Помогите с решением проблемы... не включается полный привод. Как можно проверить электродвигатель на раздатке и можно ли сделать постоянно включенный привод?
19 ноября 2004
Комментарии53 Добавить комментарий
Ssang Yong Musso - без полного привода
Метки обсуждения:
Ssang Yong Musso 5 дв. внедорожник (1998 – 2005)
Да с бензином проблем нет: во-первых - он дизельный и расход не больше 7 литров на сотню... а вот с подключением полного привода как? там же система - раздатка раз, вакуумная тяга какая-то, за счет нее подключаются передние колеса... но сначала - электроника с этим движком... надо разобраться... буду признателен, если поможешь...
0
У меня горели две сигнальные лампы 4Н и 4L одновременно. Блок управления раздаточной коробки определил неисправность. Я соеденил штыри 2 и 6 служебного разьема (находящегося в отсеке двигателя возле каробки предохранителей) и зафиксировав вспышки сигнальной лампы "4WD проверка" опрелелил код неисправности.
1с 0,5с 0,5секунд миганий - датчик скорости.
(к сведению 0,5 1 0,5 - электродвигатель переключения.)
Нашел датчик скорости на раздатке и обнаружил один перебитый провод к нему.
Стер код неисправности соеденив штыри 1 и 6 служебного разьема (находящегося в отсеке двигателя возле каробки предохранителей) и повернув ключ зажигания в "включено" на 5 сек.
Сигнальные лампы 4Н и 4L потухли и раздатка включилась.
Муфты в ступицах передних колес разобрал (сняв крышку 6 болтов под шестегранник 10, стопорное кольцо с вала (при сборе зазор не более 0.2мм - подложил шайбу), стопорное кольцо из корпуса ступицы, запомнить какой стороной все стоит детали семетричны) промыл все в бензине , залажил чуть чуть смазки только под латунный подшипник и в места скольжения муфты. большое количество смазки затруднит включение вакуумом муфты.
Обнаружил забитый смазкой вакуумный шланг - промыл бензином и высушил.
Все собрал и втягиванием воздуха ртом муфты стали кляцать(включаться)
если изношены сальники с внутренней стороны ступицы от шрусов и пропускают воздух то надо менять или вытачить механическое подключение...
1с 0,5с 0,5секунд миганий - датчик скорости.
(к сведению 0,5 1 0,5 - электродвигатель переключения.)
Нашел датчик скорости на раздатке и обнаружил один перебитый провод к нему.
Стер код неисправности соеденив штыри 1 и 6 служебного разьема (находящегося в отсеке двигателя возле каробки предохранителей) и повернув ключ зажигания в "включено" на 5 сек.
Сигнальные лампы 4Н и 4L потухли и раздатка включилась.
Муфты в ступицах передних колес разобрал (сняв крышку 6 болтов под шестегранник 10, стопорное кольцо с вала (при сборе зазор не более 0.2мм - подложил шайбу), стопорное кольцо из корпуса ступицы, запомнить какой стороной все стоит детали семетричны) промыл все в бензине , залажил чуть чуть смазки только под латунный подшипник и в места скольжения муфты. большое количество смазки затруднит включение вакуумом муфты.
Обнаружил забитый смазкой вакуумный шланг - промыл бензином и высушил.
Все собрал и втягиванием воздуха ртом муфты стали кляцать(включаться)
если изношены сальники с внутренней стороны ступицы от шрусов и пропускают воздух то надо менять или вытачить механическое подключение...
0
Павел, огромное спасибо за ответ! Будем пробовать... надеюсь, смогу еще у Вас что-нибудь спросить, если возникнут вопросы, а они возникнут... Мы Все-таки думаем, что электродвигатель... попробуем, разберемся... напишу...
0
Tender:У тебя проблема в раздатке, заедь на ТО пусть они посмотрят и проконсультитруют тебя
0
Кик, мы там уже были, и поняли, что делать на них нечего, потому как весь объем работ мы можем сделать с отцом сами, а за одно снятие раздатки берут 300 р. - мы это делаем за 15 минут... смысл заезжать на ТО?
0
... тем более, что ни на одном ТО, пока сам не объяснишь, где и какая раздатка стоит, при одном упоминании абревеатуры Ssang Yong Musso... работники раза два переспросят, и поинтересуются где выпускают "такое". Когда говоришь, что в Корее... мычат и ссылаются на то, что в Корее хороших машин не делают, а то что в ней начинка немецкая никто и не догадывается...
0
Tender: Если ты такой умный, то сиди дома и разбирай машину, а мы тут для того и сидим чтоб консультировать по возможности
0
... так потому и я тут сижу... ценный совет не так просто найти, тем более, который основан не только на догадках и предположениях...
0
Павел, у нас нет служебного разъема для проверки неисправности по кодам... может по другому знаешь?
0
Вы его ненашли.
Он выглядет как фишка для подключения.
000
0000
0000
000
круглая закрытая пласмасовой пробкой. Пробка с держателем чтоб непотерялась. Стоит на металической площадке лицом в верх.
Гнезд как на рисунке, но контакты не в каждой дырочке.
021
0600
0090
000
Для отключаемого привода.
2 и 6
Для Постоянного полного привода
1 и 9
Фиксация кода неисправности
1)установить выключатель зажигания в положение "Выключено"
2)пользуясь служебным разьемом, соеденить штырь №2(зажигание) и №6(блок управления раздаткой)
3)установить выключатель зажигания в положение "Включено"
4)зафиксировать вспышки сигнальной лампы "4WD проверка"
на 0,6 секунды лампа загариться затем три секунды потухла затем КОД 0,5 сек горит
0,5 негорит
0,5 горит
0,5 негорит
1 сек горит
3 сек негорит а затем еще два раза покажет тот же КОД с интервалом 3 секунды
"4WD проверка"
Включена 0,6 0,5 0,5 1
Выключена 3 0,5 0,5 3
Если неисправность не одна то покажет 3 раза первую неисправность затем 3 раза вторую и т.д. до семи неисправностей.
таблица кодов неисправностей для подключаемого переднего привода.
0,5 0,5 1 секунд миганий - эта неисправность блока управления раздаточной коробки.
0,5 1 0,5 - электродвигатель переключения
0,5 1 1 - синхронизирующая муфта
1 0,5 0,5 - датчик скорости
1 0,5 1 - соленоид ступицы
1 1 0,5 - селекторный переключатель
1 1 1 - датчик положения электродвигателя
Как стереть КОД неисправности.
1)установить выключатель зажигания в положение "Выключено"
2)пользуясь служебным разьемом, соеденить штырь №1(заземление) и №6(блок управления раздаткой)
3)установить выключатель зажигания в положение "Включено" на период времени более 5 секунд
4)повтор Фиксация кода неисправности для контроля.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТОТО МЕНЯТЬ ПРОВЕРЬ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И РАЗЬЕМОВ!!!
