Неисправности: Рулевая рейка Audi A6 C7
Итак, на пробеге 78300 проехал я медленно по глубокой луже туда и обратно. И примерно через 1 км у меня отключился электороусилитель руля, сообщив мне об этом страшной индикауцей на панели приборов (красный руль).
Доехав до дома подоткнул машину к ВасеДиагносту и в 44 блоке (усилитель руля) обнаружилась ошибка B2000 49 (137). Отказ электроники блока управления.
Стал гуглить и вот, что нагуглил:
- Блок находится на самой рейке и является его частью.
- Отдельно от рейки не продается
- Новая рейка стоит у дилера 350-400 т.р. Не у дилера 90-100.
- Б/у рейка стоит на авито 25-50 т.р.
- Стоимость замены рейки около 5 и около 8 (если нужно адаптировать компьютером).
- Рейки ставились вроде на все подряд и взаимозаменяемы с какими-то моделями Ауди.
- Рейки выходят из строя в двух случаях. 1) Попадание влаги. 2) ДТП.
Зачем-то, после ДТП, компьютер решает, что сила удара была такова, что рейкой лучше больше не пользоваться и блокирует ей программное обеспечение. Ошибка будет все та же - B2000 49 (137). Разница в том, что если эта ошибка была вызвана ДТП, то избавиться от нее нельзя никак.
Итак, ошибка эта не стираемая и не сбрасываемая. Решается только перепрошивкой ПО всей рейки. Для этого нужен адаптер VAS5054A и софт VAS PC или ODIS. Далее качаются прошивки, узнается "номер проекта" машины, затем он указывается в ODIS выбирается 44 блок и файл прошивки и прошивка заливается.
Но у меня был только кабель "васядиагност" и вот, что он мне сказал о моем блоке:
И подробнее о нем же
Дальше, я нашел на авито умельца с нужным прибором и навыками и мы условились в Н-ый час перепрошить мою рейку дабы избавиться от ошибки. Но при встрече выяснилось, что блок электроусилителя вообще перестал отвечать. То есть выпал из электрической сети как таковой ))
Стало понятно что ошибка не была случайностью и там действительно что то не ладное, скорее всего вода. Так как прошло около суток с момента когда блок "отзывался" и что-то продолжает окисляться.
Стал искать рейку на заену, и вроде как даже нашел и договорился с электриком об установке. Но не раньше среды.
Все меня убеждали, что все. Рейке хана. Померла так померла... Ну, думаю, до среды времени много. Раз у моя "приговорена" , то нужно посмотреть снимается ли этот блок без снятия рулевой рейки. Выяснилось, что да! За 30-40 минут его вполне реально снять. Для этого:
- откручивается пластиковая защита.
- освобождается стабилизатор (4 гайки с каждой стороны)
- выкручиваются 2 основных болта на которых держится рейка.
- сниамется металлическая защита рейки.
- снимаются 3 электрических фишки
- отворачиваются 8 болтов удерживающих мозг на рейке.
Все, мозг в руках!
Маркировка 4G0 909 144L, 4G0 909 144G, рядом на стикере c QR-кодом - 4G1 423 055 B0
SW 0010 - версия прошивки.
Посмотрим, что с ним произошло.
Да в него попала вода! Немного, но достаточно чтобы окислились ряд компонентов по верхнему краю относительно предыдущего фото.
Вот она, эта фубегадость ))
Используя зубную щетку и изопропиловый спирт, а позднее и такую штуку
убираем весь налет и окислы.
Посмотрев все под увеличительным стеклом выяснились, что коррозия съела одну дорожку на плате, идущую к лапке черной "каракатицы" )) Контакту массы соседнего "J1E330 25V" тоже досталось.
Дорожку, и контакт восстанавливаем. Получается жирненько так :)
Тщательно все заливаем очистителем контактов и разными щетками и кисточками вычищаем трудно доступные места. Они, в основном, там под этими синхрофазатронами и под черным коллайдером :)
Заодно выяснилось откуда попала вода. Наклонив мозг, очиститель контактов стал вытекать из основного силового разъема. Причем, вытекала муть грязная.
Ок, все продуваем воздухом и теперь можно "подкинуть" его на место в машину. Крепим на пару болтов и накидываем фишки. Смотрим через компьютер и .........
Барабанная дробь....
Да, 44 блок снова отзывается и диагностируется компьютером.
На данном этапе стало понятно, что вычищать там больше нечего и блок или прошьется или уже никогда. Это будет означать, что окисления привели не только в обрыву цепи, но и к короткому замыканию и выгоранию чего-либо. Поэтому рейку можно собирать обратно. Но, на случай хэппи-енда решено залить плату компаундом. Есть такой двухкомпанентный жидкий герметик. Разводим, набираем в шприц и аккуратно заливаем плату и все, что нужно. Через пару часов жижа превращается в прозрачную, влагостойкую резинку.
Выглядит так:
Надо сказать, что плата на заводе залита тонким тонким слоем подобного же состава. Но он на столько тонкий и бестолковый, что его ошметки можно разглядеть только в микроскоп с увеличением 25-200 крат.
Все три разъема со стороны фишки тоже приливаем герметиком. Лить нужно аккуратно, чтобы не заляпать пины в разъеме и очень тонким слоем на дне. Чтобы герметик затянул только места прохода пинов снаружи внутрь корпуса.
Теперь, нужно завтра или послезавтра встретится с владельцем заветного прибора VAS5054A, который попробует убрать ошибку путем перепрошивки. (Кому нужен контакт - стучитесь в личку) . И либо все будет хорошо, либо замена рейки.
А пока принимаю ставки. 100 кредитов на счет всем угадавшим.
В комментарии указывайте "ЗАРАБОТАЕТ" после перепрошивки или "ЗАМЕНА" рейки. ))
Вот поэтому они наших предков победить не смогли)))
Заработает после перепрошивки)