посоветуйте, что и чем воспользоваться чтобы проверить работает генератор или нет. просто новичок в этом деле.... 
Отечественные автомобили
Сообщество
Эксплуатация, обслуживание, запчасти и ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, УАЗ и других.
как провести диагностику генератора самому????
Метки обсуждения:
ВАЗ 2108 3 дв. хэтчбек (1984 – 2003)
ну проблема в том что генератор не пашет.. эт полюбому. АКБ садиться за 2 дня.уже 2 раз заряжаю... я описывал проблему, все ссылаются на генератор!
0
посоветуйте, что и чем воспользоваться чтобы проверить работает генератор или нет. просто новичок в этом деле....
Клемму с АКБ сними, и будет тебе счастье
0
снял... заглохла! а как найти в чем терперь дело, не покапать ведь сразу новый... не так и дешеаво он стоит!!!!!!
0
Ну чтобы его проверить тебе все равно его снять придется . А это гиморно иногда бывает , там сцука шпилька вредная стоит . Если не ошибаюсь , давно уже не менял .
0
Значится так :
Снимаеш генку
Провиряеш на пробой , ну кароче плюс тестера кидаеш на ввод напряги , а минус на корпус , если тестер показал 0 значит диод пробит .
Проверяем обмотку . Проверь ротор на короткое замыкание методом соединения одного вывода тестера с крыльчаткой а другово с контактом обмотки .
Что типо того , точно уже не помню .
Снимаеш генку
Провиряеш на пробой , ну кароче плюс тестера кидаеш на ввод напряги , а минус на корпус , если тестер показал 0 значит диод пробит .
Проверяем обмотку . Проверь ротор на короткое замыкание методом соединения одного вывода тестера с крыльчаткой а другово с контактом обмотки .
Что типо того , точно уже не помню .
0
сниму то сниму.. предется!!! что дальше-то?? 8)
Можешь пока не снимать, а попробовать переставить щетки с реле-регулятором, стоит не дорого, все равно для профилактики лучше поменять.
0
1.Диагностика генератора.
Для проверки генератора лучше всего использовать тестер, желательно цифровой. На холостом ходу двигателя, без включенных нагрузок, большинство исправных генераторов выдает напряжение 13,9-14,9В. При включении нагрузок выходное напряжение может снизиться до 13,4-14,0В. Следует помнить, что на холостом ходу, генератор выдает только 30-40% своей номинальной мощности, поэтому не стоит пытаться одновременно включать весь свет, кондиционер, и прочие нагрузки. Достаточно обойтись включением дальнего света. Просадка выходного напряжения ниже 13,3 вольт может служить сигналом о проблемах в генераторе, при превышении выходного напряжения более 15,0 вольт стоит задуматься об исправности реле-регулятора или надежности минусовых соединений.
2Как определить неисправность генератора по звуку?
Характерный гул переходящий в хруст, говорит о рассыпавшемся подшипнике. Вой переходящий в гул говорит об отсутствие смазки в подшипниках. Свист среднего тона напоминает о том, что надо подтянуть ремень генератора. Ровное гудение генератора говорит, что ослабла запасовка обмотки в пазах статора.
Тонкий писк иногда сопровождает медленно умирающую обмотку статора. Во многих случаях пробоя накоротко диодов диодного моста генератор издает натужный гул, сопровождаемый перегревом генератора и приводного ремня.
Не стоит забывать, что причиной постороннего шума из-под капота не всегда является генератор, не мешает проверить также, например, подшипник натяжного ролика, помпу и т.д.
3.Как измерить ток нагрузок в системе автомобиля?
Рекомендую использовать для этих целей токосъемные клещи постоянного тока, позволяющие делать измерения без разрыва электроцепей. При измерение тока амперметром в разрыв цепи может привести к выходу из строя не только генератора, но и другого электрооборудования автомобиля.
4.У вас загорелась лампочка контроля зарядки. Менять регулятор напряжения или нет.