Он выглядет как фишка для подключения.
000
0000
0000
000
круглая закрытая пласмасовой пробкой. Пробка с держателем чтоб непотерялась. Стоит на металической площадке лицом в верх.
Гнезд как на рисунке, но контакты не в каждой дырочке.
021
0600
0090
000
Для отключаемого привода.
2 и 6
Для Постоянного полного привода
1 и 9
Фиксация кода неисправности
1)установить выключатель зажигания в положение "Выключено"
2)пользуясь служебным разьемом, соеденить штырь №2(зажигание) и №6(блок управления раздаткой)
3)установить выключатель зажигания в положение "Включено"
4)зафиксировать вспышки сигнальной лампы "4WD проверка"
на 0,6 секунды лампа загариться затем три секунды потухла затем КОД 0,5 сек горит
0,5 негорит
0,5 горит
0,5 негорит
1 сек горит
3 сек негорит а затем еще два раза покажет тот же КОД с интервалом 3 секунды
"4WD проверка"
Включена 0,6 0,5 0,5 1
Выключена 3 0,5 0,5 3
Если неисправность не одна то покажет 3 раза первую неисправность затем 3 раза вторую и т.д. до семи неисправностей.
таблица кодов неисправностей для подключаемого переднего привода.
0,5 0,5 1 секунд миганий - эта неисправность блока управления раздаточной коробки.
0,5 1 0,5 - электродвигатель переключения
0,5 1 1 - синхронизирующая муфта
1 0,5 0,5 - датчик скорости
1 0,5 1 - соленоид ступицы
1 1 0,5 - селекторный переключатель
1 1 1 - датчик положения электродвигателя
Как стереть КОД неисправности.
1)установить выключатель зажигания в положение "Выключено"
2)пользуясь служебным разьемом, соеденить штырь №1(заземление) и №6(блок управления раздаткой)
3)установить выключатель зажигания в положение "Включено" на период времени более 5 секунд
4)повтор Фиксация кода неисправности для контроля.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТОТО МЕНЯТЬ ПРОВЕРЬ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И РАЗЬЕМОВ!!!
0
Павел, все обсмотрели... так и не нашли этот блок, ни пробки... его у нас нет, видимо такое может быть... или мы плохо ищем... И еще вопрос... датчик дождя, как его проверить, хотя мы видим, что он не работает... он подлежит только замене?
0
диагностический разъем находится в 15 см от емкости залива гидроусилителя руля, рядом с коробкой предохранителей
сам блок управления раздаткой под водительским сидением
сам блок управления раздаткой под водительским сидением
0
Спасибо Павел, можно у вас еще узнать, вы на своем "Насороге" не поднимали "зад"? и как вообще это можно сделать? прокладки под пружины? говорят, что можно поставить УАЗовские...
0
сам не пробовал.
Машина хорошо управляется. Спящие полицейские преодолевает на скорости. Трамвайные пути не проблема.
Вид улучшить, а стоит ли?
http://www.avtomarket.ru/scripts/info/opinions/?brand=32
отзывы автовладельцев.
Ssang Yong Musso (1994 г.в.)
Поставив проставки под задние пружины и приподняв на торсионах перед, проходимость заметно улучшилась. Но появились отрицательные моменты. Машина стала сильно раскачиваться. Пришлось сделать проставки под отбойники заднего моста, а передние заменить на более длинные от Волги. Картина значительно улучшилась, но увеличение крена в поворотах устранить не удалось. После этого обнаружился еще один недостаток, стали обламываться задние амортизаторы по резьбе верхнего крепления. Заменив на более длинные газовые от ГАЗ-24, обломы прекратились, но после недолгой эксплуатации амортизаторы не справляются с нагрузкой и нужно подобрать другие. Думаю попробовать КОНИ.
Машина хорошо управляется. Спящие полицейские преодолевает на скорости. Трамвайные пути не проблема.
Вид улучшить, а стоит ли?
http://www.avtomarket.ru/scripts/info/opinions/?brand=32
отзывы автовладельцев.
Ssang Yong Musso (1994 г.в.)
Поставив проставки под задние пружины и приподняв на торсионах перед, проходимость заметно улучшилась. Но появились отрицательные моменты. Машина стала сильно раскачиваться. Пришлось сделать проставки под отбойники заднего моста, а передние заменить на более длинные от Волги. Картина значительно улучшилась, но увеличение крена в поворотах устранить не удалось. После этого обнаружился еще один недостаток, стали обламываться задние амортизаторы по резьбе верхнего крепления. Заменив на более длинные газовые от ГАЗ-24, обломы прекратились, но после недолгой эксплуатации амортизаторы не справляются с нагрузкой и нужно подобрать другие. Думаю попробовать КОНИ.
0
А какие еще есть хронические проблемы у Муссо кроме включения 4вд? Как двигатель себя чуствует через 10 лет эксплуатации? коробка? кузов? Рассматриваю вариант покупки авто на аватаре.
PS
отзывы на этом сайте читал, но в них акцент в основном делается на то какой из Муссо джип.
PS
отзывы на этом сайте читал, но в них акцент в основном делается на то какой из Муссо джип.
0
Вообще, про двигатель много говорить и не стоит, его корейцы позаимствовали и "Мерседеса". У меня стоит 2.9 дизель. 602-й мерседесовский "миллионник", за все время эксплуатации ничего не было (3 раза тьфу), в "пище" не прихотлив - любая солярка переваривается... даже зимой проблем никаких не было, с пол тычка... и зверь рычит и похрюкивает... 
Вот кузов - можно считать небольшой проблемой... из-за наличия большого количествава пластика (элементы на дверях, крылья, бамперы) естественно появилась ржа, причем, по причине плохой изоляции, в стыки забивается грязь, песок и всякая другая "радость" с наших дорог. Поэтому, следует как только купил машину, в лучшем случае, весь этот "обвес" поснимать, промыть и обработать... в худшем - ржа полезет выше и наружу...
Также есть проблемы с замками дверей, преимущественно, задних... но их конструкция очень проста, и все можно отремонтировать самому, если только умеешь отвертку в руках держать
Еще заметил некоторый конструкторский "недодел", что-ли, вобщем дело в задних дверях... их конструкция позволяет пачкать брюки, платья, куртки садящихся на задние пассажирские места, потому как двери не включают в себя элементы защищающие от попадания грязи и пыли, как например, на "mitsubishi Паджеро"...
Еще "по мелочи"... не работает датчик дождя... как его починить пока не знаю, потому как и не предпринимал попыток изучить его конструкцию
Исключая все эти недостатки (доставшиеся мне после безолаберного бывшего владельца, который не щадил машину) в целом я даволен... Отличный экономичный! авто, с высокой посадкой. А про привод - если его один раз нормально сделать, проблем не будет... эт точно! Осталось только закончить...
