьма необычной мастерской с Жар-птицами, корабликами Питера Пана и прочем. Но об этом будет чуть-чуть позже. Пока что оставлю лишь Жар-птицу.
И вполне себе живую птицу, которая слишком чирикала на ветках туи, близ припаркованной машины.
Когда дойдут руки до подвески, попробую сам сделать схождение, и напишу потом еще и об этом. К вопросу о дорогих вольво деталях: пару лет назад на экзисте был глюк при котором возможно было сделать себе "небольшой сброс цены", но он существовал не долго. Все остальное было набрано везде где только можно, и как выяснилось - не зря. Все пошло в ход, все пригодилось. Т.к. часто изучаю авито, заполучил новые задние амортизаторы по 500 рублей за штуку.
Мужик работал в магазине запчастей и им недодали зарплату. Помоему 500 рублей за новье - вполне себе. Все сайлентблоки передней подвеске в сумме вышли в 1800 рублей (год назад). Шаровые стоили 450 р за шт. Тормоза вышли подороже (но на них и нельзя экономить), ремкомплекты NK, поршни Seinsa, резинки направляющих Ate - в сумме 4800 вместе с суппортами и доставкой. Новая трубка в ГУР - 450 рублей. Вместо 3500 которые просят в оригинале. Бачок ГУР от Волги - 220 рублей в "Педалях машин". Это еще без учета того что шкаф набит новыми деталями скупленными с авито или доставшимся нахаляву. Так, например:
Мозги впрыска - бесплатно =) Переписывался с дядькой на Авито, в итоге "забирай так". Купил набор конфет по случаю рождества и поехал пополнять запасы своего шкафа.
Вобщем, сезон лишь только начинается. Впереди путешествия и другие ремонты и не только машин. Но, если честно, чинить вольву - это действительно удовольствие. Еще в отзыве писал, что "большая часть агрегатов обслуживается легко и с удовольствием". В условиях вечно забитой головы и потребности поделать что то руками - вариант идеальный.
Спасибо за внимание!
