Бортовой журнал Citroen C5 2.0 16V (2006 г.)

Всем привет!

Коробка передач Al-4, она же At-8, она же DP-0 и DP-2 всегда имела дурную репутацию, отчасти заслуженную. Были годы, когда многие из этих коробок не выхаживали даже гарантийный срок. Правда у меня лично с этой коробкой было 2 машины, С4 2011 года, купленный новым и С5 2006 года, о котором идет речь. Никаких особых проблем мне эти коробки не принесли…

На самом деле, в этих АКПП «железо» довольно выносливое и может отработать без замены не менее 300 ккм, а проблемы возникают из-за быстрого износа резиновых и тефлоновых уплотнений из-за слишком высокой температуры рабочей жидкости. Из-за износа уплотнений начинаются внутренние утечки давления, что приводит к работе на износ электромагнитных клапанов (соленоидов), ответственных за поддержание давления и их быстрому выходу из строя.

У моего С5 на данный момент пробег 175000, куплен он был в 2015 году с пробегом 78000. В сервисной книжке была запись за 2013 год, в которой упоминалась замена соленоидов. До текущего момента в коробку я не лазил, только установил дополнительный радиатор охлаждения вместо штатного теплообменника несколько лет назад.

Чтобы продлить жизнь коробке и отодвинуть капитальный ремонт решил я сделать ей профилактику, включающую замену соленоидов, тефлоновых колец в задней крышке и обрезиненных поршней. Работа эта делается без снятия коробки с машины.

Набрёл на ютубе на интересный канал, автор которого очень подробно показывал и рассказывал про ремонт разных АКПП, включая мою. Мне понравился его подход к ремонту и захотелось сделать именно у него. Оказалось, что этот товарищ живёт в Питере. А мы как раз собирались туда поехать в отпуск. Я попытался совместить эти 2 мероприятия, но не вышло. На одно из моих сообщений (именно сообщение в вацап, не звонок) мастер ответил мне такой отповедью на пол страницы текста, застыдил меня за то, что я отнимаю его драгоценное время в выходной. Не то, чтобы это меня задело, нет, мне пофиг, лишь бы сделал хорошо, но… Ехать за 750 км, подстраивать под такого человека свои планы и брони гостиниц мне показалось опрометчиво – кинет в любой момент.

Эта история привела меня к мысли сделать самому. Вспомнилось, что заинтересованный подход компенсирует отсутствие навыка. И видео у этого человека действительно обалденные – готовые инструкции. Если кому надо – название канала Dabasir-avto. Посмотрел внимательно всё, что касается моей коробки и принял осознанное решение делать самому. Начал с покупки запчастей.

1. Соленоиды, оригинал BorgWarner 2 шт.

2. Прокладка поддона

3. Кольца для установки гидроблока

4. Комплект обрезиненных поршней NAK

5. Тефлоновые кольца большие 2515.15 2 шт.

6. Тефлоновые кольца маленькие 2565.03 2 шт.

7. Резиновое кольцо 2312.51 1 шт.

8. Кольцо тефлоновое 256504 1 шт.

9. Трансгель

10. Масло для АКПП HYUNDAI XTeer ATF Multi-V 2х4 л

Надо сказать, что бОльшую часть запчастей я купил через известный сайт объявлений у одного человека. Оказалось, что он сам мастер по АКПП, не так давно закрыл сервис из-за резко подскочившей аренды и занялся продажей запчастей. Мы с ним долго проговорили о ремонте коробок, о жизни и он даже предложил обращаться к нему с вопросами при работах, за что я ему очень благодарен.

Еще купил инструменты.

1. Набор бит TORX

2. Отвертку с шестигранным прутком

3. Динамометрический ключ 5-50 Нм

4. Съёмник стопорных колец

Вроде всё вспомнил. Обошлось всё это примерно в 50000 руб. Много это или мало?... В московском коробочном сервисе «ZF-центр» мне за эту работу объявили 75000. Немного сэкономил, конечно, но дело не только в экономии. Такие работы мне очень нравятся, а опыт останется со мной навсегда. И инструмент, кстати)

Как только всё заказанное пришло, начал работать. Решил делать в 2 этапа. Сначала ремонт гидроблока с заменой соленоидов, потом борьба с утечками. Приступим. Для начала модифицировал свою «эстакаду», чтобы машина стояла на ней горизонтально.