Вот кузов - можно считать небольшой проблемой... из-за наличия большого количествава пластика (элементы на дверях, крылья, бамперы) естественно появилась ржа, причем, по причине плохой изоляции, в стыки забивается грязь, песок и всякая другая "радость" с наших дорог. Поэтому, следует как только купил машину, в лучшем случае, весь этот "обвес" поснимать, промыть и обработать... в худшем - ржа полезет выше и наружу...
Также есть проблемы с замками дверей, преимущественно, задних... но их конструкция очень проста, и все можно отремонтировать самому, если только умеешь отвертку в руках держать
Еще заметил некоторый конструкторский "недодел", что-ли, вобщем дело в задних дверях... их конструкция позволяет пачкать брюки, платья, куртки садящихся на задние пассажирские места, потому как двери не включают в себя элементы защищающие от попадания грязи и пыли, как например, на "mitsubishi Паджеро"...
Еще "по мелочи"... не работает датчик дождя... как его починить пока не знаю, потому как и не предпринимал попыток изучить его конструкцию
Исключая все эти недостатки (доставшиеся мне после безолаберного бывшего владельца, который не щадил машину) в целом я даволен... Отличный экономичный! авто, с высокой посадкой. А про привод - если его один раз нормально сделать, проблем не будет... эт точно! Осталось только закончить...
0
По моим наблюдениям датчика дождя в Musso 2.9D 1998
нет.
Но есть система контроля: Таймер, датчик скорости, электродвигатель переднего стеклоомывателя управляемый через реле, микросхемой.
При работающих щетках и ускорении машины дворники также ускоряются.
Я так думаю т.к. у меня появилась проблема: лежит стрелка спидометра и ненакручивается километраж и почемуто заодно перестал работать "датчик дождя".
До всего этого дворники на автомате ускоряль свой темп, но иногда в непопад с силой дождя.
р.с. может быть я неправ.
нет.
Но есть система контроля: Таймер, датчик скорости, электродвигатель переднего стеклоомывателя управляемый через реле, микросхемой.
При работающих щетках и ускорении машины дворники также ускоряются.
Я так думаю т.к. у меня появилась проблема: лежит стрелка спидометра и ненакручивается километраж и почемуто заодно перестал работать "датчик дождя".
До всего этого дворники на автомате ускоряль свой темп, но иногда в непопад с силой дождя.
р.с. может быть я неправ.
0
Если "лежит" стрелка спидометра, надо смотреть трос спидометра... возможно на конце он "стесался" и потому не накручивает ничего.
А система - при увеличении скорости - щетки работают быстрее, это еще и у меня стоит (на моем Носороге 94-го 2.9 с 602-м движком).
с работой датчика я еще не разобрался, потому не могу сказать принцип его работы... тем более у меня он тоже не работает...
А система - при увеличении скорости - щетки работают быстрее, это еще и у меня стоит (на моем Носороге 94-го 2.9 с 602-м движком).
с работой датчика я еще не разобрался, потому не могу сказать принцип его работы... тем более у меня он тоже не работает...
0
Musso 2.9D 1998 двигатель ОМ662 дизель без турбонаддува 5 цилиндров сзади написано 602.
(Если "лежит" стрелка спидометра, надо смотреть трос спидометра... возможно на конце он "стесался" и потому не накручивает ничего.) --->----> у меня нет тросика три провода к датчику на раздатке. Датчик наварачивается на гнездо в раздатке.
Напряжение на датчике есть +11 и 0 нашел, а третий не знаю зачем.
Быстро многократно коротил два контакта +11 и 0 и стрелка откланялась от 0 - 35 км + километраж увеличивался, метры.
(Второй датчик на раздатке (два провода) контролирует огранечение включения 4Н при более 70 км.ч 4L при более 2 км.ч если он неработает, не включиш передний мост)
(Если "лежит" стрелка спидометра, надо смотреть трос спидометра... возможно на конце он "стесался" и потому не накручивает ничего.) --->----> у меня нет тросика три провода к датчику на раздатке. Датчик наварачивается на гнездо в раздатке.
Напряжение на датчике есть +11 и 0 нашел, а третий не знаю зачем.
Быстро многократно коротил два контакта +11 и 0 и стрелка откланялась от 0 - 35 км + километраж увеличивался, метры.
(Второй датчик на раздатке (два провода) контролирует огранечение включения 4Н при более 70 км.ч 4L при более 2 км.ч если он неработает, не включиш передний мост)
0
Добрый день.
Решу маленько оживить данную ветку.
Санъёнг воды, подскадите вот в каком вопросе:
В раздатке, сальник гонет масло.
Естественно понимаю что необходима замена этого проклятого сальника, но вот какой вопрос, возможно ли снятие раздатки без полного снятия коробки, или оно снимается все вместе????
Решу маленько оживить данную ветку.
Санъёнг воды, подскадите вот в каком вопросе:
В раздатке, сальник гонет масло.
Естественно понимаю что необходима замена этого проклятого сальника, но вот какой вопрос, возможно ли снятие раздатки без полного снятия коробки, или оно снимается все вместе????
0
Снятие- установка Раздаточной коробки
1 Отсоеденить клему аккумуляторной батареи.
2 Поднять авто.
3 Вывернуть сливн пробку раздат коробки и слить масло
4 Снять шланг сапуна
5 Разеденить разъем кабеля спидометра и друг...
6 Подпереть разд коробку домкратом и отсоеденить передний и задний карданы
7 Отверните центральные крепежные гайки и концевые крепежные болты траверсы, после чего снять траверсу ( 10 гаек 4+4 + 2 на раме поперечка)
8 Снимите раздаточную коробку, отвернув болты крепления раздаточной коробки к коробке передач. (состороны коробки 5 болтов вроде)
9 Установка обратно снятию (нанести смазку длит срока службы на внутр шлицы вход вала разд короб.
1 Отсоеденить клему аккумуляторной батареи.
2 Поднять авто.
3 Вывернуть сливн пробку раздат коробки и слить масло
4 Снять шланг сапуна
5 Разеденить разъем кабеля спидометра и друг...
6 Подпереть разд коробку домкратом и отсоеденить передний и задний карданы
7 Отверните центральные крепежные гайки и концевые крепежные болты траверсы, после чего снять траверсу ( 10 гаек 4+4 + 2 на раме поперечка)
8 Снимите раздаточную коробку, отвернув болты крепления раздаточной коробки к коробке передач. (состороны коробки 5 болтов вроде)
9 Установка обратно снятию (нанести смазку длит срока службы на внутр шлицы вход вала разд короб.