Это одно из наиболее массовых заблуждений! Во всех автомобилях Ауди индикаторная лампочка является элементом цепи возбуждения генератора. До запуска двигателя свечение этой лампочки свидетельствует об исправности этой цепи, в которую также входят реле-регулятор и ротор генератора. В случае пробоя на коротыш ключевого транзистора реле, получаем перезаряд, при этом индикаторная лампочка гореть не будет, а о перезарядке узнаем только по кипящему аккумулятору! В случае пробоя на обрыв, лампа опять не горит, поскольку цепь возбуждения разомкнута. Так что вопреки расхожему мнению свечение лампочки контроля зарядки свидетельствует скорее об исправности реле-регулятора и о проблемах с диодным мостом или статором.
5.Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора?
Для начала надо отпаять выводы статора от диодного моста и визуально убедиться, что нет механических повреждений, следов окисления меди, следов горения, и холодной пайки. Статор проверяется на пробой изоляции, на корпус обмотки, в идеале тестер покажет бесконечное сопротивление (более 20МОм). Сопротивление менее 50КОм указывает на скорую кончину статора. Далее нужно проверить обмотки на обрыв, не забывайте, что бывают два варианта соединения обмотки статоров, звездой, и треугольником, и, наконец, можно проверить статор на наличие короткозамкнутых витков в обмотках, но для этого обычный тестер малопригоден, потребуется специальный прибор, я пользуюсь старым советским ИП – 2 . Дальше проверяем диодный мост.
В диодном мосту проверяются последовательно все диоды каждого из плюсового, и минусового полублоков на короткое замыкание, или на обрыв, как обычные диоды. Весьма полезно проверить диоды на соответствие обратного тока утечки по номиналу. Не следует забывать и про дополнительные диоды. Ведь они обеспечивают цепь возбуждения, и обрыв одного диода это уже 100% перезаряд.
6.У вас начала подсвечивать лампочка контроля зарядки, но аккумулятор вроде, не разряжается. С чем это связано?
Варианты могут быть различные. Например, щетки реле уже сильно износились и плохо прилегают к коллектору ротора, или они зависают в щеткодержателе. Возможно, сильно изношен или загрязнен сам коллектор. Как правило, в этих случаях лампочка притухает при увеличении оборотов двигателя и сильнее загорается при включении нагрузки. Такой же эффект бывает при медленно умирающей статорной обмотке, причем возможны вариации в зависимости от температуры и влажности воздуха на улице. Пробитый диод одного из трех плеч диодного моста, или один из дополнительных диодов также могут влиять на свечение лампочки. При всех этих случаях генератор, в принципе, может отдавать какую-то мощность в нагрузку, подзаряжать аккумулятор и при езде, например, только в дневное время, вообще себя не проявлять. Сложности могут начаться при использовании мощных нагрузок , например: дальний свет, кондиционер, или обогрев стекол и т.д. Если начались чудеса с индикатором зарядки - лучше не ждать, когда тебя притянут на буксире, или привезет эвакуатор.
7.Какая должна быть рабочая температура генератора?
Этот вопрос мне часто задают после ремонта генератора. До ремонта о температуре генератора мало кто задумывается, а после ремонта каждый думает, не сгорит, и старается пощупать его , (вдруг что не так), вот тут и задают вопросы! На самом деле рабочая температура генератора 60-90°, а даже 60° это температура которую рука терпит с трудом. При включении нагрузок (дальний свет, кондиционер, подогрев стекол, зеркал, сидений) нагрев увеличивается. Конечно, перегрев генератора ему на пользу не идет, но и 90° для мощного агрегата, выдающего при работе в систему 90-100 ампер, можно считать нормой.
В некоторых случаях перегрев генератора связан с пробоем одного из плеч диодного моста. При этом одна из фазных обмоток статора может перегреваться
8.К чему приводит снятие клеммы с аккумулятора на работающем двигателе.
