Бортовой журнал Volkswagen T-Roc 2.0 TDI (2021 г.)

- Мы едем в Италию!, - неожиданно заявила мне жена примерно три месяца назад.

- С какого перепуга?, - удивился я.

- Билеты по 8 евро.

- Ладно, уговорила...

В итоге, перелёт на двоих лоукостером Ryanair из Одессы в Рим и назад, с дополнительным чемоданом, обошёлся примерно 60 дол. В самом Риме мы уже были пару лет назад, поэтому на сей раз решили провести недельный ноябрьский отпуск в автомобильном трипе на Сицилию. Бронь авто и маршрут оказались на мне.

Я люблю путешествовать. И люблю автомобили. Но вот парадокс - далеко не всегда планирование автомобильного путешествия вызывает у меня энтузиазм. Доводов "за", конечно, ощутимо больше. В дальней дороге есть своя романтика. Мне нравится и сам процесс управления машиной, и свобода от рамок общественного транспорта, таких как расписание и маршрут. На машине я еду куда хочу, и когда хочу. Останавливаюсь там, где мне заблагорассудится. В салоне нет посторонних раздражающих меня людей. В своей машине я имею возможность перемещаться из точки А в Б, или хоть даже в точки У или Ъ, не выходя при этом из зоны комфорта.

Но есть и минус... Путешествие для меня подразумевает под собой отдых. Не обязательно в физическом смысле, отдых вполне может быть и активным. Главное - смена обстановки, перезагрузка, избавление от повседневной рутины и рабоче-бытовых стрессов. Короче, основная цель - дать отдохновение постоянно взведённым нервам. Необходимость же изучать форумы, прокладывать маршруты, ломать голову, где и как парковаться, адаптироваться в чужеродной автомобильной среде - это то самое, без чего в отпуске я бы с радостью обошёлся.

Как следствие, бронирование авто я откладывал сколько мог, и серьёзно начал искать всего за два дня до вылета. К тому же, мне до последнего момента слабо верилось, что нас пустят в Италию в связи с коронавирусной истерией. Несмотря даже на наличие у нас кошерных для Европы прививок Астра Зенека и отрицательных тестов. Как потом выяснилось, опасения были напрасными. Самолёты летают регулярно, притом они переполнены. А итальянские таможенники проштамповывают паспорта с совершенно индифферентным видом, и придираться им, по всей видимости, совершенно лень.

Жена настаивала, что в качестве транспортного средства нам нужна овощная коробчонка за 2 копейки на 7 дней, но я сразу решил, что это не для меня. Хотел чувствовать себя человеком, поэтому искал что-нибудь порезвее, и на механике (частенько ностальгирую по ручной коробке). Выбрал идеальный, как мне кажется, автомобиль для Италии - Альфа Ромео Джульетта. Заодно, думаю, будет интересный контент для обзора...

Но в аэропорту Фьюмичино меня поджидал неприятный сюрприз от компании Sixt... Свободной Альфы, выясняется, у них нет, и мне предлагают (ну конечно!) Фольксваген Т-Рок за ту же цену. В неизбывной тоске я пытаюсь вымолить хоть что-нибудь другое. Менеджер долго ковыряется в своём компьютере, и выуживает оттуда Фиат Типо, да и то с автоматом. Понурив голову, соглашаюсь на Т-Рок. На мой вопрос, какой в нём мотор, менеджер жизнерадостно пожимает плечами, и добивает меня сообщением, что страховки у нас нет. То есть, она есть, но с франшизой 1500 (!!!) евро. Другими словами, чтобы получить моральное удовлетворение от наличия страховки, мне нужно сбросить машину со скалы, и за её тотальное уничтожение заплатить жалкие полторы тысячи. Во всех других случаях придётся башлять за малейшее членовредительство. Доплачивать 200 евро за страховку я отказываюсь, беру ключи, и уныло плетусь на стоянку.

Т-Рок я увидел вблизи в первый раз в жизни. Наш маленький чемоданчик и два рюкзака легко залетели в багажник. За рулём просторно и довольно удобно. Передняя панель современная и симпатичная на вид, хоть и твёрдая, как камень. Приборка полностью цифровая, большой монитор - с функцией Apple car play, причём, как выяснилось позже, поддержка айфона работает даже без шнура. В салоне пахнет новой машиной, что неудивительно: пробег 5900 км.