0
Раздатка очень легко снимается, и не требуется снятия коробки... достаточно отсоединить передний и задний валы, мы весь ремонт проводили у себя в гараже, и один человек вполне может проделать всю операцию... После того как отсоединил валы, откручивай болты крепления раздатки к коробке, предварительно отсоединив всю проводку (ну и слив масло, конечно) маслосливная пробка находится за двыми "грузилами" со стороны заднего вала, снимай всю конструкцию, она крепится на четырех болтиках... после того как все болты открутил, чуть подними раздатку, она сдвинется с посадочных валов и опускай конструкцию... вот и все... коробку посложнее снимать, но это не к чему тебе пока...
0
Если вы самостоятельно все проделали, то наверное, заметили, что раздатке требуется дополнительная защита... советую ее установить, а сделать ее можно, вырезав из листа железа, желательно оцинкованного, крепить к раме, там есть технологические отверстия, к ним и можно...
0
Tender
Подскажи пожалуйста, вот какой вопрос, а крестовины на Ёрг продаются ли отдельно, мне один умник сказал, что только вместе с валами. Может от ТАЗ прома что нить подходить, типа уазик или нива???
Подскажи пожалуйста, вот какой вопрос, а крестовины на Ёрг продаются ли отдельно, мне один умник сказал, что только вместе с валами. Может от ТАЗ прома что нить подходить, типа уазик или нива???
0
Р, ну как, сняли крестовины? по отдельности вроде можно снять... в прайсах они отдельно продаются...
0
Дело в том, что в нашем Задрапупенске не все как у людей....
Если крестовины, то с карданом.
Если заказывать то неделю ждать.....
Пока не снимал.. никак не могу себя заставить это сделать.
Если крестовины, то с карданом.
Если заказывать то неделю ждать.....
Пока не снимал.. никак не могу себя заставить это сделать.
0
В Москве есть отличный магазин запчастей для "Носорогов". Если нужно, я дам координаты... а вообще есть сайт www.ssangyong.ru все координаты там есть, а также прайс-листы... я уже покупал у них запчасти, цены ниже на порядок, чем на заказ у нас в провинции. Надеюсь это сообщение не уберут как рекламное... я и не собирался их рекламировать...
0
Добрый день (ночь, вечер, утро...)
Уважаемые "коллеги".
Подскажите, очень заинтересовал меня вопрос механического подключения переднего моста.
На форумах многие пишут про установку "Хабов".
Как у новичка естественно возникает вопрос, при установке "хабов" необходимо для включения переднего моста покидать салон автомобиля? (Существеут ли вариант и включением из салона?).
И второй вопрос: Как будет включаться пониженная передача, при установке данного девайса?
Уважаемые "коллеги".
Подскажите, очень заинтересовал меня вопрос механического подключения переднего моста.
На форумах многие пишут про установку "Хабов".
Как у новичка естественно возникает вопрос, при установке "хабов" необходимо для включения переднего моста покидать салон автомобиля? (Существеут ли вариант и включением из салона?).
И второй вопрос: Как будет включаться пониженная передача, при установке данного девайса?
0
Насколько я знаю, то установка колесных муфт с ручным включением предполагает "выход водителя из салона", по-типу УАЗа... Но, можно предположить, что поскольку в Носороге есть отдельное включение полного привода, переключающего режимы раздаточной корбки, то можно, я думаю, будет и из салона всем управлять, поворачивая переключатель. Единственное, необходимо будет снимать электродвигатель, поскольку надобность во включении колесных муфт путем вакуумного подключения отпадет... Сам я, правда не видел этот комплект, только знаю приблизительную его стоимость (около 500$)...
0
Позвольте Коллега с Вами не согласиться.
Данный девайс стоит 200 убитых енотов и продается по данному адресу:
http://www.off-road-market.ru/catalog/72/item/500/
причем, как было ранее замечено на других форумах, то двигатель снимать не стоит, необходимо только заглушить магистраль вакуумного включения "передка".
Вот отзыв одного из счастливых владельцев Носорога:
"" Достоинства:
Плавность хода
Надежность
Комфорт
Недостатки:
Постоянный выход из строя вакуумного подключения переднего моста
Течь масла из коробки передач
Слабые тормоза
Большие свесы, маленький дорожный просвет
Слабый двигатель
Плохая проходимость
Отзыв:
Муссо приобрел четыре года назад. После Тойота Л/К 70 понравилась комфортность, электропакет и плавность хода, но ощутил низкую посадку водителя и особенно самого внедорожника. Съезжая на бездорожье неизменно или садился на "брюхо", или обязательно им чертил и цеплял все, что лежало между колес. Из этого вынес урок, что это не внедорожник, авто для выезда на пикник.
Справедливости ради хочу сказать, что, учитывая отсутствие блокировок, машина хорошо преодолевает бездорожье, особенно целину снега, но до тех пор, пока хватает дорожного просвета. Поставив проставки под задние пружины и приподняв на торсионах перед, проходимость заметно улучшилась. Но появились отрицательные моменты. Машина стала сильно раскачиваться. Пришлось сделать проставки под отбойники заднего моста, а передние заменить на более длинные от Волги. Картина значительно улучшилась, но увеличение крена в поворотах устранить не удалось. После этого обнаружился еще один недостаток, стали обламываться задние амортизаторы по резьбе верхнего крепления. Заменив на более длинные газовые от ГАЗ-24, обломы прекратились, но после недолгой эксплуатации амортизаторы не справляются с нагрузкой и нужно подобрать другие. Думаю попробовать КОНИ.
Основные недостатки, стандартные для всех дизельных Муссо:
1. И самый назойливый. Постоянный выход из строя вакуумного подключения переднего моста из-за истирания в грязевых ваннах вакуумного сальника ступицы. Замена, дело трудоемкое и достаточно дорогостоящее, т.к. необходимо разбирать всю переднюю подвеску. Устраняется заменой сальника или заменой вакуумного подключения на механический. При этом необходимо обязательно заблокировать вакуумную магистраль от колес, в противном случае выйдет из строя вакуумный насос, а это дорогостоящий ремонт. В полевых условиях при отказе подключения моста паниковать не надо. Открутите шесть болтов муфты подключения моста и поменяйте местами пружину и шестерню, при этом снимите пластмассовый колпачок с мембраны и соберите обратно. Передний мост на ступицах подключен. Осталось включить электропривод на раздатке, и можете ехать. Долгая эксплуатация при таком подключении возможна на низких скоростях и заблокированной вакуумной магистрали. В противном случае через изношенный сальник будет подсасываться вакуумом вода и грязь, и выйдут из строя подшипники и вакуумный насос. На сухой дороге электропривод подключения на раздатке следует отключить.
2. Подтекание масла из коробки передач на стыке частей корпуса. Сказывается Американская конструкция. Посадка на герметик устраняет течь на год, полтора. Посадка на самодельную прокладку из тонкого и плотного картона, решает проблему. При этом необходимо проследить за зазором на конических подшипниках. При необходимости отрегулировать с помощью подкладки под подшипники регулировочных шайб.
