Отечественные автомобили

спроси у артилеристов пушечный жир я растопил и залил. в моторном отсеке тоже намазал и ничо по крайней мере т влаги защита

смалой замажь и будет все ок

На новой русской, корейской или китайской машине (короче, с хреновым железом) в идеале (по максимуму) надо бы сделать:
- Тартлвакс на краску.
- Антикор (например, Тектил-цинк).
- Обработка полостей (например, МL).
- Обработка днища (UBS bodysafe).
- Антигравий.
- Подкрылки.
- Брызговики.
Этого хватит на 7-10 лет в климате городов центра России (если ничего не обновлять, и ездить зимой по соли). А если раз в год ездить на ревизию и восстановление антикора (как Тектил рекомендует), хватит, наверное, и на 20 лет и больше.

Если жалко или нет денег ни на хороший антикор, ни на сервис, то я бы сам сделал бы так:
- Полироль сверху
- Пропшикать все полости аэрозольным Мовилем (по схеме в азбуке, там все дырки указаны).
- Этот же Мовиль - на изнанку гниючих мест оперения (крылья, двери, рамку и стойки лобового стекла и т.д.).
- Днище снизу и все вокруг колес намазать битумной мастикой, или любой другой эластичной (невысыхающей) жирной смазкой - хоть и тем же пуш.салом. Лучше потом сразу проехать по пыли ("нарастить шубу").
- Поставить подкрылки.
- Выкинуть из салона штатную шумку (она промокает и гниет)
- Сделать дренажные дырочки в салоне, чтобы вытекал конденсат и растаявший снег с ног.
Этого хватит лет на 5 (при периодическом обновлении полироля).
Потом все равно дырки пойдут по дверям, порогам, рамке ветрового стекла и по крыльям. Так их и переварить на новые не проблема.

Если ничего не делать и ездить зимой, а машину держать в теплом гараже - дырки будут через 2-3 года. И это тоже для многих сейчас вариант - как что сгниет, так то и переваришь (или подшаманишь перед продажей). Многие ведь берут Жигу для того, чтобы выжать из нее все за те же 2-3 года, и заменить на новую. Не вкладывая ничего и не усираясь с ней.

А новым западным и японским (тем более) авто антикор, похоже, вообще не нужен.
Хотя он и не помешает (например, в комплексе с дополнительной шумоизоляцией на бюджетных моделях).

А "воск со скипидаром" и проч. нанесения на лакокрасочный слой (полироли) - эффективно ложатся только при плюс 15 градусов на идеально сухие и чистые поверхности, и держатся до первой мойки или прикосновения щетки (снег- то надо будет скидывать с крыши зимой).

Но в любом случае, если ты только сейчас об этом задумался, то ты с нанесением защиты уже опоздал на пол-года (не нанося раньше тартлваксы на кузов).
Процесс трескания, отслойки краски и заводского защитного слоя и даже гниения под ним уже пошел, и замазка сверху не поможет - будет гнить и пучится. Мертвому припарка. Забей. Вода уже попала под краску (по микротрещинам) и там будет замерзать-оттаивать (отдирать краску дальше).
Мой тебе теперь совет - старайся реже мыть (и вообще мочить) машину. Неэстетично, но в твоем случае - практично. Помоешь перед продажей. А пока сам мой только номера, стекла, фары, коврики и какашки птичьи (это, кстати, к деньгам). Остальное помоют дождь, снег и лужи.

Из личного опыта эксплуатации ВАЗ:
днище перед зимой надо на яме посушить (можно феном), зачистить металлической щеткой, обработать преобразователем ржавчины, и обработать антикором (говоряи лучше вторым).
Краску же никогда не обрабатывал, но скажу, что главное при чистке снега не переусердствовать со щеткой и не поцарапать.