Для статистики.
В субботу заменил передний редуктор. На восстановленный. Цена вопроса 43000руб. с работой, маслом, переходной втулкой. Напомню, ещё после замены маховика, сцепления в 2018г. появились металлические щелки, клацанье в районе коробки. Обратившись повторно в тот сервис, мне сказали, что "не маховик, и не дифференциал(снимали, смотрели) это, а коробка, люфт из нее идёт". Вот, сейчас, спустя почти 3года решил всё-таки заняться этой проблемой, перспектив поменять авто пока нет, из-за всем известным событий, дабы не сильный "тук-тук" не перерос в "ТУК-ТУК", а потом в "БУМ-БУМ" и Сталинград в узле в самый неподходящий момент. Поизучав вопрос, посоветовавшись со спецами по редукторам и коробкам, решил начать с редуктора. По всем симптомам слизаны шлицы. Сняли, смотрим, шлицы разбиты на всех трех деталях-валах редуктора, коробки и переходной втулке. Но не настолько, чтобы прям срочно менять надо было, %на 50. Но, разбитые шлицы очень быстро кончаются и перспектива остаться с приводом 4х2, или вообще 4х0 меня не радовала. Принял решение-менять. Тем более, в редуктор надо лезть, течёт масло. Схема распространенная, один поломанный агрегат снимают с машины, свой восстановленный ставят взамен. Подменный-это востановленные шлицы, новые подшипники, сальники, распорная втулка. Можно и свой отремонтировать, подшипники то у меня ещё живы, только шлицы, но это не намного дешевле, и по времени от 7 дней.
Результат? Практически нулевой, стуки чуть меньше стали. Так что, теперь с МКПП езжать в другую контору, донор в свежем состоянии найден. Надеюсь, что обойдется только переборкой коробки... Глож
ет меня червячок, что это , всё-таки, маховик. Снимать, смотреть. Короче, отпишусь позже. На фото-снятый редуктор, старая переходная втулка, вал с восстановленными шлицами.
П.С. В такие моменты очень жалеешь, что купил 4WD, а не маленький бензиновый хетчбек, поверьте
Не устранена
У вас с пробегом был Фрилендер, вероятно этот вопрос был решён уже. По опыту мастеров, у кого менял, с автоматом шлицы на валу редуктора разбивает значительно быстрее, обычно 100-150т.км. Но цел вал коробки. С МКПП дольше держится. Я знаю в какой момент я сам ускорил эту поломку. Тогда, у меня и маховик полетел, я с ним(убитым, как выяснилось при вскрытии) еще 2 месяца ездил, пока не поменял.
Я его брал с пробегом в 98 ткм и у ОД который его обслуживал, с полным пакетом заказ нарядов. Ездила дама в возрасте, которая у них же взяла следующим Дискаря, сдав Фрила ещё гарантийным в trade-in, поэтому вряд ли масло меняла у ОД, а чинить редуктор на гарантийной машины ездила к армянам.
Маховик, на МКПП, проблеманая деталь, были случаи, когда разваливался и уносил с собой колокол МКПП. Редуктор на АКПП живет дольше, ибо не имеет ударных нагрузок, связанным с не совсем корректным переключением передач.
Собственно поэтому % МКПП на Фрилах так мал.
с автоматом шлицы на валу редуктора разбивает значительно быстрее
Похоже на баян, знаю много пользователей Фрилов и Эвоков с АКПП - задний редуктор фиксят, передний ходит норм.
Когда я стоял перед выбором двух Фрилов, МКПП/АКПП я понимал насколько автомат будет жрать больше топлива и сколько нужно денег отдавать при замене масла в нём каждые 60000км(я один раз заменил масло за весь пробег на 5000руб) я сделал выбор в пользу МКПП:)А если серьёзно, то и не стоял перед выбором вовсе. И до сих пор не жалею. Но, возможно, все что сэкономил пойдет на ремонт. Хотя, если автомат грохнется, это не МКПП перебрать по цене:)
Не уверен, что по расходу есть разница. А замена масла в районе 8 тыр ну не сильно обременительна.
Хз, я спокойно езжу на МКПП на Ховере, но целенаправленно авто с МКПП вряд-ли выберу, все таки современные АКПП сильно отличаются от 4-х ступок 90-х.
Вот, когда я в 2012 стоял перед двумя Фрилами - на АКПП и МКПП, то хотел уже было брать МКПП, но мне рассказали все, что Вы сейчас описали, и я взял на АКПП. Задний редуктор перебирал, но передний отходил почти 280 ткм без лишних звуков и уехал работать следующего хозяина.