3. Плохая эффективность тормозов заднего моста. Частично устраняется регулировкой перераспределителя давления в тормозной магистрали между мостами. Конструктивный недостаток.
4. Люфт на крестовине рулевой колонки. Заменить.
5. Люфт на шлицевом сочленении переднего кардана. Предотвращается регулярным шприцеванием водостойкой смазкой. В противном случае требует замены кардана.
6. Люфт на шаровом сочленении рулевых тяг. Болезнь всех реечных рулевых. Замена и регулировка сход развала передних колес.
7. Появление повышенного «брюзжащего» шума в передней части двигателя говорит о необходимости замены амортизатора натяжителя ручейкового ремня. Рекомендовал бы замену в комплекте с ремнем и всеми роликами.
8. Большие свесы кузова и малый дорожный просвет.
9. Дизельный двигатель несколько слабоват в разгонной динамике и в то же время достаточно тяговит, что важно на бездорожье. Турбированный двигатель, пошустрее.
Положительные черты Musso (носорога):
1. Хороший комфорт: кондиционер, кожа, электропакет, большой салон и багажник. 2. Отличная управляемость, близкая к легковым иномаркам.
3. Отличная аэродинамика. Шум ветра начинает ощущаться при скоростях свыше 160 км/час. (бензиновая версия).
4. Плавность хода – хорошая, даже на трамвайных путях, причем как вдоль, так и поперек.
5. Мерседесовские двигатели, как бензиновый, так и дизельный, очень надежны. Бензиновый объемом 3,2л выше всяких похвал. На мой взгляд, двигателям недостает только дополнительного фильтра очистки масла фирмы Траболд (Trabold), который позволяет без замены моторного масла проехать до миллиона километров. Это возможно благодаря высоко тонкой очистке масла, с улучшением смазывающих свойств масла в 4-4,5 раза, что влечет за собой увеличение ресурса двигателя.
6. Надежная подвеска. Замену шаровых опор сделал через четыре года эксплуатации. А поскольку я охотник, то машина хлебнула разных дорог и в немалых количествах. Причем поменял шаровые в этом году перед дальней дорогой на весеннюю охоту, обнаружив незначительный люф только в нижней опоре правого колеса. Родные корейские амортизаторы, не плохие. Но я бы рекомендовал КОНИ, особенно с изменяющейся жесткостью.
7. Надежная трансмиссия, даже при подтекании масла.
8. Хорошая защищенность узлов и агрегатов под днищем. Усиление зашиты относительно необходимо только топливному баку, да и то из-за его низкого расположения.
Вот, пожалуй, и все. В заключении хочу сказать, что если хотите купить очень приличный внедорожник за небольшие (для внедорожника), деньги, выбирайте Муссо. Бензиновый лучше, но дизельный экономнее. ""
Немного от себя.
Как это сделать пока думаю.....
Кстати, в отзывах про Хабы, написано что устанавливается за 20 минут.
Еще одна ссылочка на данный девайс.
http://www.off-road-shop.ru/product_info.php?cPath=9_99&products_id=151&osCsid=1c5e1d1ae3f9d43b1482f00e1c51c602
Данный девайс стоит 200 убитых енотов и продается по данному адресу:
http://www.off-road-market.ru/catalog/72/item/500/
причем, как было ранее замечено на других форумах, то двигатель снимать не стоит, необходимо только заглушить магистраль вакуумного включения "передка".
Вот отзыв одного из счастливых владельцев Носорога:
"" Достоинства:
Плавность хода
Надежность
Комфорт
Недостатки:
Постоянный выход из строя вакуумного подключения переднего моста
Течь масла из коробки передач
Слабые тормоза
Большие свесы, маленький дорожный просвет
Слабый двигатель
Плохая проходимость
Отзыв:
Муссо приобрел четыре года назад. После Тойота Л/К 70 понравилась комфортность, электропакет и плавность хода, но ощутил низкую посадку водителя и особенно самого внедорожника. Съезжая на бездорожье неизменно или садился на "брюхо", или обязательно им чертил и цеплял все, что лежало между колес. Из этого вынес урок, что это не внедорожник, авто для выезда на пикник.
Справедливости ради хочу сказать, что, учитывая отсутствие блокировок, машина хорошо преодолевает бездорожье, особенно целину снега, но до тех пор, пока хватает дорожного просвета. Поставив проставки под задние пружины и приподняв на торсионах перед, проходимость заметно улучшилась. Но появились отрицательные моменты. Машина стала сильно раскачиваться. Пришлось сделать проставки под отбойники заднего моста, а передние заменить на более длинные от Волги. Картина значительно улучшилась, но увеличение крена в поворотах устранить не удалось. После этого обнаружился еще один недостаток, стали обламываться задние амортизаторы по резьбе верхнего крепления. Заменив на более длинные газовые от ГАЗ-24, обломы прекратились, но после недолгой эксплуатации амортизаторы не справляются с нагрузкой и нужно подобрать другие. Думаю попробовать КОНИ.
Основные недостатки, стандартные для всех дизельных Муссо:
1. И самый назойливый. Постоянный выход из строя вакуумного подключения переднего моста из-за истирания в грязевых ваннах вакуумного сальника ступицы. Замена, дело трудоемкое и достаточно дорогостоящее, т.к. необходимо разбирать всю переднюю подвеску. Устраняется заменой сальника или заменой вакуумного подключения на механический. При этом необходимо обязательно заблокировать вакуумную магистраль от колес, в противном случае выйдет из строя вакуумный насос, а это дорогостоящий ремонт. В полевых условиях при отказе подключения моста паниковать не надо. Открутите шесть болтов муфты подключения моста и поменяйте местами пружину и шестерню, при этом снимите пластмассовый колпачок с мембраны и соберите обратно. Передний мост на ступицах подключен. Осталось включить электропривод на раздатке, и можете ехать. Долгая эксплуатация при таком подключении возможна на низких скоростях и заблокированной вакуумной магистрали. В противном случае через изношенный сальник будет подсасываться вакуумом вода и грязь, и выйдут из строя подшипники и вакуумный насос. На сухой дороге электропривод подключения на раздатке следует отключить.
2. Подтекание масла из коробки передач на стыке частей корпуса. Сказывается Американская конструкция. Посадка на герметик устраняет течь на год, полтора. Посадка на самодельную прокладку из тонкого и плотного картона, решает проблему. При этом необходимо проследить за зазором на конических подшипниках. При необходимости отрегулировать с помощью подкладки под подшипники регулировочных шайб.
3. Плохая эффективность тормозов заднего моста. Частично устраняется регулировкой перераспределителя давления в тормозной магистрали между мостами. Конструктивный недостаток.
4. Люфт на крестовине рулевой колонки. Заменить.