Пока выезжали из паркинга, приглушённое тарахтение двигателя и едва заметное дребезжание салонного зеркала ясно дали понять, что я сорвал джек-пот: у меня не просто Фольксваген, а дизельный Фолькваген! Но вот выяснить какой именно мотор стоит под капотом, оказалось делом непростым. По привычке вбив вин-код в Гугл, я не получил ровным счётом никакой информации. Я без труда могу рассказать всю подноготную любого американского авто, зная только его ВИН. Вплоть до того, сколько у него было владельцев, с какой периодичностью ему меняли масло, когда подкачивали колёса и заряжали аккумулятор. А также в забор на какой улице он въехал или какая группа крови была у сбитого им лося... В случае Фольксвагена я неделю бился только над тем, чтобы узнать, какой в нём установлен дизельный двигатель из 386-ти возможных вариантов (причём, их по столько в каждой европейской стране), и какие у него характеристики. С помощью дедуктивного метода имени товарища Холмса, и сложных вычислительных процессов с привлечением базы данных ЦРУ, НАСА, Бундесвера и Большой Советской Энциклопедии, в конечном итоге удалось установить, что мотор 2 литра, 115 лс, 300 Нм.

Прилетели мы вечером, уже затемно, и, не заезжая в Рим, сразу направились в сторону Неаполя по платной автостраде А1. Кстати, все скоростные автострады в Италии платные. Притом, стоят они недёшево. Я не вёл досконального подсчёта, но всего за неделю и чуть более 2000 км, только на оплату проезда я потратил примерно 80-90 евро. Работает это просто: на въезде берём билетик из автомата. На выезде всовываем билетик в другой автомат, видим на экранчике сумму-вердикт, и, либо кидаем монетки в воронку, либо засовываем купюру в прорезь и получаем сдачу монетками, либо засовываем банковскую карту в другую прорезь. При этом, одна карта может не сработать, поэтому под рукой надо иметь запасную. Ещё есть вариант с живой тётенькой на шлагбауме. Способ, место и сумма для оплаты всегда непредсказуемы. Поэтому я рекомендую впрок запастить и картой, и монетками, и мелкими купюрами. Причём, карта должна быть физической. Технологии расчёта телефоном или часами до итальянских автострад ещё не дошли. Равно, кстати, как и до итальянских паркоматов, про которые отдельный разговор ниже.

Заночевали в средней руки гостинице где-то на задворках Неаполя. Вообще, поскольку изначально планировали проскакать юг Италии галопом, с местами ночёвок особо не изощрялись. Искали в ценовом диапазоне ниже среднего, и носом не ворочали. Иногда было с завтраком, иногда без, в целом - плюс-минус одинаково неплохо. Главное моё условие - никаких комнат в домах с хозяевами. И желательно - никаких квартир. Оптимально - отдельные номера в гестхаусах, а ещё лучше - в простеньких отелях. В итоге вышло по 70-80 евро за ночь.

Поутру из окна открылся шикарный вид на Везувий:

Погода в Неаполе порадовала. Солнце, +25. Бабье южно-итальянское лето в середине ноября. Заехали в паркинг в самом центре города, и пошли обозревать окрестности. Про Неаполь слышали примерно такое: грязный и вонючий криминальный городишко, делать там нечего. Особой грязи я не заметил. Впрочем, как и вони. Барселона, для сравнения, пахла гораздо хуже. В Неаполе, даже напротив, отовсюду веет стиркой, так как там принято развешивать свежевыстиранное бельё везде, где только можно. В остальном довольно типичный южный город, ничего особенно выдающегося. Если не считать портреты, рисунки, граффити и плакаты Диего Армандо Марадоны в невообразимом количестве на каждом столбе или стене. Прошлись узкими аутентичными улочками. Зашли всего в два места - знаменитую по фильму "Ешь, молись, люби" пиццерию, и Apple store, ха-ха. Обе "достопримечательности" были заранее выбраны моей миссис.

