Бортовой журнал Citroen C4 1.6 16V (2008 г.)

Всем привет!

В предыдущей записи в БЖ этого Цитромона я обмолвился что ремень ГРМ на нем еще родной, если честно мне даже было интересно посмотреть на состояние ремня после 9 лет и 107ткм, потому что такого я еще не видел. Еще одна причина почему руки чесались сделать именно ГРМ, это испытать подарок моего Бати на мой недавний ДР: электрический гайковерт с усилием в 409 Н/М! В задачке спрашивалось открутит он закрученный на заводе центральный болт коленчатого вала или нет.

Для всего этого безобразия этого было куплено:

1. Ремень ГРМ Contitech

2. Натяжной ролик ГРМ SKF

3. Обводной ролик ГРМ SKF

4. 2 Сальника распределительных валов KOSTech 38х50х8

5. Сальник коленчатого вала KOSTech 42х66х8

6. Водяная помпа Doltz

7. 2 литра концентрированного антифриза Valvoline MaxLife Antifreeze G12++

Пятница, 9:45 я приехал к своему брательнику, посмотрел на то что машина стоит под открытым небом, после чего посмотрел на термометр... +42... в 9.45 утра... В голове пролетела только одна мысль "И какого мене дома под кондеем не сидится... :) но блин интересно! Надо организовать тень" . Поставил свою машину перед его машиной так чтобы мой багажник был перед его капотом, между его капотом и моим багажником положил большую подстилку которую мы всегда берем на море и прописана она на ПМЖ у меня в машине. Таким образом получился навес который дал мне очень не плохую тень, теперь можно работать!

И так начали! Первым делом скидываю нижний патрубок с радиатора и от туда полился антифриз... точнее то что осталось от антифриза, он похоже тоже еще родной... печалька однако... "Хорошо что взял помпу" - подумал Штирлиц.

Ладно, едем дальше, домкратим машину колесо долой (гайки гайковертом открутились очень легко я даже немного удивился), "козлик" под крепление заднего сайлент блока рычага, опускаем машину... класс. И сразу же отодвигаем подкрыльник чтобы открыть доступ к "Пуле" Коленчатого вала.

Теперь надо "подвесить" двигатель ибо подушку надо будет снимать, не проблема, домкрат под двигатель между домкратом и картером двигателя обязательно деревяшку (картер то люминевый). Даём небольшой натяг и все, на этом пока хватит.

"Отстреливаем" подушку двигателя с помощью все того же гайковерта и "Головы" E14,

подушка кстати сидит немного не мало на 2х направляющих втулках!!! Мелочь а приятно!. После чего аккуратно кладем ее в сторону, а из за того что двигатель сейчас на домкрате то у нас есть возможность немного его опускать или поднимать в зависимости что нам надо.

После подушки надо обязательно снять кронштейн крепления самой подушки к двигателю иначе просто напросто нельзя снять пластиковый кожух закрывающий ремень ГРМ. Для этого нужен ключ "Звёздочка" или Torx T50, сам кронштейн крепится 3мя болтами.

После того как кронштейн был снят открывается очень большое окно для ревизии ремня ГРМ. НА первый взгляд ремень в очень не плохом состоянии! Это реально по радовало!!!

Еще одна причина почему надо было снимать кронштейн это то что так удобней зафиксировать натяжной ролик ремня привода навесного оборудования. Для этого нужна "голова" на 15мм, длинная рукоятка чтобы легче было сжать пружину и 5мм штифт для фиксации (смотрим фото ниже).

После того как натяжной зафиксирован сам ролик надо снять потому что он мешает открутить один из винтов кожуха ГРМ, а заодно и проверить состояние подшипника самого ролика (вот его состояние было плачевным) и состояние ремня привода навесного.

Так что я отправил своего брательника к моим друзьям в магазин за новыми ремнем и натяжным роликом. Подшипник кстати там стоял NSK 6203 и в принципе если у кого под рукой есть пресс то можно было бы поменять только подшипник и получилось бы немного дешевле. Но у меня дома пресса нет... так что заменили весь ролик.

Ролик приехал фирмы GMB и стоил 40 шекелей (655 рублей), а ремень фирмы Gates 6PK 1070 и стоил он 70 шекелей (1120 рублей) Имхо цены вполне себе приемлемые.