5. Люфт на шлицевом сочленении переднего кардана. Предотвращается регулярным шприцеванием водостойкой смазкой. В противном случае требует замены кардана.
6. Люфт на шаровом сочленении рулевых тяг. Болезнь всех реечных рулевых. Замена и регулировка сход развала передних колес.
7. Появление повышенного «брюзжащего» шума в передней части двигателя говорит о необходимости замены амортизатора натяжителя ручейкового ремня. Рекомендовал бы замену в комплекте с ремнем и всеми роликами.
8. Большие свесы кузова и малый дорожный просвет.
9. Дизельный двигатель несколько слабоват в разгонной динамике и в то же время достаточно тяговит, что важно на бездорожье. Турбированный двигатель, пошустрее.
Положительные черты Musso (носорога):
1. Хороший комфорт: кондиционер, кожа, электропакет, большой салон и багажник. 2. Отличная управляемость, близкая к легковым иномаркам.
3. Отличная аэродинамика. Шум ветра начинает ощущаться при скоростях свыше 160 км/час. (бензиновая версия).
4. Плавность хода – хорошая, даже на трамвайных путях, причем как вдоль, так и поперек.
5. Мерседесовские двигатели, как бензиновый, так и дизельный, очень надежны. Бензиновый объемом 3,2л выше всяких похвал. На мой взгляд, двигателям недостает только дополнительного фильтра очистки масла фирмы Траболд (Trabold), который позволяет без замены моторного масла проехать до миллиона километров. Это возможно благодаря высоко тонкой очистке масла, с улучшением смазывающих свойств масла в 4-4,5 раза, что влечет за собой увеличение ресурса двигателя.
6. Надежная подвеска. Замену шаровых опор сделал через четыре года эксплуатации. А поскольку я охотник, то машина хлебнула разных дорог и в немалых количествах. Причем поменял шаровые в этом году перед дальней дорогой на весеннюю охоту, обнаружив незначительный люф только в нижней опоре правого колеса. Родные корейские амортизаторы, не плохие. Но я бы рекомендовал КОНИ, особенно с изменяющейся жесткостью.
7. Надежная трансмиссия, даже при подтекании масла.
8. Хорошая защищенность узлов и агрегатов под днищем. Усиление зашиты относительно необходимо только топливному баку, да и то из-за его низкого расположения.
Вот, пожалуй, и все. В заключении хочу сказать, что если хотите купить очень приличный внедорожник за небольшие (для внедорожника), деньги, выбирайте Муссо. Бензиновый лучше, но дизельный экономнее. ""
Немного от себя.
Как это сделать пока думаю.....
Кстати, в отзывах про Хабы, написано что устанавливается за 20 минут.
Еще одна ссылочка на данный девайс.
http://www.off-road-shop.ru/product_info.php?cPath=9_99&products_id=151&osCsid=1c5e1d1ae3f9d43b1482f00e1c51c602
0
Коллеги, есть еще вопрос.
Как надурить климат-контроль.
Эта сабака прогревает салон до определнной температуры и потом начинает гнать холодный воздух, хотя до радиатора печки проблематично дотронуться.
Как надурить климат-контроль.
Эта сабака прогревает салон до определнной температуры и потом начинает гнать холодный воздух, хотя до радиатора печки проблематично дотронуться.
0
У меня самодельные ХАБЫ надоело прыгать, откручивать три болта колеса особенно если в грязь залез или в сугробе на ветру.
Решил подготовить машину к зиме.
Купил вакуумные сальники (с металлическим ободом). Пробовал вытащить вал без снятия ступицы. Пришлось открутить четыре болта на нижней шаровой опоре, поддамкратить – опустить машину на рычаг, вытащить болты (не просто – упираются два в вал можно их подпилить, я умудрился вытащить)
Вынув ведущий вал-шрус обнаружил внутри игольчатый подшипник высохший, он у меня свистел, а я думал валу копец приходит.
Смазал игольчатый подшипник не сильно ведь рядом отверстие всасывающего вакуумного патрубка.
Заменил сальник под него силиконовый герметик для надежности. Вал, где посадка на сальник отполировал. Собрал все.
Изучая грязь набившуюся в муфту включения моста со стороны ступицы понял что надо менять сальник муфты. Грязь – это смазка конического подшипника ступицы (сальник 34 / 62 / 6 ) я поставил 34/62/7 такой нашел. (Пытался от нивы засадить 34/63/10 не влез)
При сборке там, где резиновые уплотнительные кольца герметикам помог.
Теперь не прыгаю. На сколько хватит, напишу дополнительно.
Решил подготовить машину к зиме.
Купил вакуумные сальники (с металлическим ободом). Пробовал вытащить вал без снятия ступицы. Пришлось открутить четыре болта на нижней шаровой опоре, поддамкратить – опустить машину на рычаг, вытащить болты (не просто – упираются два в вал можно их подпилить, я умудрился вытащить)
Вынув ведущий вал-шрус обнаружил внутри игольчатый подшипник высохший, он у меня свистел, а я думал валу копец приходит.
Смазал игольчатый подшипник не сильно ведь рядом отверстие всасывающего вакуумного патрубка.
Заменил сальник под него силиконовый герметик для надежности. Вал, где посадка на сальник отполировал. Собрал все.
Изучая грязь набившуюся в муфту включения моста со стороны ступицы понял что надо менять сальник муфты. Грязь – это смазка конического подшипника ступицы (сальник 34 / 62 / 6 ) я поставил 34/62/7 такой нашел. (Пытался от нивы засадить 34/63/10 не влез)
При сборке там, где резиновые уплотнительные кольца герметикам помог.
Теперь не прыгаю. На сколько хватит, напишу дополнительно.
0
( Помогите с решением проблемы... не включается полный привод. Как можно проверить электродвигатель на раздатке и можно ли сделать постоянно включенный привод? )
у меня таже проблема, я вижу два варианта , только руки не доходят.
кстати у тебя не включаются муфты или раздатка ? если муфты то проще поставь хабы или в своих муфтах поменяй местами пружину и коронку.
а если блок он стоит в примерно 12 тыр - 15 тыр.
я свой блок расковырял он в принципе и не нужен, у него есть процессор с пзу в который записываеться коды ошибок а всю функцию переключения выполняет логика tl431c и 46c8rht.
а силовое управление мотором происходит за счет транзисторов 1RLZ44 и чаще всего они и вылетают или диодная сборка GI423 .
или попробуй замкнуть на пару сек. аварийный выкл. это 14 контакт
жёлтый провод сечение 0,5 на массу
ЕСЛИ блок восстановить не удалось ( у меня он сгнил )
его можно обмануть,
1,2 контакт красный првод на мотор переключения, 3 и 11 чёрный на массу,
4 электро магн муфта к датчику скорости,
5, 12, 21, 20 к следящему устройству у него должны быть замкнуты контакты в зависимости от включения раздатки
при включении 2H замкнуты 12 и 20 контакты
при включении 4Н замк. 12 и 5 контакты
при вкл. 4L замкн. 12 и 21 контакт.
