Своими руками: Съем лобового стекла, ржавчина, дренаж и покраска
Всем привет! Продолжаем подготовку к "уже уходящей" зиме. Решил проверить дренаж лобового стекла, так как по углам должны быть отверстия в уплотнителе напротив канавок в рамке.
Оказалось, что со стороны водителя никакого отверстия не видно, плюс под уплотнителем наблюдалось много ржавчины. Ранее я уже подкрашивал эти места, но под самим уплотнителем, видимо, продолжало гнить. Не исключено, что и из-за неправильного использования цинкаря. Поэтому решил снять стекло с уплотнителем и посмотреть что внутри, заодно заменить окантовку, которая уже при покупке машины была без замка, усохлась с концов и облезла внутри.
Плюс срочно надо было что-то делать со сквозными отверстиями в металле.
Снять стекло особого труда не составило. Фланец рамки по углам около стока оказался в рыхлой ржавчине.
А канавки забиты грязью, видимо поэтому вода стояла под уплотнителем и прело.
Пазы уплотнителя были забиты мокрой грязью и имелась влага, хотя дождей не было с неделю.
Дренажные отверстия имелись с обеих сторон, но то, которое со стороны водителя было смещено на 1.5-2 см в сторону от желобка слива, что было видно по отметинам на резине, когда пытался прорезать лезвием отверстие по желобку.
Зачистил рыхлую ржавчину щеткой и лепестковым кругом до чистого металла, залил цинкарем, чтобы протравить глубокие раковины, прошкурил с ним на мокрую пока на тряпочке не перестали выходить ржавые следы, то есть максимально убрал ржавчину.
Сквозные отверстия также зачистил, выколупал хлопья ржавчины и залил эпоксидкой. Потом все это шлифанул лепестковым кругом под покраску и шпатлевку.
Сверху на рамке также шла узкая ржавая полоска, протертая песочком под уплотнителем, ее тоже зачистил.
Заранее прикупил материалы для покраски - впервые решил попробовать эпоксидный грунт, акриловый грунт и шпаклевку. Нашел наиболее доступные из них в баллончиках, хотя, как показал дальнейший тест на пластине и практика - это не лучший вариант.
Решил сделать слоеный пирог: преобразователь в грунт Феном (вместо кислотного) - акриловый грунт Элтранс - эпоксидный грунт Body - акриловый грунт - шпаклевка Novol - акриловый грунт - алкидная краска Holex. Но уже после акрилового грунта что-то пошло не так, он подорвал эпоксидный, хотя выдержка была по инструкции, пришлось его смывать и перекрывать алкидным.
То же произошло и со шпаклей - она размягчилась по акриловому грунту и поплыла, хотя, они должны быть совместимы.
То ли сушить надо было дольше, чем в инструкции, то ли материалы несовместимы, раньше использовал алкидные и грунт и краску - проблем с ними не возникало, правда они и сохли дольше и грунт хуже шлифуется по сравнению с акрилом.
Так как надо было срочно ставить стекло обратно, то решил пока закрасить так, а уже потом докрасить неудавшийся участок.
Верх тоже получился не очень, виден переход по толщине слоев, но если не присматриваться, то незаметно.
При установке новой окантовки она оказалась, как и старая, намного короче, пришлось использовать кусок от старой и докупать еще один замок.
С покрасочными делами совсем забыл сделать в уплотнителе второе отверстие под дренаж - так и поставил но, думаю, вода все равно будет уходить.
Уже позже зашлифовал и докрасил тот кусок. При протирке вылезли все слои, при грунтовании акрилом он опять среагировал с эпоксидным, пришлось опять использовать алкидный грунт.
Для плавного перехода, чтобы не было видно границы использовал поролоновый валик.
В итоге получилось вроде бы ничего так, краска с дала правильный яркий оттенок практически не отличающийся от заводского покрытия .
Посмотрим, сколько оно продержится. Все же, возникают мысли покрасить машину с баллончиков..
Посчитаемся:
Окантовка - 120
Замок - 50
Акриловый грунт Элтранс - 130р
Эпоксидный грунт Body P981 - 465р
Алкидная краска Holex - 150р
Шпаклевка Novol - 154р
Лепестковый круг - 66р
Наждачная бумага и губки - 100р
Итого: 1235р
Удачи на дорогах!
Вот, например, одна из моих семерок, купленная за "шапку сухарей" в состоянии "перевертыш" до ремонта.
