Бортовой журнал Renault Megane Estate 1.5 dCi (2015 г.)

Всем привет, надеюсь эта часть вам будет так же интересна как и предыдущие. И да, она так же будет техническая, а своё субъективное мнение по поводу машины я постараюсь высказать немного погодя, когда оно станет менее субъективным :)))

Сегодня в программе:

• Замена Ремня и роликов ГРМ и пофигу что их меняли (а может и нет но мы проверим) на пробеге в 100ткм
• Замена термостата, ибо двигатель должен греться и на трассе в холодную (аж целых +14 градусов) погоду.
• Замена водяной помпы, грех не поменять ведь термостат снят а антифриз слит
• Замена антифриза, ну не старый же заливать?!

Для проведения этих работ кроме инструмента и рук растущих из правильного места мне понадобится: Моменты затяжки можно найти можно найти здесь и инструкция по техническому обслуживанию Renault Megane/Fluence (все о всех системах авто, двигатель, подвеска, и т.д. инструкции по замене, и бензин и дизель) которое можно скачать здесь Пройдемся по запчастям, из этого я фетиш не делаю но покупаю всегда качественные вещи:

• Комплект ГРМ оригинал, парт номер 77 01 477 028. Включает в себя ремень ГРМ, натяжной ролик, новый болт шкива к/в, ремень и ролик производства Gates
• Термостат Triclo парт номер 465625 с датчиком температуры и температурой открытия 89, против 83 у оригинального
• Водяная помпа GGT, парт номер PA12572, это дочерняя компания DOLZ к которой у меня претензий не было никогда, подробней можно прочитать здесь. Прокладка кстати стальная и это мне очень обрадовало потому что стальная это намного надежней чем любая другая.
• Антифриз Wolf Longlife G13

Моменты затяжки такие:

• Винты крепления водяной помпы: 10 Н/М
• Винты крепления термостата: 10 Н/М
• Приводная шестерня распределительного вала болт: ступень 1: 30 Н/М, ступень 2: 80 - 92, ступица: 14 Н/М
• Центральный болт шкива коленчатого вала: Первый проход 120 Н/М, Второй проход: 90 +- 10
• Болт крепления колеса 110 Н/М

И так все началось как всегда с казуса: отец забыл мне оставить сделанный им спец инструмент который фиксирует коленчатый вал и распределительный вал, так что пришлось мене прокатится к нему на работу за этими приспособлениями. Приехал значит я к немы на стоянку, поставил машины с 2х сторон на страховочные стойки (чтобы было удобней работать) скинул передние колёса и поставил домкрат под двигатель (разумеется через дощечку) и начал потихоньку разбирать.

Сразу хочу сказать что менять ГРМ на Megane намного сложнее чем менять ГРМ на 307. Все дело в том что компоновка настолько плотная что места толком нет и работать не удобно (хорошо что у меня руки не большие).

Сначала снял переднюю половину подкрылокa и да подкрылок состоит из 2х частей и это реально мега удобно,

после снял верхние подушки двигателя одна крепится 6ю болтами на 16мм, а вторая 2мя болтами на 18мм и да в Renault очень любят не стандартные размеры гаек и болтов

После чего снял верхний кожух ремня ГРМ,откручиваем кронштейн подушки вообще принцип работы не ленится и откручивать все что мешает.

Головой на 15 снимаем приводной ремень, у меня он фирмы Hutchinson диаметром 1200 мм

Снимаем нижний пластиковый кожух ремня ГРМ, Как оказалось ремень был перетянут, этот факт может негативно отразится и на помпе и на натяжном ролике и на самом ремне.

Выставляем ГРМ по метками: метка на коленчатом вале должна быть снизу а метка на распределительном вале должна быть с верху, блокируем механизм ГРМ спец инструментом.

Для этого надо выкрутит винт-заглушку который находится под стартером, винт там пот головку Е но головка на 11мм одевается отлично и без проблем откручивает этот винт,

на его место вкручиваем спец инструмент который блокирует коленчатый вал

А распределительный вал блокируется штифтом

Откручиваем центральный болт, для этого потребуется пневматический или электрический гайковерт. У меня электрический фирмы Ryobi с крутящим моментом в 409 Н/М с батарейкой в 4Ah.