6 конт. идёт на датчик скорости, 7 и 13 на кнопку переключения режимов
погда 2Н то 7 контакт замкнут на минус , когда 4L то 13 контакт на землю , когда 4H то ни чего не замкнуто.
8 конт. на лампу 4H и 15 конт. на лампу 4L подаётся минус .
9-10 жёлто бел. толст. постоянно плюс акб , 14 конт. авар. выкл.
16-17 конт. жёлтый провод на мотор переключения
18 конт . жёлто бел. тонкий общий обратный провод с датчика скорости и следящего устройства.
19 конт . сине белый плюс (зажигание)
22 конт. серо красн. на сигнальную лампу , если подкл к лампе + то она выдаст код кол. вспышек , если на массу то код будет удалён.
23 конт. зелёный, на соленоид включения вакуумной трубки для включения ступиц. БОЛЬШЕ ТАМ НИ ЧЕГО НЕТ :-)
вся суть блока подавать + на жёлтый толст. и -- на красный провод
при включении 2H - 4H - 4L и наоборот + на красный и минус на желт
при включении 4L - 4H - 2H . главное вовремя остановить мотор в этом поможет следящее устройсттво . я собрал блок на реле , только на кнопку включения вместо минуса. плюс. ( 7 и 13 контакт )
ставишь 4, двух-контактных переключающих реле, одно на плюс, и одно наминус , примерно как схема на стеклоподемники только минус со следящего устройства должен отключать реле в момент включения того режима который ты вибираешь. учти что в следящем устройстве не размыкаються а замыкаються контакты
принцип подключения прост, у реле 5 конт.
85 конт. на + , 86 конт. минус на следящее устройство 87 конт плюс от кнопки переключения 87а конт. минус а 31 конт к мотору. как контакты на след . устройстве замкнулись , реле сработало и мотор орубился. толко между кнопкой и реле поставить ещё одно реле т.к.
основное реле управляется не кнопкой а следящим устройством.
а с кнопки на прямую через силовые контакты на мотор. как всё собрать воедино догадаешся там и так все понятно
PS забыл, со следящего устр. минус с контакта 21 на лампочку 4L и с контакта 5 на ламп 4H. желаю удачи, что не понятно пиши Артём.
PPS второй способ просто через две силовые кнопки подавать плюс и минус то на одни провода то на другие, положения 2H и 4L
поймать просто они крайние а вот с 4H тяжелее но потыркаешся и раза с 30 попадешь, смотри не включи между 4H и 4L.
я обычно глушил двиг. и при включении 4H это слышно , для включ. 4L я не глушил и так почувствуешь :-)
у меня таже проблема, я вижу два варианта , только руки не доходят.
кстати у тебя не включаются муфты или раздатка ? если муфты то проще поставь хабы или в своих муфтах поменяй местами пружину и коронку.
а если блок он стоит в примерно 12 тыр - 15 тыр.
я свой блок расковырял он в принципе и не нужен, у него есть процессор с пзу в который записываеться коды ошибок а всю функцию переключения выполняет логика tl431c и 46c8rht.
а силовое управление мотором происходит за счет транзисторов 1RLZ44 и чаще всего они и вылетают или диодная сборка GI423 .
или попробуй замкнуть на пару сек. аварийный выкл. это 14 контакт
жёлтый провод сечение 0,5 на массу
ЕСЛИ блок восстановить не удалось ( у меня он сгнил )
его можно обмануть,
1,2 контакт красный првод на мотор переключения, 3 и 11 чёрный на массу,
4 электро магн муфта к датчику скорости,
5, 12, 21, 20 к следящему устройству у него должны быть замкнуты контакты в зависимости от включения раздатки
при включении 2H замкнуты 12 и 20 контакты
при включении 4Н замк. 12 и 5 контакты
при вкл. 4L замкн. 12 и 21 контакт.
6 конт. идёт на датчик скорости, 7 и 13 на кнопку переключения режимов
погда 2Н то 7 контакт замкнут на минус , когда 4L то 13 контакт на землю , когда 4H то ни чего не замкнуто.
8 конт. на лампу 4H и 15 конт. на лампу 4L подаётся минус .
9-10 жёлто бел. толст. постоянно плюс акб , 14 конт. авар. выкл.
16-17 конт. жёлтый провод на мотор переключения
18 конт . жёлто бел. тонкий общий обратный провод с датчика скорости и следящего устройства.
19 конт . сине белый плюс (зажигание)
22 конт. серо красн. на сигнальную лампу , если подкл к лампе + то она выдаст код кол. вспышек , если на массу то код будет удалён.
23 конт. зелёный, на соленоид включения вакуумной трубки для включения ступиц. БОЛЬШЕ ТАМ НИ ЧЕГО НЕТ :-)
вся суть блока подавать + на жёлтый толст. и -- на красный провод
при включении 2H - 4H - 4L и наоборот + на красный и минус на желт
при включении 4L - 4H - 2H . главное вовремя остановить мотор в этом поможет следящее устройсттво . я собрал блок на реле , только на кнопку включения вместо минуса. плюс. ( 7 и 13 контакт )
ставишь 4, двух-контактных переключающих реле, одно на плюс, и одно наминус , примерно как схема на стеклоподемники только минус со следящего устройства должен отключать реле в момент включения того режима который ты вибираешь. учти что в следящем устройстве не размыкаються а замыкаються контакты
принцип подключения прост, у реле 5 конт.
85 конт. на + , 86 конт. минус на следящее устройство 87 конт плюс от кнопки переключения 87а конт. минус а 31 конт к мотору. как контакты на след . устройстве замкнулись , реле сработало и мотор орубился. толко между кнопкой и реле поставить ещё одно реле т.к.
основное реле управляется не кнопкой а следящим устройством.
а с кнопки на прямую через силовые контакты на мотор. как всё собрать воедино догадаешся там и так все понятно
PS забыл, со следящего устр. минус с контакта 21 на лампочку 4L и с контакта 5 на ламп 4H. желаю удачи, что не понятно пиши Артём.
PPS второй способ просто через две силовые кнопки подавать плюс и минус то на одни провода то на другие, положения 2H и 4L
поймать просто они крайние а вот с 4H тяжелее но потыркаешся и раза с 30 попадешь, смотри не включи между 4H и 4L.
я обычно глушил двиг. и при включении 4H это слышно , для включ. 4L я не глушил и так почувствуешь :-)
0
Кто ни будь, подскажите, хочу вместо игольчатых подшипников стоящих из нутрии ступицы, поддерживающих ведущие валы (возле вакуумных сальников)
для справки (d=30 D=37 ширина =17)
вместо игольчатых подшипников втулки бронзовые поставить
Думаю, кроме увеличения надёжности будет способствовать улучшению вакуума.