Вернувшись к паркингу, который расположен под одной из центральных площадей, я вдруг обнаружил, что талончик, который получил на въезде, остался в машине. Казалось бы, что такого, но дверь, ведущую в подземелье, без этого талончика снаружи не открыть... По совету праздношатающегося поблизости неаполитанского камрада, я попытался вызвонить охранника через интерком. Попытки были тщетны. Тогда тот же сердобольный товарищ указал единственный путь - съезд для автомобилей. Несмотря на недвусмысленные знаки, категорически запрещающие ходить там пешком под страхом страшной смерти под колёсами транспортных средств, мы спустились по эстакаде при полном равнодушии охраны.

Далее в программе на этот же день был погибший под лавой и пеплом 2000 лет город Геркуланум или, как запасной вариант - Помпеи. Мы предпочли менее раскрученные развалины исключительно по отзывам туристов, утверждающих, что Геркуланум куда более живописное место. Невысокий и не очень выразительный Везувий мы решили бортануть, так как изначально запланировали обязательно подняться на Этну.

Геркуланум по невыясненной причине оказался недоступен. Въезд на пустую и безжизненную стоянку закрывал пыльный полосатый шлагбаум, а ворота древнего города - решётка с амбарным замком. Поцеловав этот замок, мы направили наш Т-Рок к Помпеям, расположенным всего в 15-ти минутах езды.

Машину запарковали на полупустой стоянке прямо через дорогу от входа. Посетителей, кроме нас, было крайне мало. Пройдя по длинной и широкой аллее, мы вошли в город-призрак. Честно говоря, я ожидал банальных развалин, которые видел-перевидел в своей жизни. Но Помпеи поразили своей сохранностью. Как-будто город две тысячи лет провёл в анабиозе, и его разбудили только вчера. Мощёные улицы, крашеные фасады домов, сохранившиеся античные надписи, внутренние дворики, фонтаны, великолепная мозаика, домашняя утварь... Всё это впечатляет. Представление об истинных масштабах катастрофы добавляют горы неубранной затвердевшей лавы сразу за городскими стенами, которые заметно возвышаются даже над самыми высокими домами.

По всей видимости, красные велосипедные дорожки по краям проезжей части имеют корни ещё в Римской империи...

Кстати, почему-то я думал, что Помпеи накрыло неожиданно, и спастись мало кому удалось. На самом деле из 20 тысяч городских жителей погибло всего около 10%. Остальные заблаговременно убрались подальше. Умирали люди, в основном, от теплового удара. Кровь закипала, головы взрывались... Под конец всё это веселье завалило пеплом и поглотило лавовыми потоками.

В Помпеях имеется своя Красная площадь (на заднем плане главный виновник "торжества" - Везувий):

Дело шло к вечеру, так что мы решили сматываться из депрессивного городишки. До нашей конечной цели - Сицилии, было ещё далеко. Способов добраться туда из Неаполя два - по платной автостраде (скучно) или по бесплатной и живописной, но медленной дороге по побережью, через Сорренто и Амальфи. Мы выбрали второе.

До Сорренто добрались уже почти затемно. Оставили машину в паркинге, прямо в двух шагах от центральной улицы, украшенной уже к Рождеству. Чисто, красиво, но пусто и уныло. Людей практически нет, кафе и магазины, бурлящие, скорее всего, в сезон, сейчас работают через один. Тоска...

Зато мы вкусно поужинали в красивом ресторане, и переночевали в весьма приличной мини-гостинице с русскоязычной хозяйкой. Кроме нашего был занят ещё только один номер...

Поутру выехали в сторону Сицилии через Амальфийское побережье. Рекомендую - дорога сказочно красивая. Правда, из-за сплошных серпантинов и бесконечных деревень/городков/отелей/ресторанов скорость крайне невелика. Позавтракали мы капучино с пирогом в придорожной кафешке с примерно таким видом:

Сицилия, как известно - это остров. И, по совместительству, самый экономически отсталый регион Италии. Разговоры о строительстве моста через десятикилометровый пролив ходят уже давно, но до дела не доходит, и вряд ли дойдёт. По большому счёту, никому этот мост не нужен. Паромный бизнес отлично налажен, инфраструктура колоссальная, денежки текут рекой. Наводить мосты с континентом сицилийской мафии ни к чему - пропадёт веками сформированная обособленность.

