Бортовой журнал Citroen C5 2.0 16V (2006 г.)

Всем привет!

После замены соленоидов с промывкой гидроблока прошло дней 10, я покатался на машине, попробовал в разных режимах. Вроде всё соответствовало ожиданиям, пора переходить к следующему этапу. Теперь моя цель минимизировать внутренние утечки масла, насколько это возможно без полной разборки коробки со снятием с машины. Для этого меняю тефлоновые уплотнительные кольца и обрезиненные поршни.

Начинаем!

В первый день я поднял машину с помощью опрокидывателя, чтобы снять подкрылок и тщательно вымыть заднюю крышку коробки, больше в этот день ничего с машиной не делал.

Вот и результат. Всё чисто, грязи никуда не насыпется.

На следующий день снимаем с задней крышки датчики, мешающие демонтажу и отводим в сторону шланги к дополнительному радиатору.

Вижу, что крышка, при снятии, может упереться в лонжерон и немного опускаю коробку, выворачивая (не до конца!) болты подушки. На фото показан зазор, на величину которого коробка опустилась, упростив снятие задней крышки.

Все болты открутились без проблем. Крышка снялась.

Далее снимаем солнечную шестерню, её пружину и пакет фрикционов 4 передачи. После чего, вынимаем входной вал.

Сразу осматриваю вал. Обычно у него может износиться место контакта с тефлоновыми кольцами.

Но не в моём случае – провожу отверткой по поверхности вала и чувствую, что она совершенно ровная, кольца не успели прогрызть канавку.

И другой конец вала тоже в отличном состоянии, в этом месте тоже бывают задиры, но тут всё хорошо. Вал оставляю старый, хотя и был морально готов покупать другой. Осматриваю опорный диск пакета фрикционов, он тоже в отличном состоянии – на нём нет следов пригара и отлично сохранилась заводская обработка, похожая на хон в цилиндрах двигателя.

Приступаем к разборке входного вала для замены поршней. Для этого я заранее сделал нечто вроде пресса. Раму изготовил из дерева, оправку вырезал из трубы, диаметром 88 мм, купленной на пункте приёма металлолома))))

Забегая вперёд, скажу, что пресс показал себя хорошо, каких-то огромных усилий, как например, при запрессовке ступичных подшипников тут нет. Единственная доработка, которая потребовалась в ходе разборки вала – усилил шпильки трубкой, а то они выгибались, так как сделаны из очень некачественного металла. Сжимать вал нужно 3 раза для съёма 3-х стопорных колец. Диаметр оправки подходит один и тот же.

Второе по прядку кольцо довольно жесткое и как раз из-за него я заранее купил большой съёмник JTC 4066.

Вал разобран, детали сложены на столе. Фрикционы выглядят как новые, зазоры в пакетах измерять я не стал.

С задней крышки снял тефлоновые кольца.

Стояли кольца старого образца без замка, это и хорошо, значит до меня сюда не лазили. На следующем фото кольцо нового образца с замком.

Хочу отметить, что по многочисленным рекомендациям знающих людей (я не про себя, конечно)))), тефлоновые кольца можно ставить только оригинальные. Попытка сэкономить в данном случае приведёт только к необходимости разбирать коробку ещё раз. Приступаем к сборке.

В принципе всё делается в обратном порядке.

Есть несколько нюансов, о которых скажу.

1. Все точки соприкосновения резиновых частей поршней и тефлоновых колец перед сборкой нужно обильно смазывать тренсгелем. Это нужно для того, чтобы при соединении частей резиновые элементы не закусило. Литолом/солидолом смазывать нельзя – эти смазки, в отличие от трансгеля не растворяются в ATF жидкости.

2. При сборке пакетов фрикционов нужно обязательно начать с нужного (с внутренним или наружным зубом) – это тот момент, который можно запросто перепутать.

Других особых сложностей тут нет, просто требуется аккуратность и внимание. И прошу заметить, что я рассуждаю как человек, делающий подобную работу впервые, и предназначены мои советы для таких же дилетантов.

На следующей фото, резиновое кольцо, которое нужно не забыть поставить, причём очень желательно, новое.

Задняя крышка и входной вал готовы к установке, но в комплекте есть еще 2 маленьких поршенька. Это поршни сервоприводов задней и 4 передачи. Они меняются снаружи коробки снизу.

Нужно слегка поджать крышку, снять стопорное кольцо и отпустить крышку. Оттуда вытечет немного масла, если есть возможность, домкрат лучше поставить в ёмкость для сбора жидкости. Оба поршня снимаются аналогично и имеют схожую конструкцию.

Меняем сами поршни. Трансгелем смазываем и кромки поршней и уплотнительные резинки в крышках. Резинки тоже лучше поменять на новые, но у меня их не было и я оставил старые.

Устанавливаю всё назад. С установкой стопорных колец повозился, но это из-за неудобно положения – на подъёмнике, я уверен, всё получится на раз.

Дальше нужно установить на коробку опорный диск, пружину и пакет фрикционов 4 передачи. Это для новичка момент не простой. И диск и фрикционы нужно вклеить на трансгель, иначе в горизонтальном положении узел не собрать – фрикционы «убегут» из своих мест.

В сложной ситуации, не грех воспользоваться помощью зала))))

Когда фрикционы будут вклеены на место, нужно установить солнечную шестерню таким образом, чтобы поймать в вырезы зубцы фрикционов. Работа тонкая и ответственная. Если часть фрикционов не попадут на место, потом, при закручивании крышки, их зубцы погнутся и придется всё разбирать заново. С заменой пакета фрикционов 4 передачи.

Всё готово, зубцы попали куда надо, в отверстие снизу слева установлен гидроаккумулятор и его пружина, на нём предварительно также заменены тефлоны.

Последний штрих – установка прокладки и задней крышки. Затягивать надо сначала те 2 болта, которые идут через направляющие втулки. Затянуть их надо сначала практически от руки. Потом убедиться, что крышка плотно прижата, без зазора. После чего можно дотянуть эти 2 болта и закрутить остальные. Момент затяжки 30 Нм.

Ставим на место открученные датчики. Их болты затягиваются моментом 10 Нм. Закрепляем шланги к радиатору и не забываем затянуть болты подушки АКПП.

После приводим машину в горизонтальное положение и выставляем уровень масла. Для этого заливаем в коробку 4 л масла, нагреваем её до 58 градусов и сливаем излишек в режиме паркинга с заведенным мотором.

Для начала смотрим давление масла с неработающим мотором. Должен быть 0. Отклонение +/- 0,15 бар считается допустимым.

Давление и параметры работы соленоидов в процессе прогрева нормальные.

После окончательного прогрева коробки в процессе тестовой поездки выясняется, что разница заданного и реально давления держится на уровне +/-0,1 бар, что очень хорошо. Но время активации соленоидов снижается до 73%, что приемлемо, но далеко от идеала. Что поделаешь, коробка не новая…

Надеюсь, что процедуры, о которых я рассказал в 2 последних публикациях, сохранят коробке работоспособность надолго, и к этому вопросу я не вернусь как минимум несколько лет. В завершение сбросил адаптации.

Счетчик старения масла я сбрасывал в прошлый раз, после замены соленоидов и к этому возвращаться необходимости не было.

Пишу через несколько дней после окончания работы, проехал порядка 100 км. Пока всё хорошо, коробка работает исключительно плавно, без рывков и пробуксовок.

Спасибо за внимание и прошу извинить за обилие технических подробностей.

Всем мира, добра и удачи.