Может, кто ставил втулки из чего-либо --- латунь - бронза - баббит???
Я как последний д… поверил рекламе восстанавливающая смазка «ХАДО» http://www.xado.com/_new/php/grease.php?gr_num=3&pack_num=1&lang=rus
http://www.RepairGrease.com
смазка за сезон превратилась в песчинки, растираемые в мягкую глину-пыль.
Короче размолотило мои подшипники в муку. Подклинивало.
У нас можно купить за 25$ каждый, хотя кто-то писал, что в Латвии он 2 евро стоит.
для справки (d=30 D=37 ширина =17)
вместо игольчатых подшипников втулки бронзовые поставить
Думаю, кроме увеличения надёжности будет способствовать улучшению вакуума.
Может, кто ставил втулки из чего-либо --- латунь - бронза - баббит???
Я как последний д… поверил рекламе восстанавливающая смазка «ХАДО» http://www.xado.com/_new/php/grease.php?gr_num=3&pack_num=1&lang=rus
http://www.RepairGrease.com
смазка за сезон превратилась в песчинки, растираемые в мягкую глину-пыль.
Короче размолотило мои подшипники в муку. Подклинивало.
У нас можно купить за 25$ каждый, хотя кто-то писал, что в Латвии он 2 евро стоит.
0
Темыч, а у тебя схемки не осталось? хочу попробовать. потому как у меня сам электродвигатель не включается. надо как то проводку проверить, а может и заменить... потому как сам движочек на раздатке вроде бы исправен, а вот на переключения из салона не реагирует...
хочу попробовать. потому как у меня сам электродвигатель не включается. надо как то проводку проверить, а может и заменить... потому как сам движочек на раздатке вроде бы исправен, а вот на переключения из салона не реагирует...
0
Кто ни будь, подскажите, хочу вместо игольчатых подшипников стоящих из нутрии ступицы, поддерживающих ведущие валы (возле вакуумных сальников)
для справки (d=30 D=37 ширина =17)
вместо игольчатых подшипников втулки бронзовые поставить
Думаю, кроме увеличения надёжности будет способствовать улучшению вакуума.
Может, кто ставил втулки из чего-либо --- латунь - бронза - баббит???
я поставил втулки из фторопласта но потом переточил из капралона он более прочный, внутри зделал две проточки по 2.5 мм на расстоянии друг от друга 12 мм и выточил два колечка 3 мм толщиной и внутренний диаметр 30 мм ( для удержания смазки ) поставил на ступицу и забыл что такое проблема с заевшим подшипником
0
Teha У тебя хабы стоят или вакуумное включение?
смазку должно засосать?!
Если хабы то крышка, закрывающая муфт на ступицах снята постоянно?
я знаю, что два подшипника заднего колеса мотоцикла Ява меняют на втулки и закладывают смазку хорошенько и без подшипников гоняют там нагрузки и скорость...
смазку должно засосать?!
Если хабы то крышка, закрывающая муфт на ступицах снята постоянно?
я знаю, что два подшипника заднего колеса мотоцикла Ява меняют на втулки и закладывают смазку хорошенько и без подшипников гоняют там нагрузки и скорость...
0
Teha, если есть своя схема, то было бы здорово.
Я пока жду коробку передач (менять собираюсь) так что хочется еще разобраться с электрикой... а схем вообще нет никаких.
Я пока жду коробку передач (менять собираюсь) так что хочется еще разобраться с электрикой... а схем вообще нет никаких.
0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Здравствуйте, Павел! Обращаюсь к Вам по такому вопросу- с недавнего времени стали гореть обе лампочки 4WD H и L. Причем начиналось так- при включении
зажигания они загорались на 0.6 сек, потом гасли, потом снова загорались, горели где-то минут 5, потом опять гасли. Сейчас после тестирования горят
постоянно. При этом- передний привод включается, а вот пониженная-нет. Хотел проверить самодиагностикой- не нашел круглый разьем, его просто не
существует, а вместо него стоит прямоугольная коробочка с надписью "diagnostik", в ней 11 контактов. и не понятно, к чему она относится- толи к раздатке,
то-ли нет. В чем может быть проблема? Ели откликнетесь- буду весьма благодарен. Если что- пишите не на форум, а напрямую swd13@mail.ru С уважением,
Сергей.
Здравствуйте, Сергей!
С подобной проблемой сталкивался - передний привод включается, а пониженная нет. КОД ошибки высветился датчик скорости - это тот датчик который ограничивает включение пониженной до 2 км в час. Он находится на раздатке под фланцем заднего карданного вала (фланец мешает его выташьть) он просто вытаскивается. НО ПЕРВОЕ ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТ там два провода на его идут. У меня один был незаметно оторван. Удачи
Здравствуйте, Павел! Обращаюсь к Вам по такому вопросу- с недавнего времени стали гореть обе лампочки 4WD H и L. Причем начиналось так- при включении
зажигания они загорались на 0.6 сек, потом гасли, потом снова загорались, горели где-то минут 5, потом опять гасли. Сейчас после тестирования горят
постоянно. При этом- передний привод включается, а вот пониженная-нет. Хотел проверить самодиагностикой- не нашел круглый разьем, его просто не
существует, а вместо него стоит прямоугольная коробочка с надписью "diagnostik", в ней 11 контактов. и не понятно, к чему она относится- толи к раздатке,
то-ли нет. В чем может быть проблема? Ели откликнетесь- буду весьма благодарен. Если что- пишите не на форум, а напрямую swd13@mail.ru С уважением,
Сергей.
Здравствуйте, Сергей!
С подобной проблемой сталкивался - передний привод включается, а пониженная нет. КОД ошибки высветился датчик скорости - это тот датчик который ограничивает включение пониженной до 2 км в час. Он находится на раздатке под фланцем заднего карданного вала (фланец мешает его выташьть) он просто вытаскивается. НО ПЕРВОЕ ПРОВЕРИТЬ КОНТАКТ там два провода на его идут. У меня один был незаметно оторван. Удачи
0
: Доброго времени суток. Месяц назат купил себе Муссо, сталкивался кто нибудь с ABS? Как можно сделать диагностику.
0
Доброго времени суток! Помогите решить проблему. при попытке включить полный привод, загорается лампа абс, а передок не включается! Реле срабатывают, слышно щелчек, но ничего не происходит! У меня установлены механические хабы, возможен ли такой вариант: вручную включить передок, а хабы включать только на бездорожье? или будет сильный сзнос переднего моста?
0
Постоянный привод наверное можно сделать, но ведь, как мне кажется, вся задумка была в отключаемом, чтоб летом зазря за бензин не платить.