Любое изменение нагрузки, особенно резкое, приводит к возникновению коммутационных токов в электрических цепях автомобиля, при этом амплитуда бросков напряжения может достигать 100 и более вольт. Несмотря на очень короткое время их существования , есть реальная опасность пробоя полупроводниковых элементов электрооборудования обратным напряжением, возникающим в момент коммутации. Большинство полупроводниковых компонентов современного автомобиля рассчитанны на обратное напряжение 70-100 вольт. Мощная искра в силовых цепях, появляющаяся при снятие плюсовой или минусовой клеммы, или неправильном прикуривании, способна создать бросок напряжения в проводке автомобиля, превышающий допустимый предел.
В отличие от допотопного электрооборудования старого москвича, где в основном применялись электромеханические устройства, современный автомобиль, а тем более «Ауди»,или Фольксваген "Таурег" просто напичкан полупроводниковыми блоками, контроллерами, сигнализацией. Так что, "сдергивая" клемму, стоит задуматься о возможных последствиях!
Для проверки генератора лучше всего использовать тестер, желательно цифровой. На холостом ходу двигателя, без включенных нагрузок, большинство исправных генераторов выдает напряжение 13,9-14,9В. При включении нагрузок выходное напряжение может снизиться до 13,4-14,0В. Следует помнить, что на холостом ходу, генератор выдает только 30-40% своей номинальной мощности, поэтому не стоит пытаться одновременно включать весь свет, кондиционер, и прочие нагрузки. Достаточно обойтись включением дальнего света. Просадка выходного напряжения ниже 13,3 вольт может служить сигналом о проблемах в генераторе, при превышении выходного напряжения более 15,0 вольт стоит задуматься об исправности реле-регулятора или надежности минусовых соединений.
2Как определить неисправность генератора по звуку?
Характерный гул переходящий в хруст, говорит о рассыпавшемся подшипнике. Вой переходящий в гул говорит об отсутствие смазки в подшипниках. Свист среднего тона напоминает о том, что надо подтянуть ремень генератора. Ровное гудение генератора говорит, что ослабла запасовка обмотки в пазах статора.
Тонкий писк иногда сопровождает медленно умирающую обмотку статора. Во многих случаях пробоя накоротко диодов диодного моста генератор издает натужный гул, сопровождаемый перегревом генератора и приводного ремня.
Не стоит забывать, что причиной постороннего шума из-под капота не всегда является генератор, не мешает проверить также, например, подшипник натяжного ролика, помпу и т.д.
3.Как измерить ток нагрузок в системе автомобиля?
Рекомендую использовать для этих целей токосъемные клещи постоянного тока, позволяющие делать измерения без разрыва электроцепей. При измерение тока амперметром в разрыв цепи может привести к выходу из строя не только генератора, но и другого электрооборудования автомобиля.
4.У вас загорелась лампочка контроля зарядки. Менять регулятор напряжения или нет.
Это одно из наиболее массовых заблуждений! Во всех автомобилях Ауди индикаторная лампочка является элементом цепи возбуждения генератора. До запуска двигателя свечение этой лампочки свидетельствует об исправности этой цепи, в которую также входят реле-регулятор и ротор генератора. В случае пробоя на коротыш ключевого транзистора реле, получаем перезаряд, при этом индикаторная лампочка гореть не будет, а о перезарядке узнаем только по кипящему аккумулятору! В случае пробоя на обрыв, лампа опять не горит, поскольку цепь возбуждения разомкнута. Так что вопреки расхожему мнению свечение лампочки контроля зарядки свидетельствует скорее об исправности реле-регулятора и о проблемах с диодным мостом или статором.
5.Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора?
Для начала надо отпаять выводы статора от диодного моста и визуально убедиться, что нет механических повреждений, следов окисления меди, следов горения, и холодной пайки. Статор проверяется на пробой изоляции, на корпус обмотки, в идеале тестер покажет бесконечное сопротивление (более 20МОм). Сопротивление менее 50КОм указывает на скорую кончину статора. Далее нужно проверить обмотки на обрыв, не забывайте, что бывают два варианта соединения обмотки статоров, звездой, и треугольником, и, наконец, можно проверить статор на наличие короткозамкнутых витков в обмотках, но для этого обычный тестер малопригоден, потребуется специальный прибор, я пользуюсь старым советским ИП – 2 . Дальше проверяем диодный мост.