Спустя целый световой день, почти 500 км пути и 16 сикстиллионов тоннелей, мы прибыли к паромной переправе в городке Вилла Сан Джованни, регион Реджио Калабрия. Легковых машин почти нет. На огромную трёхпалубную посудину заехало 5-6 фур, и мы на своём Фольксе. Пассажирские палубы пустые, водители грузовиков просто растворились в них. Ходи, где хочешь - никого не встретишь. Стоимость билета в один конец - 39 евро. Мы купили туда и назад, заплатили что-то около 60-ти. Через час выехали на берег в пригороде Мессины. Сицилия встретила нас темнотой, беспросветным ливнем, и бесконечными ремонтами дороги. На Сицилии такие же платные автострады, только они более узкие, чем в континентальной Италии, и покрытие местами оставляет желать лучшего.

Остановились в Таормине, маленьком городке между Мессиной и Катанией. Приветливые люди, классный вид на море, вкусный завтрак. Плюс тепло и безлюдно. Если не считать проливного дождя, то всё супер. Решили ехать в горы, в деревушку Савока, известную съёмками некоторых сицилийских сцен из Крёстного отца. В частности, в Савоке находится бар Вителли, в котором Майкл Корлеоне знакомится с отцом своей будущей жены - Аполлонии, и церковь, где они чуть позже обвенчались.

Поднялись по крутому серпантину, сплошь усеянному камнями, вымытыми ливнем с отвесных скал. Тут я как раз вспомнил про отсутствие страховки, и жаждал только одного - чтобы очередной булыжник не приземлился нам на крышу. Дождь при этом закругляться даже не собирался. В Савоке несколько улиц, разнонаправленно прилепившихся к крутым склонам. Асфальт, каменные плиты, аккуратные домики в цветах и зелени. И вездесущие паркоматы.

Коротко о парковках в Европе. Они на редкость бестолковые, особенно - в Италии. Все эти ZTL, синие, белые, жёлтые линии. Там можно, тут нельзя, здесь с временными дисками, тут с бумажками под стекло. В каждом городе и деревне разные правила. И разные паркоматы. В исключительно туристической Савоке, например, паркоматы с инструкцией только на итальянском. Из того, что понял я, нужно устанавливать какое-то приложение, что-то с ним потом делать... Треш, короче! Хорошо, что несезон, плюс дождь. Машин почти нет. Я отъехал на 100 метров, где синяя линия платной парковки перетекает в белую, и спокойно припарковался бесплатно. Дождь, как по заказу, выключился!

Аутентичная деревушка, и весьма живописная. Свежая зелень после дождя, чистый горный воздух, почти полное отсутствие туристов (кроме нас там шлялась группа поляков). Бар Вителли покрылся буйной растительностью, и кардинально отличается от себя самого в фильме. Внутри тесно, и конские цены (например, кофе по 6 евро). Зато прямо напротив располагается скромная пекарня с изумительно вкусными печеньками и прекрасным капучино по 1,5 евро. Там-то мы и пережидали очередное нашествие дождя.

Бар Вителли в фильме (1972 год):

Бар Вителли сегодня (ноябрь 2021 года):

Френсис Форд Коппола, увековеченный на фоне горной долины и "той самой" церкви на горе:

"Та самая" церковь поближе:

Вид на Савоку со стороны "той самой" церкви (в центре дом, который тоже мелькал в одном из кадров фильма):

И дорога, по которой мы приехали:

Несчастные 20-30 км в Таормину пришлось возвращаться по платной автостраде, потому что нижнюю дорогу за время нашего пребывания в Савоке размыло напрочь, и полиция в спешном порядке её перекрыла...

На следующий день дождя уже не было, но утро выдалось пасмурным и хмурым, хотя и довольно тёплым. Нам предстоял подъём на Этну - самый высокий в Европе (3200 метров) действующий вулкан...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!