После чего снимаем натяжной ролик ремня ГРМ и сам ремень ГРМ. Ремень действительно сравнительно новый и похоже на то что был заменен как и говорил предыдущий владелец на пробеге 100ткм, а вот натяжной ролик однозначно не менялся потому что он гремел как погремушка.

Чтобы добраться до помпы нам надо снять внутреннюю часть пластикового кожуха, для этого надо открутить 3 винта и... сам ролик натяжного механизма приводного ремня. Подставляем тару под двигатель, откручиваем 5 винтов и помпа у нас в руках, антифриз тоже явно был не не лучшего качества.

Водяная помпа не текла но присутствовал люфт вала что скорее всего вызвано именно перетянутым ремнём ГРМ. Скорее всего помпа не менялась в месте с ремнем, но она однозначно не родная потому что что-то мне подсказывает что на заводе не используют красный герметик, тем более на стальной прокладке.

Хорошенько зачищаем прилегающую плоскость на блоке и ставим новую помпу.

Каждый винтик обязательно ставится на фиксатор резьбы чтобы не было варианта что антифриз может сочится по резьбе. Затяжка с усилием в 10н/м. Но я сделал 12н/м, делал в 3 захода: 7 н/м, 10н/м и 12 н/м

Далее идет установка ремня ГРМ: отпускаем 3 винта ступицы звездочки распределительного вала. Одеваем ремень сначала на распределительный вал потом на ТНВД, колено и финальным аккордом ставим натяжной ролик с болтом, притягиваем болт натяжного ролика и шестигранником на 6мм натягиваем сам ремень пока указательная стрелка не будет в прорези после чего затягиваем натяжной с усилием 27 Н/М. Затем затягиваем ступицу шестерни распределительного вала с усилием 14 Н/М.

Снимаем фиксирующие спец инструменты и делаем 2 оборота коленчатого вала. Эту нужно для того чтобы:

1. Убедится что натяжение ролика нормальное (если не то надо немного поправить)

2. Убедится что поршень не упирается в клапан у двигатель крутится нормально.

После снова ставим фиксирующие спец инструменты, берём новый центральный болт и затягиваем его: первый проход 120 Н/М, Второй проход: 90 +- 10.

После чего собираем все в обратной последовательности. Маленький совет: заглушку под спец инструмент желательно заменить на болт под шестигранник. Разумеется что его надо ставить так же на фиксатор резьбы.

После того как все было собрано пришло время термостата. Многие меняют термостат не снимая АКБ и полки АКБ, лично я не понимаю этого потому что если не снимать АКБ то там места вообще нет и я не представляю как там можно работать.

Поэтому я снял АКБ и снял полу крепления АКБ, да надо немного повозится чтобы ее снять но зато потом вы получаете вот такой результат:

Работать становится намного проще и легче ИМХО настройка часом после это маленькая плата за удобство работы.

С термостатом тут все просто: 2 шланга, 1 датчик температуры и 3 винта М6 на 10мм еще 5 минут и он у нас в руках. как можно видеть хороший антифриз и тут оставил свой след:

посадочное место разумеется зачищается:

Далее ставится новый термостат, болты затягиваются с усилием 10 Н/М, все собирается в обратной последовательности.

Откручиваем пробку выпуска воздуха и начинаем заливать новый антифриз. Поскольку у меня концентрат то я сначала залил литр концентрата Wolf LongLife G13 после чего долил 3 литра дистиллированной воды, как только воздух вышел закручиваем пробку обратно, заводим машину и ждем пока патрубки которые идут на печку не потеплеют. Сразу скажу что ждать вентилятора не стоит на это у вас уйдет очень много времени. Двигатель очень энерго-эффективный и греется очень мало.

Разумеется что после того как прокатились некоторое расстояние надо проверить течи и если надо добавить ОЖ в расширительный бочок. А сделал это на следующий день после того как приехал на работу. Мне надо было добавить еще пол литра.

Сейчас машина прогревается как и должна и на трассе температура двигателя не опускается ниже нормы. короче говоря я очень доволен. На все это дело у меня ушло 6 часов, да это не мало, но с учетом что я это делал в первый раз считаю очень хорошо. В следующий раз разумеется все будет быстрее.

Как всегда надеюсь что было интересно, всем бобра полного бака на ровной дороге и конечно же удачи!