Вот она же в процессе ремонта в моем дворе. Кстати ремонт проходил в новогодние праздники. Температура воздуха была около +10 градусов. Вот такая у нас в Краснодаре зима.
Вот что получилось в итоге. Кстати. красил , как и все остальное(сварка, рихтовка) делал собственноручно в своем дворе. 
Еще несколько фотографий полученного результата. И глядя на них, кто может сказать, что машина побывала в серьезной аварии (кроме кузовного, также была сильно повреждена передняя подвеска например согнуло правый поворотный кулак (а он кованный и массивный!) и машине на тот момент было 9 лет от роду и пробег 180 тыс. км. Двери, кстати, после ремонта закрывались лучше чем на новых машинах и зазоры между кузовными панелями мне удалось сделать идеально равномерными 5-6 мм. Как известно даже на новых машинах с этим тоже было неважно.
Очередная благодарность уважаемому автору от меня за подробный фотоотчет. Ну, как и всегда, позволю себе несколько слов в качестве комментария. Прежде всего, хочется сказать, что когда я в очередной раз просматриваю фотографии кузова этой конкретной машины, то не перестаю удивляться, насколько она может быть ржавая. Ей-ей, в нашем регионе подобное можно увидеть ну очень редко, и то в итоге оказывается, что машина по сути не местная, а пригнана откуда-то из более северных регионов. Так, например, сквозная коррозия рамки ветрового стекла классических Вазов это вообще что-то из области фантастики, реально такого никогда на местных машинах не было. Ну, это так, к слову. А теперь, что касается выполненных работ уважаемым автор.
Начну с сквозных дырок в рамке. Заделывать их эпоксидкой это честно говоря, очень и очень плохо, причем со всех сторон. Без сомнения, лучше это делать с помощью сварочного полуавтомата, но вот кода у меня его поначалу не было, то я с успехом заделывал такие сквозные дырки обычным паяльником (у меня тогда был 300 Вт "топорик") , сейчас можно обычным 80-100 Вт. плюс строительный фен. Способ прочитал в старом журнале "За Рулем" из середины 80-х в разделе "Советы бывалых" . Технология очень проста, при обязательном условии- наличии "прямых" рук . Так вот зачищаются края дырки до чистого металла ( шкурка надфиль, УШМ и т.д.) шириной примерно 3-4 мм. Затем эти самые края осаживаются вовнутрь на 2-3 мм. под углом примерно 30 градусов и облуживаются припоем. Затем вырезается заплатка из тонкого металла с таким расчетом, чтобы края оказались с небольшим нахлестом в примерно в 2 мм. и она не выступала над поверхностью самой кузовной панели. У меня был (и остался еще сейчас) рулон листовой тонкой меди (можно использовать оцинкованное железо или листовую латунь толщиной 0,5-0,7 мм.) Затем латка облуживается снизу прикладывается к дырке кузова и припаивается. В качестве флюса лучше всего использовать ортофосфорную кислоту, а так называемую "травленную" кислоту ZnCl категорически не использовать! (хотя пайка с ней гораздо проще). Ну а затем, как обычно, место ремонта грунтуется, шпатлюется и окрашивается. Далее, что касается окраски. Когда мне пришлось в начале 90-х годов прасить свою первую машину - "ушастый" ЗАЗик, а нормального компрессора и краскопульта не было, то от использования баллончиков с краской отказался сразу(во первых очень дорого, а во-вторых и это самое главное -качество распыла краски из баллончика не выдерживает никакой критики.) Поэтому приспособил компрессор от холодильника плюс баллон от тормозной системы ЗИЛ-130 плюс маленький пистолет СО-6Б из тогдашней Прибалтики. Большое достоинство как одновременно и большой недостаток этого пистолета был в том, что у него небольшая производительность другими словами -небольшой расход воздуха, Поэтому советую красить из баллончика только ножки на скамейках и подобное, а автомобиль только пневматическим краскопультом, пусть и дешевым. Что касается ЛКМ, то лучше всего в бюджетом варианте использовать отечественную ВИКу, (хотя многие профессиональные маляры от нее воротят нос, но их понять тоже можно, дорогими материалами красить проще и результат можно получить еще чуть выше, а цена их не волнует, платит ведь заказчик), я ей много раз пользовался при должном навыке получаются отличные результаты. Могу, кстати поискать и сбросить сюда фото результата собственноручной окраски нескольких своих Жигулей. Что еще. После такой подкраски как у автора, настоятельно рекомендуется пройтись по переходу абразивной пастой, (только без фанатизма, а то перестаравшись можно легко снять весь слой). Как-то так.