Бортовой журнал Volvo 740 2.3 (1991 г.)

Запись будет полезна многим, тем кто сам ищет себе необходимые запчасти или тем кто помимо того что их ищет еще сам их и меняет. Но и не только. Продолжаю мешать машине работать, а птицам - жить. Так, например, по-пути в гараж, на набережной Обводного канала неделю ранее было отмечено огромное количество чаек, которые почему то оказались голубями. Решил совершить небольшую прогулку вниз минут на 10, и вот что из этого вышло:

Ну а теперь к делу.

1) Бензонасосы.

Ни для кого не секрет, что, скажем в том же Логане используется насос, производительности которого там хватает с избытком: так, например, этот насос был установлен на 2.8 мотор старого Форд Скорпио и успешно с ним работал. На Вольву, например, погружной насос в моем случае стоит 12к, однако его можно присобачить от того же Логана и он также будет работать (а еще и по креплениям совпадает). Вобщем в файлике ниже сложены все производимые фирмой Bosch насосы, указаны их габариты, крепления, производительность и прочее, что поможет подобрать необходимый насос не слишком попадая на деньги:

Скачать весь файлик можно тут: https://yadi.sk/i/ktJNHJN0rE4BB

2) Сальники и уплотнения. Обычно беру их в конторе которая занимается РТИ, там можно подобрать по-размеру и они вполне себе хорошо ходят и недорого стоят. Более дорогой способ, но без потери качества: оригинал, или какую нибудь хорошую фирму. В целом хорошо зарекомендовали себя сальники фирмы Corteco, у них даже есть достаточно удобный сервис для поиска номера сальника (ввод параметров - выдает номер, который можно потом вбить, скажем в Экзист). Вот ссылка: http://www.findyourseal.com/ru/

Способ истинных читеров: найти параметры оригинального сальника и подобрать такой же сальник, но другого "оригинала". Например, сальник колокола КПП М-412 он же сальник коленвала Subaru. Оригинал японский - 170 рублей. Советский, увы, задубевший - 50.

3) Датчики (лямбда-зонд и компания).

Подавляющее число автомобилей ездит на топливных системах Bosch. Используемые в них датчики обычно стоят относительно небольших денег, но т.к. капиталисты народ хитрый, тот тут тоже кое-где можно сэкономить без потери качества. Например, лямбда-зонды ( бывают трех видов: широкополосные, на основе оксида циркония и на основе оксида (вроде) титана. Между собой они невзаимозаменяемы, но принцип работы у оных в чем то схожий: широкополосные датчики в широком диапазоне говорят мозгам что надо больше или меньше подавать топлива, а циркониевые и титановые - датчики прыжковые и имеют только два режима - смесь богатая и смесь бедная. Самый распрастроненный датчик - циркониевый, его мы и возьмем, пока, за основу. Дело все в том, что принцип работы датчика на основе оксида циркония это менее 0,45В и 1В генерируемого им в соответствии с реакцией ЭДС. Т.е. физически вся линейка датчиков построена на одном принципе, но может иметь разную посадочную резьбу, и разные разъемы.

Иными словами, если у Вас датчик на основе оксида циркония, то можно смело подбирать разъем и идти в ближайший продуктовый ВАЗ-запчасти, и покупать там датчик от ВАЗ-а, тот же самый Bosch, только существенно дешевле. Понять какой в машине стоит датчик, просто, для этого нужно увидеть цвет проводов идущих из датчика:

1) Циркониевая лямбда. белый-серый-черный (в некоторых вариациях может быть без серого или может быть два белых)

значения проводов: белый - нагрев серый - масса сенсора черный - сигнальный провод сенсора 2) Титановая лямбда.

красный-белый-черный (иногда бывает еще один желтый), красный провод в лямбде - знак того что лямбда титановая.

значения проводов: красный - плюс нагревателя белый - масса нагревателя черный - сигнальный

К слову, титановая лямбда стоит всегда очень дорого, но для, того что бы за место ее поставить обычную, можно собрать вот такой конвертер: конвертер лямбда-зонда о котором я писал ранее. Кстати конструкция уже работает на 4-х машинах: на 3-х Вольво 740 и Опель Вектра.