Откручиваем 3 винта которые держат шкив колен. вала "головой" на 13мм, и вот теперь можно снимать кожух закрывающий ремень ГРМ. Держится он на 3х болтах М6 под ключ 10мм с низу (кстати один из них очень проблемно открутить если не снимать натяжной ролик навесного оборудования)

и на 5ти винтиках под "голову" 6мм с верху. Открутив все это дело вытаскиваем крышку кожуха ГРМ и получаем вот такой вид:

Первое что просилось в глаза это то что ремень очень сильно растянут и если бы это был не само-натяжной ролик то скорее всего он давно бы уже перескочил на зуб, другой. Клапан бы поспорил с поршнем, а в этом споре в 99% случаев выигрывает поршень... Но слава богу это не наш случай!

Едем дальше, берем "голову" на 22мм и прокручиваем двигатель за коленчатый вал (за распределительные валы крутит нельзя) до момента пока отверстия на шкивах распределительных валов не совпадут с отверстиями в блоке, после чего фиксируем их специально приготовленными штифтами.

Размеры штифтов: диаметр 8мм а длинна 45мм, однако рекомендую сделать диаметр 7.8мм вставлять и вытаскивать будет намного легче. После как валы распред. валы зафиксированы 1й цилиндр находится в ВМТ и можно без проблем зафиксировать коленчатый вал.

Фиксация происходит со стороны маховика и нужен вот такой инструмент (смотрим фото снизу):

я использовал титановый пруток диаметром 4мм но он немного маловат думаю что попробую 4.5 и 5мм об этом отпишись позже. После того как и распределительные валы и коленчатый вал зафиксированы, отпускаем и снимаем натяжной ролик (гайка на 13мм), его состояние на удивление средней степени тяжести он конечно шумит но не так сильно как я предполагал, ролик стоял фирмы ACM.

Снимаем обводной ролик (шестигранник на 6мм), тоже кстати ACM, но вот его состояние очень плаченое гремел как погремушка!!!

Состояние ремня вполне удовлетворительное, никаких опознавательных знаков на нем не сохранилось так что сказать кто производитель не представляется возможным.

Помпа... помпа подтекала это факт (хотя не удивительно при таком то антифризе)))) и закисла.

Поэтому после того как я отвернул 2 болта которые крепят ее к двигателю сниматься добровольно она не пожелала, поэтому потребовалась попросить ее более деликатно... 2 пиз.... ударами молотка через деревяшку.

После чего больше возражений с ее стороны не последовало и она легко снялась. Рубашка охлаждения оказалась чище чем я предполагал, это меня разумеется порадовало, но в качестве превентивной меры решили залить воду вместо антифриза для того чтобы промыть систему, через пару дней сольём и зальём уже антифриз.

Резиновое уплотнительное кольцо на новой помпе и посадочное место в блоке я смазал не большим кол-ом солидола, чтобы во время установки уплотнительное кольцо не "закусило" и все встало на свои места, а излишки солидола просто смоются водой. Помпу поставить можно только в одном положении потому что её "уши" крепления не симметричны. Затягивать надо с усилием 25н/м.

Старая помпа выглядела так:

После того как заменили помпу переходим с запчасти которую как я заметил меняют крайне редко и почему мне немного не понятно...САЛЬНИКИ распределительных и коленчатого валов. Может быть я что-то не понимаю и меня может быть меня кто-то просветит в комментариях. Ну вот объясните мне тёмному если уже в системе привода ГРМ все разобрано и надо открутить еще 3, 3 КАРЛ винта чтобы добраться до сальников, почему их почти никто не меняет вместе с заменой ремня ГРМ? Вот взять например вот этот самый пример: сальники простояли 9 лет да они не текли, но кто может дать гарантию что эти сальники простоят еще пускай не 10, 5 лет? Я в этом маленько сомневаюсь, а если по закону подлости этот один из этих сальников потечет через 1 год и загадит весь ремень ГРМ маслим? Хорошо если обратить на это вовремя и отделаться "только" повторной заменой ремня ГРМ, а если не заметил и ремень расслоился под воздействием масла? Попадос на ремонт ГБЦ, а если совсем не повезет и на замену ГБЦ... И все из-за детали с копеечной стоимостью, ИМХО будет очень обидно, поэтому я всегда меняю сальники вместе с заменой ремня ГРМ.