Сливаем масло. Как видно, оно в пристойном состоянии.

После снимаем поддон, затем отсоединяем от соленоидов электрические разъёмы. Как ни странно шестигранную отвертку я купил именно для этого - очень удобно.

Затем откручиваются 7 болтиков TORX30, крепящих гидроблок к коробке.

После этого гидроблок можно вынимать.

Сделано. Приступаем к разборке гидроблока для промывки и замены соленоидов. Первое, что бросается в глаза, это неправильная установка магнитов в поддоне. Правый магнит должен быть установлен как можно ближе к краю (показано на фото). Магниты покрыты небольшим ёжиком, что нормально для моего пробега.

В результате неправильной установки, магнит был зажат между гидроблоком и поддоном и от него откололся кусочек. Бывает и хуже…

Гидроблок на столе. Можно осмотреть и сделать первые выводы.

Прежнего владельца, судя по датировке на соленоидах (дата выпуска в помечена на фото) обманули. Один был 2006 года, скорее всего заводской, второй 2010 года, что странно и не особо вяжется с заменой в 2013 году. Но как есть…

Есть и еще один негативный момент. Соленоиды необходимо устанавливать разъёмом строго перпендикулярно плоскости гидроблока, а они установлены криво, но фото это хорошо видно. Почему это важно? У них в штоке сверления, которые должны быть совмещены с отверстиями в гидроблоке, при развороте реальное сечение масляного канала уменьшается… На этом по косякам всё. Моменты затяжки болтов были нормальные, пластина переключателя передач стоит правильно.

Положение винтов регулировки давления правильное. Скорее всего при прошлом вмешательстве, гидроблок просто не разбирали для очистки и сохранилась заводская регулировка и затяжка. Разбирать (не собирать!!!) гидроблок можно гайковертом. Что я и сделал. Готово.

Приступаем к мойке. Для этого была куплена канистра нефраза.

Делали помыты, можно приступать к сборке. Самый тонкий момент – правильно установить регулировочные винты. Для этого перед откручивание необходимо измерить заглубление пробок относительно плоскости и посчитать количество оборотов. Сфотографировать этот момент забыл, увлёкся) Моменты затяжек болтов:

• Единственный маленький под TORX20 7 Нм
• Все остальные 9 Нм
• Соленоиды 10 Нм
• Болт крепления пластины переключения передач 10 Нм.

Блок собран, можно устанавливать обратно, но я решил отложить это на следующий день. Вечером, предварительно очистив, покрасил наружную часть поддона, которая сильно заржавела молотковой краской Тикурилла.

Утром приступил к установке. Важно не забыть заменить эти 2 колечка.

Тут 2 проблемы. Правильно поставить шток мануального клапана, чтобы он вошел в зацепление с пластиной переключателя в то же положение, какое и было до ремонта.

Второе очень аккуратно смотреть на проводку – есть риск пережать провода.

Затяжка болтов крепления гидроблока проводится в 3 этапа. Сначала 9 Нм, потом немного отпустить, окончательно 7,5 Нм.

С первым я как раз накосячил, забыл, что снял трос к селектору – пришлось откручивать гидроблок и ставить трос на место. В итоге не быстро и не без нервов, но справился. Залил масло, установил правильный уровень (это делается при температуре масла 58-68 градусов) и поехал на диагностику.

Результаты радуют. До прогрева. Как видно время активации клапана 78%, это хороший показатель, разброс давления вообще идеальный 0,05.

Но после пробной поездки картина меняется. Хоть разброс давления и сохраняется хороший, но время активации клапанов падает до 72%, что очень мало. Соленоиды работают на износ, пытаясь выдать нормальные параметры при больших внутренних утечках.

Если бы не цифры на мониторе, можно было бы успокоиться и больше ничего не делать – по ощущениям коробка работает плавно, переключения своевременные.

Кому интересно, не переключайтесь, в следующей серии будем бороться с этими самыми утечками.

Всем здоровья, мира и удачи!

И большая благодарность за помощь супруге. Она обладает гораздо большей усидчивостью и внимательностью, нежели я. Помогала мне ничего не перепутать и тормозила меня, когда я слишком увлекался)