4) Прокладки, герметики и т.д.

Прокладки ГБЦ и тому подобные - лучше всего оригинальные или конторы Reinz. С этими прокладками у меня не было проблем в плане "распадания на фракции". Присловутая Ajusa, спустя 2 месяца стояния на 940, после разборки распалась на куски, при том что двигатель в это время не перегревали, да и вообще ездили как обычно.

Касательно остальных прокладок - особой разницы какой картон\паранит будет нету. Разница может появится лишь при монтаже: в некоторых дешевых прокладках, скажем, крышки ГБЦ может не быть маленьких железных втулочек, которые ограничивают затягивание и предотвращают "распирание" прокладки.

Есть еще один очень важный момент и очень многими любимый - сажать прокладки на герметик. Вообще говоря, прокладка изначально установленная без герметика и расчитана на работу без него, но т.к. "так же прочнее и лучше", то герметик тоже нужно подбирать соответствующий. Особняком стоит творчество фирмы Abro, эта сказочная блевотина, которая практически повсеместно заливается во все дыры, прорывается и ничего не держит. За то позиционируется как высокотемпературный и маслостойкий герметик. Вот он, кстати:

Бывает нескольких видов и цветов, но на них заострять внимания мы не будем. Есть такое негласное правило, что когда идешь покупать машину, и если обнаруживаешь в ней следы красного герметика - закрой и убегай как можно дальше. Самое страшное, что отдельные личности умудряются на нем собрать топливную систему, что через какое то время начинает постепенно приводить к "что то он едет все хуже и хуже". Красный герметик, окромя своей "высокотемпературности", в работе оказывается слишком мягким, что его просто выдавливает. При демонтаже узла, он не то что бы как то держит, а отрывается как сопля, когда как внутри агрегата можно обнаружить уже плавающие от него куски, которые могут куда-либо попасть и что то там заткнуть.

В свое время меня переучили на сборку без герметика, и если он уж так необходим использование настоящего, православного казанского герметика. Вот такого, как на картинке:

Герметик белого цвета, густой, радикальных отличий от красного нету, за исключением того что сохнет он около 6-8 часов (до полного высыхания). Как то раз поставив на такой герметик полуживую помпу, дабы ее потом поменять как найдется новая, за два месяца эксплуатации, я не заметил ни каких выдавливаний или подтеков - то что выдавилось в стороны при установке очень прочно затвердело, а при демонтаже, на помпе пришлось в прямом смысле слова прыгать: так хорошо держал ее вот этот герметик. Редуктор заднего моста на М412 устанавливался на него же - ни каких подтеков не было и нет, крышки ГБЦ, умеренно, но с ним - тоже. Вобщем - действительно нормальный герметик, держащий масло и исключающий выдавливание. Раз его мазали даже на фланец выхлопа - продержался он там очень долго, с пару месяцев. Достойная альтернатива красному УГ, которую мне когда то посоветовали ремонтники грузовиков. Да и цена на него, кстати меньше: малый тюбик стоит около 50-60 рублей, а большой - 100. Когда как за творчество абро можно разом отдать все 200, если не больше.

5) Собственно детали. Припоминая что капиталисты - дяди хитрые, здесь есть тоже ряд "но..". Многие прекрасно знают что, FEBI, SWAG, GP, Meyle, Topran и т.д. есть фирмы-перепаковщики, за редким исключением что либо производящие. Творчество фирмы GP в свое время почти довело машину до припадка, а меня до истерического смеха. Так, например:

1. РК суппорта GP при установке тупо порвался. Резина из которой он был сделан, очень похожа на резинки для пакетов.

2. РК направляющих задних колодок с пружинкой: направляющая одна сломалась при установке, вторая вывалилась спустя какое то время. Самое забавное - пружинка (пластинка жестяная с двумя упорами) не несущая ни какой нагрузки вообще - сломалась пополам вначале одна, потом другая.