И так для того чтобы снять сальники надо сделать следующее: Откручиваем винты шкивов распределительных валов ("голова" на 16) и коленчатого вала на 22, вот тит придется немного по потеть на распред. валах затяжка 45н/м если болт М10 и 70 н/м если болт М11, а на коленчатом 110 н/м.

Мне в данном случае очень здорово помог электрический гайковерт который я получил в подарок на Д/Р. Также будьте готовы к тому что шестерня колен. вала легко не снимется и для этого вам понадобится примерно вот такой съёмник. Чтобы этого не произошло в будущем стоит смазать посадочное место шестерни и сам колен. вал обильным слоем солидола.

Для того чтобы вытащить сальник с его посадочного места есть несколько способов:

1й и самый простой помощью перьевой отвертки поддеваем сальник с его внутреннего диаметра и изломом вытаскиваем его. Как правило это работает вполне не плохо но если сальник долго не меняли то он может конкретно закиснуть и вот тут будет уже весело!

2й способ это с помощью плоскогубцев и самореза, как показано в этом видео:

Минус это способа в том что если сальник опять же сильно закис то можно выдернуть сам саморез а сальник останется на месте

3й способ использовать специальное приспособление для замены сальников, но это конечно больше нужно специализированному сервису в котором эта процедура рутинная.

Лично я предпочитаю использовать отвертку, быстро, всегда под рукой и почти всегда сальник вылазит без проблем. Заводские сальники были как и ожидалось: дубовые как дерево, а вот то что они были без пружинки по внутреннему диаметру меня немного удивило.

Если честно то не любитель я таких вот сальников и ИМХО такие точно нужно менять при первой возможности. Все 3 сальника вылезли без проблем, новые 3 сальника были смазаны трансмиссионным маслом и залезли на свои посадочные места так же без проблем. Поскольку на посадочных местах есть ограничители то не надо боятся что сальники можно "передавит", просто надавить до упора и проверить что сидит равномерно на этом дело заканчивается. После того как сальники стоят на месте ставим на место шестерни, затягиваем все это дело с нужным усилием и приступаем к ответственному моменту: установке ремня ГРМ.

Установить ремень ГРМ не то что тяжело тут важно не ошибиться, и всегда следовать нескольким правилам:

1. Festina lente что в переводе с латыни "Торопись медленно", не надо спешить в оссобености это касается тех кто делает эту процедуру самостоятельно в первый раз

2. После установки всегда проверяй метки еще раз, просто на всякий случай

3. Всегда сначала прокручивай двигатель рукой с не выкрученными свечами в этом случае ты почувствуешь компрессию это один из знаков что ремень стоит правильно, а если поставил не правильно то клапан упрется в поршень и ты почувствуешь что не можешь прокрутить двигатель. В этом случае все начинаем заново.

Схема установки ремня ГРМ с метками и усилиями затяжки:

В данном случае сначала ставим обводной ролик, одеваем ремень на оба шкива распред. валов так чтобы метки на ремне совпали с метками на валах, чтобы он не соскакивал со шкивов я фиксирую их пластиковыми хомутами (вез фанатизма), после чего пропускаем через обводной ролик, колен. вал, водяную помпу и в самом конце ставим натяжной ролик. Немного притягиваем гайку и шестигранником на 6мм движением по часовой стрелке натягиваем ролик до тех пор пока стрелка не окажется между прорезями. После чего проверяем метки, делаем 2 оборота колен. вала чтобы убедится что клапана не встречаются с поршнями и проверяем натяжку. Если надо то подтягиваем и потом затягиваем гайку, если не надо то просто затягиваем гайку.

Все остальное собираем в обратной последовательности.

Получилось много букв, если кто не осилил могу его понять, а тем кто осилили надеюсь что понравилось. На самом деле не то что бы сложно, просто не торопится и работать методично и все будет путем. Эта процедура далеко не из дешевых так что если кому это поможет немного с экономить то я буду только рад!

Всем ровных дорог и удачи на дороге!

Будьте добрее и терпеливее друг к другу!