На что смотреть при покупке В5!
В первую очередь общий вид - цвет, обшивка салона и т.д. Если не нравится, дальше никаких разговоров.
Смотреть все стекла; на всех немецких машинах год выпуска легко определить по стеклам; кол-во точек перед цифрой - месяц до июля, кол-во точек после цифры - месяц второй половины года; разные года на стеклах, тогда, кивая головой, слушайте хозяина, и вычеркивайте эту машину из интересных для Вас ( ну если только хозяин честно не расскажет почти 
правду) Потом - разговор с предыдущим хозяином. Все тебе конечно никто не расскажет, но можно сделать для себя выводы, как ездили на машине, как за ней следили. Например, если бывший хозяин отдал все квитанции о ремонте машины, где отмечено что и когда делали, за все время - это уже о чем то говорит. Следующий шаг - осмотр состояния салона. Даже если его отчистили перед продажей, всегда видно, следили за ним или нет. Если не следили, значит большая вероятность того, что на все остальное тоже не обращали внимания. Только если все это устраивает, переходим к технической части...
1. Во первых подвеска и рулевое, на что обратить внимание и т.д. 2. Электрика, и все с ней связанное. 3. Кузов
Двигатель 1,8Т При покупке, тщательное внимание уделяем диагностике турбины(давление наддува) Слушать двигатель на предмет стука гидрокомпенсаторов (дизельный звук) Обязательно замерить давление в маслянной магистрали, на предмет кончины маслянного насоса! Ходовая/рулевое По рычагам - сразу на диагностику, если недоступно - прокатиться на первой/второй скорости по неровному асфальту (как вариант, лежачий полицейский) недолжно быть никаких стуков! При наличии оных, очень вероятна кончина какого то рычага(ов)! Проверить на предмет утечки, рулевую рейку. Покрутить интенсивно рулем от упора до упора на заведенном двигателе, не должно быть никаких стуков от рейки, и визга от насоса ГУР! Электрика Обязательно опросить авто на наличие ошибок! Завести, проехаться, и ещё раз опросить. В идеале, снять порог и сунуть руку под ковролин, пощупать/посмотреть блок комфорта, на предмет присутствия воды, гнили, моха, лягушек и т.д...
При заводке мотора все лампочки должны гаснуть.Исключительно все!!! (кроме лампочки ручника ессно, если тот поднят).Всякие там лампочки типа чека не должны гореть. Развод со стороны хозяина типа не понадобилось я отключил...чистой воды сам понимаешь что.
В 98-99 все пассаты имеют 4 подушки это штатно.Одна в руле, другая выше бардачка, и две в сидениях. Некоторые авто 2000 года имеют 6 подушек.
Крути климатроник, смотри чтоб дул везде и в ноги, и на лицо, и на стекло.Вообще проверяй всю электронику.
Слушаем музыку, каждую колонку, открываем двери и слушаем КАЖДУЮ(!) Далее вискомуфта мотора.На холодном моторе аккуратно перчаткой придержи крыльчатку мотора, если она остановится значит все в порядке.Если не удержишь и будет молотить на всех парах, то ремонт обеспечен.А то можно и радиатор пробить если крыльчатка разлетится. Мотор должен работать вообще без посторонних звуков, всякие свисты и скрипы не годится так. Что на холодном, что на горячем. Обороты не должны плавать вообще.
Литва ух сколько с ней связано.Можно книгу писать В общем в краце. В Германии авто попадает в аврию.Очень серьезную аварию, не то, что крыло стукнули а первертыши.Их покупают почти даром. Далее весь хлам идет в Литву. Там дешево и очень качественно делают авто. В итоге в среднем с авто можно зараюоать в 3-4 раза больш денег чем с !"чистой" немецкой авто.А как известно денежки не пахнут...
Также на ремнях есть бирки(оранженвые) на них пишется ДАТА ВЫПУСКА авто.