3. Крестовина кардана GP... НЕ ВЛЕЗЛА. Она тупо больше чем надо, хотя с применением болгарки и отсутствием нормальной - кое как встала. Залюфтила, кстати, не скоро, но все равно.

4. Датчик КВ, который я пророчески говорил не покупать, оказался не рабочим. Кстати корпус у него состоял из двух половинок спаянных настолько криво, что его можно было разобрать. и т.д.

Ряд хитрострей гласит, что "гамно покупать не надо - обойдется дороже." Так, например, простая формула, скажем подвеска и то что рядом с ней: Оригинал = TRW = Moog = Lemforder = Loebro = GKN = ZF= Boge = Sachs = Lucas = SKF = FAG и т.д.

Например, достоверно известно что в набор Febi кладут натяжители ремня INA, что чаще всего кладут в оригинал (т.к. оригинал часто тоже перепаковщик, пусть и с большой притензией на качество). Разница в цене - в плюс. Febi = Swag. В целом это действительно одно и тоже, как минимум что очень часто опоры двигателей приходят в разных коробках, но содержимое оказывается одинаковым (дважды такое было, один раз на 740, другой на транзит). Сайлентблоки febi, swag, gp и прочее - очень странные, на резину они не похожи. Meyle обычно ходит, но на фоне того что выше приравнено к оригиналу - ходит заметно меньше. На самом деле по инету уже давно бродит в целом очень правдивый список того что есть хорошо, а что плохо, который лично для меня уже оказался "доказанным собственной кровью". Его я положу тут тоже: https://yadi.sk/i/gBLlLUXarE8TF

Из того что ОЧЕНЬ плохо из собственного опыта и опыта сопричастных: GP, Fenox, Master-Sport, TSN, Optimal (кстати эти обычно ездят норм, но не долго, пример ступицы на 940, которая уже прошла 7 тыщ и начала подвывать). C недавнего времени Fenox ограбил какую то крутую контору производящую амортизаторы и теперь они выпускают типа годные амортики, а народ ставит и разницы не видит. Но припоминая его же, эти вечно текущие тормозные цилиндры, сляпанные не пойми из чего рабочие сцепления, тормозов и т.д. - доверия эта фирма не вызывает.

6) Покупка запчастей и т.д.

Дело привычное и обычное: экзист, на худой конец - авторынки и т.д. Однако первым делом я лезу на авито. Пример пары дней назад, на авито увидел что продают новый комплект сцепления на 740 фирмы valeo, первым делом вбил номер на экзисте:

На авито за него хотели 3000 рублей. Почти в 11 раз дешевле. Т.к. продавали его в Москве, позвонил другу, и к вечеру он уже все забрал:

Выжимной SKF, остальное - Valeo. Такой запас и "вложение средств" всегда можно продать за столько же, но его наличие дома - все же греет душу (как говорит один мой пожилой сосед-дальнобойщик).

К слову об экзисте, хочу сказать, что это далеко не дешевый магазин как может показатmся. Простой способ это проверить, можно воспользовавшись вот этим сервисом: http://4mycar.ru/

Сверху вбиваем номер и смотрим что он нам выдаст. Обычно - дешевле. Звоним в магазин который выбрали и спрошаем есть ли у них оно в наличии. Если не особо любить трепатmся по телефону - ну да, это минус.

Еще к слову об экзисте: экзист не знает всего.

Например регулировочные шайбы клапанов на 740, экзист знает только оригинальные, а они - 500 р штука.

Для этих целей можно воспользоватся каталогом Mitelli, вот ссылка на pdf: https://yadi.sk/i/TsaIe9mGrE9Ub

По этому каталогу я нашел необходимые мне шайбы, вбил их в экзисте и получил... по 60 рублей за штуку.

Многие детали можно найти в официальных каталогах, равно как и рекомендации по их установке: TRW и Kolbensmidt

7) Напоследок.

С тонкой долей юмора, всем ремонтниками и УАЗ-оводам посвящается, мне понравилось: Рукопись найденная в солидоле

Надеюсь материал пригодится. Добра!