Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Всем привет! В прошлую зиму прогнила магистральная тормозная трубка, тогда временно протянул новую, а летом решил заменить полностью все задние трубки и заодно колдун, который, судя по всему, не работал уже при покупке авто.

Конец торсиона прогнил в месте входа в пыльник и просто болтался, а под пыльником все заржавело конкретно, видимо, с открытым клапаном в верхнем положении поршня, так как задние тормоза работали вполне нормально, если не считать увода зада вперед при торможении на льду.

Купил задние трубки и еще одну магистральную на всякий случай.

Заново протянул магистральную уже до нового колдуна, убирая из под хомутов старую трубку и ставя на ее место новую, хорошо помогла длинная плоская отвертка, так как местами рукой до хомутов было не подлезть, особенно над коробкой.

Также, пришлось снять экран над катализатором, в итоге трубка оказалась чуть коротковатой и хомут к задней поперечине кузова не получалось прикрутить, пришлось вырезать из жести и ставить хомутик подлиннее.

Надо было под капотом гнуть ее сильнее, вообще, желательно брать эту трубку в мотке и гнуть по месту.

С задними трубками проблем не возникло - отгибаем скобу, достаем старую, ставимь новую и загибаемь обратно, подгибаемь трубку, чтоб не задевала ничего и плотнее к балке моста была.

Перед установкой смазал трубки пушсалом под гайкой где закисает, а резьбу медной смазкой.

При прокачке потек задний левый шланчик у тройника, подтяжка не помогла, пришлось купить новый алюминиевый тройник и трубку.

Оказалось, что все они садятся криво и при затяжке сплющивает и деформирует фланцы трубок, место соприкосновения получается совсем узкой кромкой - фланец как бы врезается в конус выточки, сминаясь и оставляя вмятину, и по сути трубка как и тройник оказываются одноразовыми.

Сравнил новую со старой заводской трубкой - у той конус ровный и имеет более пологий угол, а отверстие меньше на 1 мм, таким образом, при затяжке фланец примыкает всей своей поверхностью к выточке тройника, конус к конусу, и ничего не повреждается, хоть 10 раз откручивай-прикручивай, то есть уже сами фланцы новых трубок сделаны неправильно. Поспрашивал в магазинах, посмотрел в инете - заводских трубок нигде нет, один этот ижевский производитель только встречается.

Со съемом "колдуна" особых проблем не возникло, кроме того, что не удалось открутить трубку идущую на тройник - прикипела к гайке намертво, даже газовая лампа не помогла, пришлось отрывать.

Решил разобрать и посмотреть что внутри, ключ делать неохота было, поэтому воспользовался зубилом, чтобы открутить пробку. А внутри оказалось чисто - ни намека на коррозию, заржавело лишь снаружи, где нет рабочих поверхностей, резинки и зеркало чистые, так что можно было его вполне реанимировать, заменив только закисшую ось.

Также, разобрал из интереса новый - внутри был смазан чем-то очень смутно напоминающим литол, протер, смазал резьбу пробки и собрал обратно.

Пришлось перекинуть два болта крепления кронштейна со старого, так как в новом их не было, также, докупил ось с гайкой, которая вставляется в колдун, а в нее торсион, так как в комплекте тоже не оказалось, наверное, потому, что сам регулятор и торсион с тягой и кронштейном брал отдельно - так как было дешевле, из-за этого возможно позже и аукнется.

Весь крепеж разобрал и смазал, также смазал резиновую подушку торсиона силиконкой, поставить на место особого труда не составило, самое сложное это подогнуть новые трубки так, чтобы они не упирались в кронштейн поперечной тяги - на месте руками гнуть довольно сложно.

После установки регулятор необходимо настроить - выставить как бы в нулевое положение, для этого вырезал из фанеры уголок (обычный строительный не подходит из-за размеров), с длиной одной стороны 14 см, а другой 11-12 см.

По мануалу нам надо выставить эти самые 14 см от плоскости отверстия лонжерона до оси болта тяги. Также, желательно иметь короткий уровень, чтобы проверить при этом вертикаль и горизонталь уголка, ну, или использовать лазерный уровень. С помощью домкрата и груза в багажник выставляем требуемое расстояние.

Далее, надо, поворачивая корпус регулятора, добиться чтобы тяга слегка коснулась поршня и так уже прикрутить к кронштейну. Вот, тут-то и получилась засада: зазора вообще не было, так как кончик торсиона и так уже с натягом давил на поршень даже в самом верхнем положении корпуса.

И, чтобы получить требуемое легкое касание надо опустить тягу вниз сантиметров на 5-7, но тогда выставленные ранее 14 см станут уже в районе 20 см - скорее всего купил брак, тяга торсиона на заводе изначально гнута неправильно, а сравнить со старой не получилось, так как тот самый кончик там отгнил полностью. Искать новую тягу уже не хотелось, решил оставить так - получается что, торсион всегда давит на клапан, держа его открытым, как и было ранее при закисшем состоянии - то есть ничего не изменилось. Видимо, надо было брать сразу в сборе с регулятором.

Набил смазку ШРБ-4 под пыльник, чтобы там ничего опять не закисло, обмазал соединения трубок автопластилином, а сами трубки пушсалом, особенно над колдуном, где она прогнила ранее, загонять в термоусадку уже не стал.

Прокачал, тормоза особо не изменились, по крайней мере хуже не стало, этой зимой проверил на блокировку - схватывает перед и зад примерно одинаково, но зад теперь особо не кидает уже, машина на плотном накатанном снегу скользит прямо. Возможно, стало получше еще и потому, что стоят новые задние барабаны с колодками и нет закисшего цилиндрика на одной стороне.

Пока поезжу-понаблюдаю.

Итак, посчитаемся:

• Тормозные трубки: трубка от регулятора давления к шлангу (арт.21010-3506082-00), трубка тормозная задняя левая 2 шт. (арт.21010-3506110-00), трубка тормозная задняя правая (арт.21010-3506100-00) - 210р
• Тройник (арт.21010-3506091-00) - 120р
• Регулятор (арт.21010351201001) - 380р
• Рычаг привода регулятора (арт.21013512122) - 600р
• Ось рычага регулятора тормозов (арт.21013512116) и болт М5*10 с гровером крепления регулятора тормозов (арт.13820021) - 50р
• Жидкость тормозная Ликви Молли 0,25л - 230р

Итого: 1600р

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!