В диодном мосту проверяются последовательно все диоды каждого из плюсового, и минусового полублоков на короткое замыкание, или на обрыв, как обычные диоды. Весьма полезно проверить диоды на соответствие обратного тока утечки по номиналу. Не следует забывать и про дополнительные диоды. Ведь они обеспечивают цепь возбуждения, и обрыв одного диода это уже 100% перезаряд.
6.У вас начала подсвечивать лампочка контроля зарядки, но аккумулятор вроде, не разряжается. С чем это связано?
Варианты могут быть различные. Например, щетки реле уже сильно износились и плохо прилегают к коллектору ротора, или они зависают в щеткодержателе. Возможно, сильно изношен или загрязнен сам коллектор. Как правило, в этих случаях лампочка притухает при увеличении оборотов двигателя и сильнее загорается при включении нагрузки. Такой же эффект бывает при медленно умирающей статорной обмотке, причем возможны вариации в зависимости от температуры и влажности воздуха на улице. Пробитый диод одного из трех плеч диодного моста, или один из дополнительных диодов также могут влиять на свечение лампочки. При всех этих случаях генератор, в принципе, может отдавать какую-то мощность в нагрузку, подзаряжать аккумулятор и при езде, например, только в дневное время, вообще себя не проявлять. Сложности могут начаться при использовании мощных нагрузок , например: дальний свет, кондиционер, или обогрев стекол и т.д. Если начались чудеса с индикатором зарядки - лучше не ждать, когда тебя притянут на буксире, или привезет эвакуатор.
7.Какая должна быть рабочая температура генератора?
Этот вопрос мне часто задают после ремонта генератора. До ремонта о температуре генератора мало кто задумывается, а после ремонта каждый думает, не сгорит, и старается пощупать его , (вдруг что не так), вот тут и задают вопросы! На самом деле рабочая температура генератора 60-90°, а даже 60° это температура которую рука терпит с трудом. При включении нагрузок (дальний свет, кондиционер, подогрев стекол, зеркал, сидений) нагрев увеличивается. Конечно, перегрев генератора ему на пользу не идет, но и 90° для мощного агрегата, выдающего при работе в систему 90-100 ампер, можно считать нормой.
В некоторых случаях перегрев генератора связан с пробоем одного из плеч диодного моста. При этом одна из фазных обмоток статора может перегреваться
8.К чему приводит снятие клеммы с аккумулятора на работающем двигателе.
Любое изменение нагрузки, особенно резкое, приводит к возникновению коммутационных токов в электрических цепях автомобиля, при этом амплитуда бросков напряжения может достигать 100 и более вольт. Несмотря на очень короткое время их существования , есть реальная опасность пробоя полупроводниковых элементов электрооборудования обратным напряжением, возникающим в момент коммутации. Большинство полупроводниковых компонентов современного автомобиля рассчитанны на обратное напряжение 70-100 вольт. Мощная искра в силовых цепях, появляющаяся при снятие плюсовой или минусовой клеммы, или неправильном прикуривании, способна создать бросок напряжения в проводке автомобиля, превышающий допустимый предел.
В отличие от допотопного электрооборудования старого москвича, где в основном применялись электромеханические устройства, современный автомобиль, а тем более «Ауди»,или Фольксваген "Таурег" просто напичкан полупроводниковыми блоками, контроллерами, сигнализацией. Так что, "сдергивая" клемму, стоит задуматься о возможных последствиях!
0
У вас начала подсвечивать лампочка контроля зарядки, но аккумулятор вроде, не разряжаетсяна ВАЗ21083 тускло еле ели подсвечивает, заменил генератор на совершенно новый, такая же ерунда
0
А так проверить абмотку и диодный мост тестером .
А вообще в чем проблемато ? поконкретнее напиши .