1,9 PDI первое, то же, что и по поводу диагностики 1,8Т ходавая/рулевая, электрика -- все аналогично как и для 1.8Т
Сразу решите, что вам надо: Шашечки или ехать. Если шашечки - то я пас. Если ехать - будьте готовы оттопыривать губу на внешние недостатки (а чО енто у тебя она в сколах вся? А чо краска не блестит), но задним умом держать, что машина в б/у шном состоянии НЕ ДОЛЖНА БЛЕСТЕТЬ КАК САМИ ЗНАЕТ ЧТО У КОТА!!! Допустимы сколы, потертости, небольшие шероховатости на всем: лобовое стекло, панель над лобовым стеклом, перед капота; сколы на боковых дверях и стойках, и т.п. НЕДОПУСТИМО: отличающаяся краска на любом элементе кузова, за исключеним легенды "во дворе поцарапали", сильно блестящая часть кузова, неровность щелей (капот, крылья, двери), неровности на внутренних панелях, в особенности возле стоек, порогов и т.п. Это вам не русский авто, сделанный "на коленке", с огромными допусками. Все должно быть как часы. Можно заглянуть под днище, в особенности в районе передней и задней панели (битые панели будут видны сразу, их сделать практически невозможно)
Итак, переходим к дрыгателю. Идеальные условия для проверки дизеля - ночь в холодном гараже, -30 за бортом. Но - не всегда случается Открываем капот, двигатель должен быть вымыт. Если немыт - скорее всего поленились помыть или же маскируют течи. Антифриз - карсно-розовый, без осадка. Тормознуха - прозрачная, светлая. Жижка ГУРа - прозрачная, без резкого запаха. Масло - на уровне, почти черного цвета (для дизеля), НО(!) - полупрозрачное на просвет. Садимся за руль, включаем зажигание. В течении 5 секнуд должны погаснуть ВСЕ(!) лампочки, кроме (возможно) лампы накала свечей. И то в зависимости от температуры за бортом она должна погаснуть через 10-15 секунд. Заводим. Машина должна завестись СРАЗУ! Звук примерно Ж-Ж-ДРРРРР!!! Никаких Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ДР-ДР-ДР-ДР-ДР-ДР-ДРРРРР-РДР-ДРДР-РД--РДРРРРРРРР. Даем прогреться минут 5, едем кататься. Передачи включаются четко, сцепление схватывает примерно в середине хода педали. Если в самом верху - сцепление "на подходе". Если автомат, то передачи должны включаться без рывков, без провалов, без стуков. Коробка не должна греться (проверяется рукой в салоне)
Особенность VW-шных турбодизелей - равномерный подхват на всем диапазоне, с ощутимым ускорением в районе 2000-3000 на 3-й передаче. Пока выезжаем на трассу, в течении 5-7 минут темпертура двигателя должна подняться до 80-90 градусов. И дальше - ни-ни, как бы ни поливал со светофоров. КПД у дизеля выше, чем у бензина, => теплоотдача в атомсферу меньше. Народный тест правильности работы турбины - хорошая трасса и - педаль в пол до достижения максималки. Если после 100-120 км/ч ощущается заметное снижение темперамента вплоть до "машину схватили сзади/в багажнике тонна кирпичей" - турбина (и ваш кошелек впоследствии) требует внимания. Машина должна уверенно разгоняться как минимум до 170-180 км/ч! Если же такой возможности нет, то хотя бы на МКАД разгоняем до 120-130 педалью в пол. Ускорение должно быть ощутимым до конца! Никаких рывков, провалов и т.п. Заезжаем на подходящую площадочку. Крутим руль слева направо до конца. Рывков, изменений в силе вращения и жужжаний ГУРа быть не должно (только когда руль уперся и дальше не крутится). Плавненько трогаемся с вывернутым рулем, и сообщник слушает, не зрустят ли ШРУСы (налево и направо). Общий тест состояния ЦПГ и турбины (но в связи с "умной турбой" практически неактуален): с холостых на нейтрали газ в пол и держать несоклько секунд. Камазовского черного выхлопа быть не должно, только небольшое облачко (но совсем чуть-чуть). Второй тест - плавно педаль газа в пол, никаких "рваных" выхлопов быть не должно (машина плюется). Глушим на горячую, заводим опять. Заводиться должна без нареканий. Загоняем на подъемник, смотрим на днище. Никаких неровностей, ободранных мастик, свеженанесенной грунтовки и т.п. - явные свидетельства аварии/раздолбайского скакания по бордюрам. Никаких потеков на приводе, защите, тормозных суппортах. Резина изношена равномерно на всех колесах, никаких неровностей быть не должно. Ну... как бы все. И еще 5 копеек: Сходите на http://diesel.irk.ru/choice.htm , там отчень подробно разжеван процесс теста дизеля. {тут слишкам многа букф палучиццо, сам ниасилил}
"+"
Хорошая надежная лошадка, без каких либо претензий - типичный середнячок для спокойного (и не очень) водителя
Широкая распространенность в России.
Известность практически всех "болезней"!
Разгон просто отличный (особенно при удаленном катализаторе)
Чипуется без проблем
Очень большой ресурс при грамотном обслуживании Расход не более(а иногда и менее) аналогичного атмосферного двигателя без турбины.
"-"
Нельзя глушить сразу, работать минимум 2 минуты Масло должно быть очень высокого качества, и отвечать требования 505.01, допустимо 503.01 (проверенно на себе) Срок замены лучше 8000 км, максимум 9000 км (есть очень печальные примеры при замене через каждые 10000 км) Очень требователен к качественным з/ч - последствия фатальны Срок замены ГРМ (только целиком, ролики натяжители и с помпой) -- раз в 60000 км (рапоряжение VAG для оф дилеров), обрывы бывают и при 70000 км и при 85000 км.
